Поэтапное строительство бани своими руками фото

Строительство бани своими руками (поэтапное видео) и рекомендации

=== Скачать файл ===

Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии. Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале. На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки. Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см. Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка. Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже. Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент. Используем обрезную заборную доску мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной см с пятью вертикально наколоченными досками через каждые 60 см для обеспечения жесткости конструкции. Вертикальные доски длиной 70 см, чтобы свободный отрезок расположенный внизу щита входил в почву и служил удерживающим элементом опалубки от смещения ее массой бетонной смеси. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором. Крепим пленку скобами строительным степлером. Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Продольная арматура укладывается в два ряда верхний и нижний по два стержня два внизу и два вверху по углам. Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры мм любое армирование требует расчета. Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на литров. Состав бетона М в ведрах: Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора. Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру. Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Через дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже. Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов. Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Обязательно гидроизолируем фундамент , например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной мм. Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя. Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду. Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза. Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться. Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа. Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус мм с другой. Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева у меня сухая береза и является расходным материалом. Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в раза. При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева. Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют. Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна. Болгарка использовалась самая дешевая — рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен прибавляем к этому полукруглый профиль бревна. Единственное неудобство — это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке — перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа. Шлифовальный круг использовался с зерном Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов — 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете. Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе. При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день квадратов стены. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски. Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается. Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки — стамеска. Использовать новый круг для торцов нерационально — придется выкинуть через десяток бревен. Торцы запечатываем мастикой по дереву. После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры. Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера. Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость — после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. До тех пор пока его не исправил. Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой. Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка — это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю. Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона для воздушности строения не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом мм. На веранду условно 2 метра на 6 метров закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в рублей и рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением. После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать грамм раствора на один квадратный метр, то есть наносим первый слой, а через часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым. Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски. Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы. Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву. В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина Alpina или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком. После высыхания первого слоя Базы 24 часа наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь. Работа участвует в конкурсе. Если в ваших планах реализация оригинальных строительных проектов, то обязательно стоит рассмотреть вариант применения этого материала. ЛВЛ брус отличается высокими показателями прочности, долговечности и, что самое важное, обеспечивает свободу в составлении планировки. Читайте о характеристиках этого материала в нашей статье! От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает. Чувствуете в себе силы самостоятельно решить вопрос с очисткой стоков в своём доме? Для этого вовсе не обязательно покупать заводские септики. Есть несколько простых конструкций, которые можно изготовить самостоятельно. Для этого нужны лишь ваше время, набор простых инструментов и доступные строительные материалы. Решил построить баню из профилированного бруса с мансардой и верандой. Подходит ли этот материал для бани с жилой комнатой или лучше остановиться на бревне. И ещё не посоветуете с чего начать? Может лучше найти подрядчика под ключ. Или всё возможно сделать самому? Мое мнение, что профилированный брус не совсем подходящий материал для бани. Периодическое использование бани не позволяет материалу просохнуть и начинается гниение дерева в местах его соприкосновения с джутом. Мох, проложенный между бревнами, является естественным антисептиком и при увлажнении выделяет бактерицидные вещества. Брус — это производное от бревна. Но снимается самая твердая часть бревна, плотность которой не позволяет проникать влаге внутрь материала. Брус более пористый, мягкий и высокая постоянная влажность может привести к процессу развития грибков почернение поверхности. Баня из бруса требует наружной отделки, что ведет к дополнительным затратам. Бревна достаточно отшлифовать и покрыть лессирующим составом нужного оттенка. При использовании бруса естественной влажности возможно возникновение глубоких трещин, в том числе и сквозных. При всех равных условиях стоимость постройки бани из бревна обойдется дешевле, чем строительство из бруса. Во-первых, не требуется обшивка. Во-вторых, не требуется внутренняя отделка сруба досками. Бревна шлифуются, покрываются составом, препятствующим потемнению поверхности и придающим водоотталкивающие свойства. Оптимальным будет не покупка дорогих средств, а самостоятельное изготовление: Пазы закрываются джутовой веревкой. Она успевает высохнуть, так как находится сверху шва. Так вы сможете быть уверены в герметизации швов, правильной установке окон и дверей, в правильном пироге пола и потолка. И начинайте с установки сруба, крыши не сколько стройся, сколько кройся и конопатки. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать, если верхний венец с выпуском для веранды ушел от горизонтальной оси в сторону при хранении в стопе при хранении венец находился в висячем положении? У Вас в процессе естественной сушки бревна возникла деформация волокон в изгибе. Поэтому надо сделать пропил, убрать деформированные волокна и снять напряжение. Это ваше бревно с деформированными волокнами. Делаем пропил на глубине 50 мм при диаметре мм и выпиливаем паз примерно мм. Прочность бревна останется, но мы выпрямим его. Если вам важна эстетика, то потом удаленную часть бревна закрепите на место с помощью саморезов, а пропилы заделайте мастикой по дереву. Большое спасибо за ответ, но я видимо неправильно объяснила: К сожалению, бревно нужно выкинуть и заменить другим. Сруб надо заказывать заранее, чтобы к снятию опалубки его можно было сразу устанавливать. Таким образом, вы сразу и закроете фундамент от воздействий атмосферных осадков и сможете не прерывать строительство. При положительных температурах залитый в фундамент бетон застывает до необходимой прочности за дней. Устанавливать сруб можно сразу после снятия опалубки. Если вы будете выравнивать раковины и неровности на поверхности фундамента, то сделайте выдержку еще на 3 дня, не забыв закрыть бетон пленкой с постоянным увлажнением. Мой сруб в лапу на мох поставлен в январе, пазы точно такие же, треугольные: А теперь, весной что делать? Обработать антисептиком обвязочный брус, нижние венцы, лаги. Никак не могу найти чем — в сети советы от извести до ПВА, а свойства у них, как я понимаю, противоположные. Промышленным пропиткам доверяю не очень, так как не понятен их состав. Начните с заполнения пазов мхом. Сруб будет усыхать, садиться и еще больше уплотнять мох, что только на пользу бане. Если какое либо бревно выкрутит или произойдет его зависание, то уже позже вы всегда сможете за короткое время сделать уплотнение паза. Есть еще одна небольшая хитрость. Так вот, при очень узких пазах забивайте между бревнами клинья. Достаточно приподнять на мм. Будут небольшие замятости, но шлифовка все исправит. В качестве клиньев используйте бруски из березы с шириной мм. Длина клина см. Закрывать бревна ни чем не надо. По этой логике вам требуется вообще закутать баню, так как внутри солнце не попадает и нужно создать равные условия. Бревна просыхают от движения воздуха, сквозняка и ветра. Обеспечьте вентиляцию внутри сруба, и усадка будет равномерной. Он плохо вымывается из бревна, но его использование возможно только снаружи. По этой причине постарайтесь исключить попадание антисептика в почву. Надеюсь, вы их закрыли кровельным материалом? Не столько стройся, сколько кройся. С торцами бревен еще проще. На время усушки оставьте их открытыми. Иначе вы закроете выход естественной влаги. Таким образом, вы закроете поры бревна, запечатаете их. Если баня будет темной, то торцы белыми. Раз в два года обновляйте покраску торцов. И, да, я работаю на предприятии, которое, в том числе, выпускает и антисептики для обработки дерева. Ни чего в них страшного нет. Но лучше покупать порошки для разведения в воде и сделать раствор покрепче, чем он предлагается в магазинах. Большое спасибо за подробный ответ, который я к сожалению поздно увидела. Мхом пазы удалось заполнить не везде. Посоветуйте пожалуйста чем можно конопатить сруб. Я поняла уже, что Вы отрицательно относитесь к джуту в бане. А что вы скажете о синтетике, типа шелтер и аватерм? Рекламируются, как не впитывающие влагу и совершенно чудесные. Только вот хорошо ли это, что влагу они не впитывают? А торцы у меня в лапу я покрыла смесью извести и олифы и мыла. Вроде не сильно потрескались. И еще очень прошу уточнить марку антисептика для лаг веранды. Вполне вероятно, что синтетика не впитывает влагу. Но бревно природный материал и набирает некий процент воды при эксплуатации. Шелтер и аватерм не возьмут на себя излишнюю влагу, которая просто останется в бревне. Ни кто вам не мешает конопатить мхом, тем более, это намного дешевле. Крутите косичку и вбиваете его деревянной конопаткой она есть на фото. В бревне мох уплотняется до состояния дерева и будет сохранять наиболее благоприятный режим для бревна. ХМФ-БФ по ГОСТ Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, натрий двухромовокислый, фторид натрия, вода. Уточните пожалуйста, а будет продолжение рассказа про стройку. Или вообще не засыпать ничего, а только утеплитель положить? Все внутренние работы в бане лучше проводить после выполнения наружных. Таким образом вы выдержите необходимое время для усадки и проветривания бревен. К сожалению, я не знаю какая у вас баня и будет ли разделение внутреннего пространства, поэтому дам общие рекомендации. Черепные бруски в качестве лаг, черновой пол, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол. Не надо никакого керамзита. Чем выше пол от земли, тем меньше вероятность гниения досок. Соответственно, не забываем о вентиляции подвала. Понимаю, что вызову на себя гнев любителей старины, но пол в помывочной и парилке у меня будет выполнен из керамогранита. Поверх плит укладываем решетки из липы, которые легко просушить при необходимости. В продолжении тему по строительству бани, хочу анонсировать продолжение по шлифовке наружных стен и их покраске. Буквально на днях будет материал по наружной отделке. Очень важный этап, как в плане защиты древесины, так и для наведения красоты. Здравствуйте с нетерпением ждем продолжения. А нельзя ли как-то даты в сообщения вставлять, чтоб легче было отслеживать? И пожалуйста, если продолжение будет где-то в другом месте, дайте здесь ссылочку. Не очень удобно пользоваться сайтом, а тема очень интересная, одно название чего стоит — пошаговая инструкция. Это именно то, что нужно людям, поставившим сруб и ожидающим его усадки. Мой сруб поставлен год назад. Убраны опилки из под дома и висящий мох по возможности запихнут в пазы 2. Обработаны торцы известью в лапу 3. Снаружи у меня эксперимент — сруб не отшлифован, просто слегка зачищен и покрыт составом для состаривания серебрения древесины на основе щелочи 5. Добавлены стропила и сделана постоянная кровля из профнастила. Следующие шаги предпоалпгаю такие: По Вашему совету проконопатить по возможности самомтоятельно мхом, оставшимся от стройки. Уверена, что не найду строителей на конопатку мхом, все конопатят джутом, даже пакля редкость 2. Сделать окосячку проемов 3. Проконопатить сруб паклей 4. Установить каркасную перегородку на мансарде и дверь. Все это можно сделать зимой, если будет кому. Весной вставлять окна, двери, делать фундамент для печи щитка , черновой пол и печь. Все материалы по постройке бани будут появляться только на этом сайте. Я делаю долго, так как не хочу привлекать шабашников, которые даже самые лучшие все равно сделают не так, как хочу я. А проверять каждый их шаг — это напрасная трата времени. Если будете использовать паклю, то только снаружи и только чтобы закрыть паз, который уже проконопачен мхом. Паклю потом обработайте снаружи недорогим яхтным лаком, чтобы птички потеряли интерес к строительству гнезд из этого материала. Внутри только мох, а паз закрыть джутовой веревкой. И красиво и дышать будет. Окосячку проемов делайте из бруса толщиной не менее мм и шириной на мм больше диаметра самого толстого бревна в проеме. Шип на бревне, паз — на брусе, утеплитель — джутовая лента, остальное забить мхом. Усадочный зазор по верху не менее 50 мм. Для окон в брусе выбирайте четверть, которая позволит снизать вероятность продувания. Ни каких гвоздей в окосячке. Порог входной двери выше уровня пола на см. Вы будете эксплуатировать баню зимой? Про электрику уже подумали? Вводной автомат, щиток с автоматами на выделенные линии для каждого помещения и с понижением напряжения до безопасного? Спасибо большое за все советы! Да, и зимой ездить будем, кроме того, хотим плюс поддерживать, чтобы не сливать каждый раз воду. Утепление пола хочу сделать не от лаг, а от обвязочного бруса баня на свах , чтобы сэкономить высоту до потолка. Потолок у меня будет разный — в комнате над балками, в бане под балками. Так как на мансарде спальня, актуально даже не утепление, а шумоизоляция. Тут я даже и не знаю, что предпринять. Ночевала в деревянном доме, от шагов не просто шум, а горохот. А про электрику совсем не думали …. Смотрится ваша баня великолепно! Тоже строим на даче баню. Вот хотелось уточнить, почему вы все-таки из всех покрытий выбрали Белинку? А деревянная баня больше ассоциируется с натуральностью. Почему не покрыли маслом для дерева? Спасибо за проявленный интерес! Это наружные работы и мне важно защитить бревно от неблагоприятных условий. Белинка с этим отлично справляется. На экологию внутри это не повлияет, слой защиты уходит в дерево на пару миллиметров. Масло, которое продается для наружных работ, поверьте химику, содержит присадки далекие от натуральности, а эффективность ниже. Внутри я буду готовить состав сам — твердые воски и апельсиновое масло. А почему для внутреннего покрытия будет апельсиновое масло с воском брать за основу? Оно же вроде как разбавитель и ароматизатор используется обычно, к тому же аллергенно. В большинстве составов основа льняное масло… Воск будете карнаубский брать или пчелиный о нем тоже читала не очень отзывы? Воск карнаубский, а масло как растворитель. Получается восковая основа с минимальным количеством масла. Лёгкий запах проявляется только при высокой температуре. Получить уведомление об ответе на комментарий по электронной почте. ЛВЛ брус и его применение Если в ваших планах реализация оригинальных строительных проектов, то обязательно стоит рассмотреть вариант применения этого материала. Что делать, если засорился унитаз? Как сделать септик своими руками? Готов ответить на все ваши вопросы и дать расширенные ответы по этапам строительства бани. Через какое время после снятия опалубки можно заказывать и ставить сруб? Оставить комментарий Отменить комментарий Имя Еmail Необязательно Получить уведомление об ответе на комментарий по электронной почте. Дизайн дома Канализация Всё о гипсокартоне Отопление Обои Потолок Пол Фундамент для дома Капитальный ремонт Сантехника Утепление дома Штукатурка Электрика Мангал для дома Дома из бруса. Последние записи Обзор 20 лучших печей для бани и сауны Обзор 10 ведущих производителей циркуляционных насосов для системы отопления Обзор 10 лучших производителей красок для наружных работ по дереву Обзор 15 ведущих производителей двухконтурных газовых котлов Обзор 10 лучших реноваторов для любителей и профи. О проекте Об авторах Реклама Карта сайта. Обзор 20 лучших печей для бани и сауны. Обзор 10 ведущих производителей циркуляционных насосов для системы отопления. Обзор 10 лучших производителей красок для наружных работ по дереву. Обзор 15 ведущих производителей двухконтурных газовых котлов. Обзор 10 лучших реноваторов для любителей и профи. А как же точка росы? Данная технология применима лишь в теплом климате, но не в Удачи вам в строительстве! Если туда заберутся три кабана то они вообще всё разнесут Получается восковая основа с минимал А почему для внутреннего покрытия будет апельсиновое масло с воском брать за осн Это наружные работы и мне важно защ

Рассказ сочинение о защите природы

Рогов история государства и права россии

Скачать клип руки вверх королева

Поэтапное строительство бани своими руками фото

Строительство бани своими руками (поэтапное видео) и рекомендации

=== Скачать файл ===

Поэтапная инструкция возведения бани с террасой собственными силами

Этапы строительства бани: от фундамента до внутренней отделки

Постройка бани своими руками

Report Page