Как установить кондиционер самостоятельно видео
Как установить кондиционер самостоятельно видеоСкачать файл - Как установить кондиционер самостоятельно видео
Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно. Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:. Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку. Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть. При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м разные модели Daikin и даже 3 метра Panasonic. У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения. Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров. Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку. При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень. Устройство для развальцовки труб. Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него. Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди. Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в раза превышающую массу наружного блока. В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы. Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину. Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно. Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Затем еще раз проверяем горизонтальность. Прикинув, где будет находится трасса она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа , начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат угол сможет быть больше чем у трассы. Минимальный диаметр отверстия — 5 см. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Больше можно, меньше крайне нежелательно. После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте. Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены. Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену. На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным алюминиевым скотчем. Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор. Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции. На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком. Подключение дренажной трубки вообще простое: Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет. Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить. В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета. При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену. Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь. Если перепад ниже, никаких петель не делаем. Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный. Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом. Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен. Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные. При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр. Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки. С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать. Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро. При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия трубка толстостенная. Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой. Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой. Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо запрещено. Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств. Прилагать надо серьезное усилие — порядка кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным. Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться. Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу. Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву если есть такая автоматика. Удалить воздух из системы можно двумя способами: Операции будем проводить с нижним портом большего диаметра , который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь. Повторить можно раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит. Когда воздух практически удален, на выход с золотником заправочный накручиваем заглушку, управляющие клапана под шестигранник открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления. Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота. Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху где подключена более тонкая трубка. Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать. Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений. Установка кондиционера своими руками сэкономит порядочную сумму. Содержание статьи 1 Выбор места 2 Что потребуется для самостоятельного монтажа 2. Распространенные варианты установки кондиционеров. Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками. Иногда без промальпов не обойтись. Так выглядит подключенный наружный блок. Так выглядит порт для подключения электрического кабеля. Как выглядит трасса со стороны улицы трубки утеплены и в стене тоже. Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы. Это выход дренажа внутреннего блока под рукой. Порты на наружном блоке выглядят так. Развальцовка медных труб для установки кондиционера. Вот такой должен быть результат. Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера. Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем. Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник. Вакуумирование кондиционера при помощи насоса. Добавить комментарий Отменить ответ document. Коммуникации Вентиляция Водоснабжение Канализация Отопление Электрика Ремонт в квартире и доме Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Планировка и отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство дома Двери Инструменты и приспособления Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка дома Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строительные материалы и технологии Фундамент Обустройство участка Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хозяйственные и прочие постройки для дома и дачи Очумелые ручки Ремонт и изготовление мебели Советы домашнему мастеру. Как выбрать люстру со светодиодами Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки Какой лазерный нивелир уровень выбрать Секционные ворота для гаража: Как выбрать автоматические ворота для гаража
Как самостоятельно установить кондиционер
Как я открыл свое дело реальная история
Мрт брюшной полости с контрастом или без
Установка кондиционера своими руками
Реформы петра 1 причины содержание результаты
Разобрать слово по составу низкое
Тест бук по английскому 6 класс spotlight
Натер мозоль на ноге что делать
Как установить кондиционер своими руками
Hank penny rock of gibraltar перевод