Опалубка для бетонной лестницы своими руками
Опалубка для бетонной лестницы своими рукамиБетонная лестница своими руками и варианты ее отделки
=== Скачать файл ===
Монолитная бетонная лестница — самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно. Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:. Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые одномаршевые и двухмаршевые и винтовые спиральные. Самый простой вариант — прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены. Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть. Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки — верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями. Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями. Однако самыми декоративными но и сложными в выполнении! Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы. Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани. Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу. Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты. Первая важная характеристика — угол подъема наклона , от которого зависит высота и длина лестницы. Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки ниже см также неудобны. Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей. Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень. При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: В этом случае H — высота ступени подступенка , L — ширина ступени проступи. К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь спускаясь по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно или невозможно переносить мебель. Оптимальная ширина — больше 0,9 м. После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон. Сборка опалубки — самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки. Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки можно использовать уже готовые деревянные щиты. Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней. Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой — фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками брусками с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции см. Устанавливают доски фанеру подступенков, закрепляя их к отбортовке или к стене с помощью металлических уголков. Все стыки элементов опалубки фанеры, досок замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму. Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки. Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние см. Поэтому горизонтальные стержни каркаса сетки закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри. Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами. Для лестницы используют бетон марки не ниже М класс — не ниже B Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: Однако данный метод не слишком надежен. Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом — строительным вибратором. При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз туда, где наблюдается недостаточное количество смеси. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней дней , когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена возможно растрескивание, образование сколов. Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной. Только через дней в зависимости от погоды и скорости твердения бетона можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции. Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице особенно на поверхности ступеней могут наблюдаться незначительные неровности: Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят. Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов. Содержание 1 Этап 1. Выбор типа лестницы 2 Этап 2. Расчет конструкции 3 Этап 3. Сборка опалубки 4 Этап 4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса. Заливка бетона 6 Этап 6. Снятие опалубки 7 Этап 7. Наливные полы 3D своими руками за 6 этапов: Регулируемые полы своими руками: И кто же это такой могучий 4 мм проволокой арматуру связывает? На ваших фото выдернутых отовсюду, видно что для этого используется никак не 4 мм, а 1мм, 1. И ни один специалист, будучи в трезвом уме 28 дней опалубку держать не будет. Сейчас строю частный дом, и встал вопрос, какую же лестницу ставить. Многие рекомендовали монолитную, так как они сейчас топовые. Вы вот тоже самое говорите Автору плюс и спасибо! Хотел бы подтвердить сказанное Булатом: Такие спецы, как Булат и проволоку 4 мм для скрепления арматуры заменят на 1 мм, конечно, так быстрее и дешевле. А если бы он делал лестницу для себя, то экономить и спешить не стал бы. Так что не доверяйте 'спецам', лучше стройте лестницу сами! Вязальная проволока используется до 2х мм, а точнее А себе можете купить бухту проволоки 4мм и обязать ей все перехлесты арматуры в лестнице. И выложите тут ссылку на ролик потом, где вы будете вязать арматуру 4х мм проволокой На фото показана точно не 4 мм. Я руками гну тройку, но чтобы ей вязать Скорее всего в тексте ошибка. Товарищи, какая разница чем вязать арматуру. По моему, её можно вязать чем угодно, главное что бы эта проволока удерживала арматуру в нужном состоянии положении пока по арматуре будут ходить туда сюда и до полного высыхания бетона. На этом роль проволоки и заканчивается. Какая бы проволока там ни была бы она никак не влияет на прочность конструкции. Прочность зависит от диаметра арматуры и от количества её. Не тот случай, чтобы заморачиваться. На мой взгляд нет одного момента, а именно крепления к плите перекрытия и начальный этап: Мы собрали огромную коллекцию видео-пособий по ремонту и укладке полов. Коллекция фотографий с вариантами дизайна полов и примерами использования напольных покрытий. Есть вопросы о полах? Или смотрите другие вопросы и ответы. Вы можете задать свой вопрос нашим посетителям и экспертам и получить ответы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
Спортмастер серпухов корстон каталог
Квантифероновый тест в нижнем новгороде где сделать
Пергола с лавочкой своими руками
Образец заполнения исходящего журнала