прокачка тормозов шприцом

Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно. На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать. Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра. На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза. Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. Наливаем в бачок тормозную жидкость. В противном случае прокачивается только рабочий. Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость. Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть - повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки.

4. Выберите процедуру автоматического удаления воздуха на диагностическом приборе. После этого диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо.На этом этапе насос работает, и соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе.Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. gislaved , а также для антиблокировочной системы. Для этого 40 раз резко нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании. После ремонта трубопроводы можно удалить вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха.

Поэтому лучше заранее узнавать, как прокачать тормоза самостоятельно. Процедуру лучше проводить на смотровой яме, обеспечив свободный доступ к прокачным штуцерам. Тормозная жидкость (используют только новый состав). Машину загоняют на смотровую яму, сразу проверяют количество состава в системе, повышая уровень до максимального. Здесь важно помнить с какого колеса начинают прокачивать тормоза. Перед тем как приступить к работе, штуцеры очищают от всех загрязнений. Последним будет левое колесо в передней части авто. Если специальных замечаний нет, начинают с заднего правого колеса, переходя к левому, а затем к правому переднему. Когда штуцер будет немного откручен, жидкость сможет течь. Должна получиться схема в виде буквы Z. Другой конец шланга (лучше с грузиком в виде гайки) опускают в банку, которая должна находиться в поле зрения. Состав начнет вытекать, сначала он будет грязного цвета, легко заметить пузырьки воздуха. Работа начинается с нажатия на педаль, ее выжимают, делая небольшие перерывы. Прокачивать нужно до того момента, пока жидкость не очистится. Здесь важно следить не только за банкой и вытекающим продуктом, но и за уровнем в системе.

Всё, что было необходимо для замены тормозной жидкости на мотоцикле было подготовлено заранее, поэтому проблем не было. Эта процедура выполнялась мной не один десяток раз, поэтому алгоритм действий был отработан до мелочей! 1. Слейте старую жидкость из бачка в емкость. Для этого можно выдавить всю жидкость рычагом тормоза прокачивая её через цилиндр ( мы делали именно так ), а можно высосать жидкость шприцем или грушей. Если нет, то постоянно следите за уровнем, и не давайте показаться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать. Это в том случае, если принято решение о полной замене тормозной жидкости. Надавите на рычаг тормоза и откройте штуцер (можно просто ослабить). После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, затяните штуцер, потом отпустите тормоз. 2. Наденьте прозрачный шланг на прокачной штуцер рабочего цилиндра (суппорт) - слив старой жидкости будем делать именно через него. Проверяйте уровень жидкости в тормозном бачке. Если уровень упадет до предела, и главный цилиндр захватит воздух, нужна будет прокачка всей системы, что мы по сути, и сделали в итоге!

После проведения описанных манипуляций на всех четырех колесах, нужно выполнить опробование тормозов. Педаль должна стать твердой в процессе нажатия. Не составит особого труда прокачка тормозной системы в машинах, оснащенных АБС, однако прежде чем это делать, необходимо определиться со схемой работы последней. На полную прокачку обычно уходит не менее литра тормозной жидкости для гарантии того, что система полностью очистилась и от воздуха, и от старой, отслужившей свое «тормозухи». 2. Более сложная разновидность, состоящая из гидроаккумулятора, насоса и гидроклапанов, расположенных по разным узлам. 1. Система, в состав которой входит гидроаккумулятор, насос и блок гидроклапанов, установленных в едином узле. Помимо ABS в систему входит еще несколько модулей, поэтому прокачку таких тормозов рекомендуется проводить исключительно в условиях СТО. Сбрасывается давление с ABC, для чего разряжается аккумулятор давления (при выключенном зажигании 20 раз надо нажать/отпустить педаль тормоза.). Начинать прокачку нужно с передних тормозов. Отключить все разъемы на бачке с тормозной жидкостью. Следует отыскать предохранитель, отвечающий за АБС, и снять его. Далее следует открутить колесо, найти штуцер и качать систему (педаль тормоза при этом будет выжатой).