замена сайлентблоков в рычагах

Ато тот что стоит на вид целый и подтянут но колесо гуляет и стук жёсткий идёт. Спасибо. Сперва мне как то подтянули этот изначально недотянутый болт и начался этот стук , хотя когда на вид был недотянут такого стука сильного не было , только колесо гуляло вперед-назад. Может не верно установлен? Интересно как он подтянулся этот болт если длиньше был ? Яков, доброго времени суток! На СТО мне поменяли сайлентблок нижнего переднего рычага. Если возможно, то проконсультируйте по харриеру. Приварили его в 4 местах снизу и сверху! При этом резинка в этих местах уже отошла… Обнаружил, что сделали это при помощи сварки. Когда я спросил, что было сделано, то о сварке никто ничего не сказал, наверно, потому что решили, что я не замечу, потому что обратился я туда из-за стука в ходовке. В первый день, когда забрал машину и прокатился, стук стал ещё хуже, чем был. Ласточка превратилась в корыто.

8. при наличии у автомобиля зависимой или полунезависимой задней подвески выводим на домкрате/подъемнике заднюю ось и качаем колеса с обеих сторон в продольном направлении. 9. для проверки шарнира подрамника - вывешиваем переднюю часть машины, разгружаем подвеску, и следим за степенью проседания резины креплений подрамника. 10. заменить парные шарниры, даже при выходе из строя только одного из пары. Для замены на компактных съемных деталях понадобятся: инструмент для демонтажа, для запрессовки новых деталей, новые запчасти для замены, пресс и оправки. Также потребуется мыло для улучшения скольжения на резинках и посадочных отверстиях. При отсутствии необходимого оснащения для замены лучше сразу обратиться на СТО. Для замены на габаритных элементах используются специальные съемники. 11. после замены сайлентблоков в подвеске на новые нужно восстановить углы схождения и развала колес. При покупке для замены новых сайлентблоков выбирают обычно между полиуретановыми или резиновыми. Лучше, долговечнее, но и дороже будет первый вариант. Они улучшают управляемость автомобиля, снижают нежелательные деформации в подвеске и устраняют эффект “выжимания”, которым обладают резиновые детали.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага. И насколько глубоко он был забит. ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. “Ага! - Сказали русские мужики” - а забивать-то его надо осторожно. Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под gislaved , так что на заводе они его одевают не “втыканием”. Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится. Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

Поддомкратить автомобиль со стороны нужного заднего колеса. Обработать защиту WD и открутить 4 гайки на ключом на Выкрутить болты крепления сайлентблоков. А вот такой элемент, как сайлентблок, являясь, по сути, расходником, гарантии не имеет. Эта деталь представляет собой втулку из двух стальных трубок, между которыми проложен слой износостойкой упругой резины. По счастью, их замена - операция несложная и недорогая. Испытывая в процессе движения постоянные разнонаправленные усилия, эти детали выходят из строя достаточно часто. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Тем не менее, установка нового элемента - работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом - необходим и определенный опыт. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера езды позитивно влияет на срок службы всех без исключения деталей подвески и ходовой. Теперь о том, как проводиться правильная установка сайлентблоков. На СТО для проведения такого рода операций используется гидравлический пресс для сайлентблоков или же набор для выпрессовки сайлентблоков. Поскольку в рычаг входит резиновая составляющая, то забить шарнир просто не получиться (резина будет демпфировать). С помощью их провести замену не сложно. Используя обычные тиски и отрезок трубы необходимого диаметра, получим вполне неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками. Но перед тем, как gislaved в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. Использовать тиски. Берем отрезок трубы (по диаметру она должен быть больше сайлентблока и стенками упираться в проушину). Этот отрезок надеваем на шарнир с одной стороны, с другой же - используем наставку. Эту конструкцию помещаем в тиски. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто. Перед тем, как запрессовать сайлентблоки, его посадочное место следует прочистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира.