Жизнь экспата в Танзании. Часть 3

Часть 1. О Танзании, климат, визы, деньги и банки, зарплаты и работа, люди и язык, безопасность, жилье

Часть 2. Транспорт, еда и рестораны, связь, образование, медицина, услуги.

Сафари и другие достопримечательности

Самое интересное в Танзании — это природа. В стране 12 национальных парков. На севере, где я жила, сосредоточены лучшие парки мира, так называемое «Северное кольцо»: Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире, озеро Маньяра и национальный парк Аруша.

В национальные парки ездят на сафари, чтобы посмотреть на диких африканских зверей. В поездке вас обязательно должен сопровождать рейнджер, он же водитель и гид. Главная его задача — найти места, где вы сможете увидеть животных. Это не всегда просто: парки — это не зоопарки, животные могут прятаться от жары, хищников, шума машин и внимания туристов. Проще всего их увидеть на рассвете или закате, когда они выходят на охоту или водопой. Может и не повезти: гарантий, что вы увидите позирующих слонов или львов, никто не дает. Но даже просто виды бескрайней саванны обычно производят на городских жителей неизгладимое впечатление.

Типичный день на сафари предполагает подъем около 7 утра, завтрак и ранний выезд в поисках животных. Обед может быть в кафе, а может состоять из сэндвича и сока — зависит от того, как далеко вы находитесь от цивилизации.

Сафари — дорогое развлечение: нужно не только заплатить за вход в парк, но и оплатить аренду машины, услуги рейнджера и, если парк большой, проживание на территории. Часто еще берут с собой повара. День сафари стоит от 150 $ (11 439 Р) в зависимости от парка. Чтобы увидеть основные парки — Серенгети и Нгоронгоро — понадобится минимум три-четыре дня. Если хочется посмотреть еще пару парков, лучше заложить неделю.

Национальный парк Серенгети многие называют лучшим нацпарком в мире. Здесь больше видов животных и больше особей, чем в любом другом парке. Можно встретить всю большую африканскую пятерку: слона, носорога, льва, леопарда и буйвола. Впрочем, на меня гораздо большее впечатление произвели нескончаемые стада антилоп и жирафов.

Серенгети огромный: его площадь составляет 14 763 км². На севере парк граничит с Кенией и кенийским парком Масай-Мара. Граница только юридическая: оба парка представляют собой одну экосистему. В течение всего года здесь происходит знаменитая великая миграция: сотни тысяч антилоп и зебр двигаются от более засушливой части равнины к менее в поиске свежей травы и безопасного пространства для детенышей.

В Серенгети, как и в другие парки, можно приезжать круглый год. Мы провели там три дня и две ночи, жили в кемпинге в палатках посреди парка. Кроме палаток в кемпинге есть несколько строений: кухня, помещение для питания с решетками на окнах, чтобы животные не могли добраться до продуктов, и здание с душем и туалетом.

Самое впечатляющее — что кемпинг не огорожен. Несмотря на это, там безопасно: это место не стоит на пути опасных животных. Вечером гид упомянул, что если мы решим ночью сходить в туалет, на всякий случай стоит сначала посветить фонариком рядом с палаткой: зеленые глаза у травоядных, красные — у хищников. Насколько помню, ночью никому никуда не захотелось. Зато мы слышали «чавкающие» звуки над палаткой. Думаю, это мог быть жираф.

Национальный парк Тарангире находится ближе всего к Аруше. Обычно программы сафари начинаются именно с него: если выехать из отеля около 7:30, то к 10 утра уже можно оказаться в парке.

Одного дня, на мой взгляд, для Тарангире достаточно. Там почти не встретить хищников, зато много слонов, птиц и баобабов. В парке есть одноименная река, к которой в сухой сезон все животные сходятся на водопой.

Национальный парк Лейк-Маньяра — еще один северный парк, совсем небольшой. Он расположился вокруг озера Маньяра. В парке чрезвычайно много растительности и, в отличие от Серенгети и Тарангире, почти нет саванны. Здесь можно увидеть уникальное зрелище: прайд львов, расположившийся на ветвях деревьев. Вообще-то для львов такое поведение нехарактерно.

Еще в парке Лейк-Маньяра мне запомнились озера с резвящимися бегемотами. Несмотря на добродушный вид, это одни из самых опасных животных в парках. В отличие от других хищников, они бывают агрессивны без причины. Например, лев нападет, только если чувствует опасность для себя или детеныша. А бегемотам повод не нужен. Единственное, что можно посоветовать, — никогда не оказываться рядом, а смотреть на них издалека или из машины.

Кратер Нгоронгоро находится на краю саванны Серенгети. Он образовался 2,5 млн лет назад в результате грандиозного извержения вулкана. Сейчас это огромная кальдера диаметром около 20 километров и глубиной более 600 метров, внутри нее находится одноименный парк.

За миллионы лет в кратере сложилась уникальная экосистема. Здесь обитают 25 тысяч животных. Это место с самой высокой плотностью хищников в Африке. И есть носороги, которых сложно встретить в других местах.

Я ездила на бюджетное сафари, обычно в таких программах гостей размещают за пределами парка. Чтобы попасть внутрь кратера, сначала нужно подняться по внешней стороне его склона, а потом спуститься по внутренней. Это занимает пару часов. Виды с кромки кратера открываются потрясающие, а вот само сафари мне не особенно запомнилось. К тому моменту, как мы оказались в кратере, солнце уже пекло вовсю, поэтому животных мы видели мало. Но возможно, мне просто не повезло. Многие клиенты, с которыми я работала, отзывались о кратере как о самом интересном месте в Танзании. Если позволяет бюджет, я бысоветовала бронировать лоджи максимально близко к парку, на кромке кратера.

Национальный парк Аруша располагается вокруг горы Меру и включает в себя озера Момела и кратер Нгордуто. Поездки сюда стали моими любимыми за все время в Танзании.

Я была в парке два раза. Первый — на традиционном сафари на машине вокруг озер и смотровых площадок. В другой раз мы с друзьями устроили пикник в кратере. Парк Аруша — один из немногих, куда можно отправиться на пешее сафари.

Что еще посмотреть

Кроме национальных парков в Танзании есть огромные озера и вулканы, горы Килиманджаро и Меру, первоклассные пляжи на островах Занзибар, Пемба и Мафия и другие достопримечательности. Например, ущелье Олдувай, где обнаружены древнейшие останки человекообразных обезьян.

За восхождение на Килиманджаро вы отдадите от 2000 $ (152 525 Р) за неделю. Я писала о своем опыте восхождения в отдельной статье.

За пляжным отдыхом я летала на Занзибар. «Занзибар» — одновременно и название архипелага из 75 островов, и самого крупного острова, и города. Перелет сюда из небольшого аэропорта Аруши стоит от 150 $ (11 439 Р) в одну сторону. Перелет или паром из Дара — от 30 $ (2288 Р).

На Занзибаре интереснейшим образом смешались арабская и африканская культуры. Город построен арабами, там много мечетей, дворцов и резных дверей. Именно в сердце Занзибара, в Стоун-тауне, родился Фредди Меркьюри. Не знаю, гордятся лиэтим фактом занзибарцы, но для привлечения туристов используют. Лучшие пляжи — на севере острова: в остальных частях бывают сильные приливы и отливы, море может уходить от берега очень далеко.

За год мне удалось съездить из Танзании в некоторые другие африканские страны: Кению, Намибию, Ботсвану, на водопад Виктория со стороны Зимбабве.

Кения меня не особенно впечатлила. В кенийском Момбасе я оценила пляжи, дайвинг и колоритный старый город. А вот в столице страны Найроби мне не понравилось. Город был построен чуть больше ста лет назад как перевалочная железнодорожная станция, и там почти нет интересной архитектуры, зато есть пробки и грязь. Еще в Кении есть красивые национальные парки, но по сравнению с парками Танзании они показались мне менее впечатляющими.

Намибия — наоборот, по моему мнению, одна из самых потрясающих и при этом недооцененных стран в мире. Природа там сильно отличается от танзанийской, в основном это пустыни. Там находятся самые большие песчаные дюны на планете, которые спускаются прямо в океан. А еще — второй по размерам каньон в мире, долина мертвых деревьев и очень интересные национальные парки, например Этоша. В Намибию я бы хотела вернуться.

Итоги

На самом деле жизнь экспата в Танзании проходит в невидимом пузыре. Интеграции в местное сообщество не происходит. Заводить друзей сложно: люди постоянно приезжают и уезжают, тусовка экспатов маленькая, постоянно меняется. Мзунгу практически не пересекаются с местными.

Про танзанийцев ничего плохого сказать не могу. Как и везде, люди попадаются разные: хорошие, добрые, открытые — и наоборот. Работать мне было сложно: вместо того чтобы доверять команде, я развила в себе привычку проверять все по несколько раз и контролировать каждую деталь.

Лучшим для меня в Танзании была возможность жить на природе и ощущение свободы. Я сразу воспринимала свой переезд как временное явление. Было интересно попробовать совершенно другую жизнь: без пробок, стрессов и серого питерского неба. Если бы мои отношения с работодателем сложились лучше, я быпроработала изначально оговоренные два года. Но я даже немного рада, что этого не произошло. Все-таки работа управляющего в Танзании оказалась достаточно скучной.

Опыт жизни в Африке мне очень многое дал с точки зрения личностного развития. Я ничуть о нем не жалею, но и возвращаться не хочу. Разве что как турист, чтобы еще раз увидеть Килиманджаро и диких зверей. Кстати, в зоопарки я после Танзании ходить перестала: смотреть на животных в клетках очень грустно.