замена клапана вакуумного усилителя тормозов
Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке. Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы. Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока. В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств. Герметик и немного желания всё сделать своими руками.
Замена Клапана Вакуумного Усилителя Тормозов
3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз. 4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000-2500 рублей. Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку. Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам.
Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза - с атмосферой. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя. Дополнительное усилие вакуумный усилитель создает за счет возникающего разряжения. И именно это усиление в случае экстренного торможения автомобиля, двигающегося с большой скоростью, позволяет всей системе тормозов отработать с высоким КПД. Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока. Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия. По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры.
Из-за этого работа пропускных клапанов начинается чуть позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки при этом не меняется. Но если уже появилось шипение, двигатель глохнет от нажатия тормозной педали или она сделалась очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае вождение такого автомобиля становится небезопасным для себя и окружающих. Процесс начинают с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. При подготовке к замене этого узла требуется разборка задней части моторного отсека, удаление эластичного уплотнения, обивки и жабо. Поддерживая обратный клапан, отсоединяют от усилителя шланг. Его плавно отворачивают от усилителя на требующееся для извлечения последнего расстояние, причем осуществляют это, не удаляя тормозных трубок. Далее отворачивают обе крепежные гайки главного цилиндра системы торможения. Под находящейся в салоне автомашины панелью приборов следует открутить все четыре крепежные гайки кронштейна тормозной педали, что довольно затруднительно из-за их неудобного расположения. Затем снимаются в подкапотном отсеке провода, кронштейн и сам усилитель одновременно с узлом педали тормоза.
Снимаем с него защитный колпачок, одеваем шланг, второй конец опускаем в пустую емкость (бутылку, например). ВАЖНО! Прокачивайте тормоза БЕЗ поддомкрачивания колес, используйте яму или эстакаду. Здесь обратите внимание на то, что должен быть одет тормозной барабан. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице. Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4… При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении. Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой. Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе. Запустить двигатель на холостых оборотах. Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС.
