Причины кипения охлаждающей жидкости в двигателе
Причины кипения охлаждающей жидкости в двигателеСкачать файл - Причины кипения охлаждающей жидкости в двигателе
Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем. На первый взгляд кажется очень просто — по показателям прибора температуры двигателя, или — датчика. Это верно, если бы не одно но — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае — сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев — одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже. А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:. Это не верно, но такое определение знают все. Детонационный стук — звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. А вот истинная причина возникновения подобных стуков — нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания — контролируемый, как только нарушается один из параметров работы — процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие — детонационные от слова детонировать — взрываться стуки. При перегреве двигателя — это первый признак. Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что — перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до , иногда до градусов — допускается. Именно кратковременно — до 5 минут. Температура двигателя выше градусов Цельсия — перегрев, и необходимо принимать меры. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости — не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей — повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару — это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора вкупе с плохим состоянием двигателя — привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие — повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Правильно — сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя при котором происходит нормальное охлаждение — тратится больше топлива. К слову — проблема с зажиганием может возникнуть именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная — имейте в виду. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один — заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин — ниже. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. С точки зрения физики, использование воды — лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но — в воде присутствуют соли наблюдать можно на стенках чайника — тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок — лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте — полностью удалить накипь из двигателя — невозможно. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности помните про формулу и перегреву авто. Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: Давление — порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру в нашем случае картошка и трубка. Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете — воздух будет проходить мимо картошки-поршня. Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы износ колец и износ стенок цилиндра. В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня между поршнем и цилиндром , а также — снижается компрессия оптимальное давление в камере сгорания , что ухудшает качество сгорания. И опять — потеря мощности и перегрев. Тут выход один — обратиться к специалисту. В некоторых старых моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор — не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения двигателя. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля количество жидкости уменьшено, радиатор отключен , при достижении определенной температуры подключается большой круг подключается радиатор Если термостат заклинил, то используется только малый круг: Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: Помпа — это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе ухудшается циркуляция воды Определить можно по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание — такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки. К примеру — не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару. И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох — полный износ, то такое может произойти. Что делать — отключить чудо современного автомобилестроения. Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце — перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто. При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать. Важно — без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно — без крайней. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя — меньшая, из возможных бед , просто примите на веру. Важно — не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось — постарайтесь съехать на обочину. Не получается — не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих — Вам важно сберечь двигатель. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через минут ситуация не улучшается — глушите мотор. Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз. Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию. Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете — почему греется двигатель, и как с этим справится. У меня двигатель 1,3…, поставил себе маховик от 1,5 и , соответственно, увеличиное сцепление, и машина стала греться на продолжительной 4 пер. В других моментах машина не греется вообще. Notice JavaScript for Mobile Safari is currently turned off. Как поступить если двигатель нагрелся. Авг 12th, Почему такое происходит и как исправить. Машина при торможении сама подгазовывает. Глухой металлический стук в передней подвеске: Что делать если спускает колесо. При торможении свистят тормоза. Как прочистить форсунки не снимая. If your comment requires moderation it will be added soon. There was an error posting your comment. Maybe it was too short?
Перегрев двигателя-причины и поиск неисправности
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора. Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами. И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами. Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней. Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. У мотора — аналогично. Первая причина , и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять! Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять. Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: Но вот частая ситуация. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются. Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить. Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно. Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе. Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем. Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. Перейти к основному содержанию. Обзоры Гараж Мото Юрист Новости компаний Путешествия История Спорт Интервью Автопарк Архивы номеров. Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема - перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Причины двух видов перегрева разные. Масложор и другие проблемы двигателей VAG серии ЕА Kia Rio с пробегом: VW Polo Sedan с пробегом: Hyundai Solaris против Lada Vesta. Infiniti QX30 против Volvo V40 Cross Country. Citroеn Jumpy и Peugeot Expert. При полном или частичном использовании материалов сайта '5 Колесо' ссылка на www.
Почему перегревается двигатель? Способы устранения
Как завязать бриллиантовый узел
Почему автомобиль «закипает»?
Овсяное печенье в домашних условиях из овсяных