Зрелка раздевается на крыше многоэтажного дома

Зрелка раздевается на крыше многоэтажного дома

Отображать темы

Отображать сообщения

Надежность укладки плит на крыше многоэтажного дома
Плиты покрытия многоэтажного дома уложены вот таким образом (см. фотографии)
Дом:
Ссылки на изображения:
1
2
3
4
5
6
7
Насколько с Вашей точки зрения надежен подобный вид опирания плит покрытия?

Последний раз редактировалось МихаилМал, 04.08.2016 в 19:27 .

Насколько с Вашей точки зрения надежен подобный вид опирания плит покрытия?
Большое спасибо, что ответили на вопрос.
К сожалению схемы и проекта нет, стоит обратить внимание на то, что плита похожа вот на такую:

Точнее так:

L~6м

Последний раз редактировалось МихаилМал, 04.08.2016 в 21:14 .

Да, это видно по фото.
Бетон скалывается из-за краевых напряжений...
консоль выполнена ненормально, поэтому интересно было бы посмотреть проект...

----- добавлено через 58 сек. -----
понятно что консоль выполняет силовую функцию, но запроектирована/изготовлена неграмотно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Для успокоения можно
1) выполнить инструментальный контроль и составить схемы
2) посчитать на фактическое опирание

----- добавлено через ~6 мин. -----
а какое вы имеете отношение к объекту?

----- добавлено через ~8 мин. -----
... можно конструктивно усилить
Я лишь живу в этом доме.
Но, мне бы хотелось понять, стоит ли писать в различные надзорные органы с требованиями о проверке данного дома.
Некоторые подробности о доме написаны в википедии - Дом на ногах

Большое спасибо за ответы!
Как я понял дом построен довольно давно... без малого 40 лет.
Поэтому осадки уже стабилизировались, нагрузки близкие к расчетным случались.
И (если не учитывать аварийные или непредусмотренные проектом ситуации) опасности нет.
С другой стороны такой дефект (дефект опирания) может привести к внезапному обрушению.
т.е. в отличие от например превышения нагрузок в пролете, вплоть до обрушения, будут отсутствовать признаки предаварийного состояния.
Вполне возможно, при обнаружении дефектов, уже выполнены конструктивные мероприятия.
По этой информации и фото ничего конкретного предположить не могу.

----- добавлено через ~8 мин. -----
... если исключено горизонтальное перемещение опор, то обрушение не произойдет точно
стоит обратить внимание на то, что плита похожа вот на такую:

Последний раз редактировалось kruz, 04.08.2016 в 20:43 .

Проверил сегодня глубину опирания плиты: плита опирается только на консоль. Другими словами, величина опирания составляет от 20мм до 40мм (оставшаяся часть консоли, минус 10мм (плита не плотно прилегает к стенке ригеля за консолью))
Ширина плиты 120 см, длина около 600 см
Достаточная ли это глубина опирания, с учетом того, что плита с ребрами?
Достаточная ли это глубина опирания,
мне бы хотелось понять, стоит ли писать в различные надзорные органы с требованиями о проверке данного дома.
Пока профессионалы не разберутся чё к чему, можно временно разместить стойки из стальных труб под концом плиты.
Интересно, а куда смотрит ваша управляющая компания (или ТСЖ). Неужели никто не поднимался на чердак.
Надо полагать, плиты связаны между собой, в т.ч. через опору, скорее всего крест на крест. В местах сколов консоли видна толстая арматура. Так что консоль армированная, стало быть просто отвалиться не может. Сверху нагрузка только снеговая. Фактически скололся лишь неармированный край консоли. Глубину опирания надо еще раз перемерить относительно арматуры: насколько она пересекается с арматурой. Если там хоть сантиметров 7-8 есть, то практически обрушение исключено: в худшем случае плита на этой арматуре просто повиснет. А из-за низкой нагрузки скалывание торца плиты маловероятно.
Дальше, сколько там таких опор с отколовшимися краями? И где то, что откололось и должно лежать на полу? Т.е. когда произошло скалывание? Быть может, на этой опоре плиты смещены (опирание уменьшено), а сверху поставили какую-нибудь тяжелую штуку (во время стройки-ремонта).
Что делать: выглядит этот узел не очень надежно + нет достоверной информации о наличии перекрестного связывания плит (можно пойти на крышу и посмотреть/пощупать). Можно там поставить бревна для страховки. Можно под самыми стремными плитами навалить старых покрышек В управляющую компанию в любом случае нужно сообщить + в тех/жил надзор. Можно в прокуратуру заявление написать, копию себе с их подписью. Пусть они сами дальше разбираются, кто этим должен заниматься, чтобы у Вас голова не болела на этот счет.
В квартире у Вас, надеюсь, не так плиты опираются?
Странно, что край консоли не проармировали: яснопонятно, что она так отколется. Там, где сколы наиболее глубоки, виден стержень, уложенный вдоль стены, но не видно стержней поперек консоли, которые препятствовали бы откалыванию: с моей т.з. это тоже странно. Пишите, пишите в надзорные органы, коль заметили, ибо лишь сидя за компьютерами, достоверно тут никто вам ничего не скажет.
Там, где сколы наиболее глубоки, виден стержень, уложенный вдоль стены, но не видно стержней поперек консоли, которые препятствовали бы откалыванию
Насколько с Вашей точки зрения надежен подобный вид опирания плит покрытия?
Надёжность на чердаке, в техническом помещении и в жилом будут различны. Данный случай допустим, т.к. опирание на консоль тоже не может рассматриваться как надёжное.

Закрытые русты плит, отсутствие «клавишного эффекта», смещений плит, состояние швов, следы замоноличивания говорят об удовлетворительно выполненной анкеровке плит между собой. Самая _страшная_ из них (3-я от окна) не подрублена на опоре, а принята типовой, имеет промежуточную опору и поэтому работает не на полный пролёт, а как шарнирная балка с промежуточной опорой. Величина минимального опирания подобных плит около 90мм. Даже если опорные зоны с двух сторон разрушатся, она просто «зависнет» и удивит вас ещё больше. Нагрузку эта плита несёт не максимальную, т.к. отстоит от парапета, где обычно формируются массивные снеговые мешки.
Дорого времени суток.
Предлагаю свою версию сползания плит перекрытия с опоры.
Дом достаточно длинный, от температурных нагрузок могут возникать деформации в продольном направлении здания.
Жилые этажи теплые, покрытие чердака промерзает (диск покрытия чердака укорачивается, плиты сползают с опоры).

| Правила
|

Регистрация
|

Пользователи
|

Сообщения за день
|

Надежность укладки плит на крыше многоэтажного дома

Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 1 Опубликовано 25 декабря, 2020
Читайте также: Подбор арендаторов в трц как это называется
Читайте также: Как называется старый приемник
Читайте также: Как называется область частых землетрясений
История создания инкубатора для новорожденных детей На сегодняшний день без подобного медицинского оборудования
Никогда не кидайте деньги в ящики для пожертвований Я думаю многие из вас, заходя в магазин, видели такие
у р н а избирательный ящик • в Древнем Риме: единица объема, равная 13,132 л • для праха умершего • емкость
Как называется ларец для хранения мощей святых? Какое название у ларца с мощами святого? От чего он так
Мольберт или этюдник, что выбрать? Советы художника. Плюсы и минусы этих приспособлений. Многие начинающие
4 способа организовать место для хранения вещей под потолком Когда вы думаете, где бы организовать место
Полезно и красиво: обзор шкатулок для автоподзавода часов Рассказываем о семи отличных шкатулках для
Хранение сигары в хьюмидоре КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ! Во время путешествия на Кубу, в Никарагуа
© 2022 Центр сервис. Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Вентиляционный выход продолжает собой канализационный (фановый) стояк. Обычно стояк поднимается вертикально и выводится через крышу дома.
Здесь же поговорим об устройстве и конструкции такого выхода.
Прежде всего, не надо бояться дырок в кровле, в продаже есть готовые узлы прохода труб через любые типы кровель, обеспечивающих герметичность узла, монтаж которых не составит большого труда даже для неподготовленного человека.
На сайтах производителей так и пишут:
Продукция, монтируемая по принципу «сделай сам», является мечтой строителя. Монтаж кровельных аксессуаров не требует специальных инструментов и навыков. Комплект поставки изделий содержит все необходимое для установки.
Готовые комплекты вентиляционных выходов канализационных стояков состоят из самого вентиляционного выхода:
гофрированной трубы, позволяющей несколько смещать выход по отношению к оси стояка:
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*» в пункте 8.2.18 так же содержит запрет на установку в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов.
Данные требования совсем не случайны. В зимнее время, относительно теплые вытяжные части канализационных стояков сильно обмерзают инеем и могут полностью перекрываться им. Стояк становится невентилируемым, что приводит к срывам сифонов сантехнического оборудования и появлению в здании неприятных запахов.
Интенсивность снегообразования прямо пропорциональна высоте вытяжной части стояка над уровнем кровли. Чем больше высота (и, соответственно, теплопередающая способность части трубы над кровлей), тем быстрее труба обмерзает. Флюгарки и дефлекторы также способствуют обмерзанию вентиляционной части канализационных стояков.
Таким образом, уменьшение теплопередающей поверхности трубы (ее укорачивание над кровлей) приводит к предотвращению обмерзания.
То есть, часть стандартного вентиляционного выхода с резьбой для колпака следует отрезать, укоротив выход до высоты 0,15–0,3 метра от поверхности кровли.
Если такой выход расположен ближе к свесу кровли, выше него необходимо установить рассекатель, защищающий выход от разрушения при сходе снега:
Для сообщения канализационной системы с атмосферой и обеспечения ее вентиляции при сооружении коммуникаций в жилых домах и общественных зданиях используется фановая труба для канализации.
Сточные воды, стекая по вертикальному стояку, создают в трубах разрежение, которое частично компенсируется находящимися в сифонах остатками воды. Однако если происходит единовременный мощный слив, стоки при движении вниз образуют в системе канализации вакуум и вызывают опустошение всех сифонов. Это, в свою очередь, приводит к проникновению неприятных запахов из недр канализации внутрь помещения.
Данная проблема вполне реальна и она доставляет немало неудобств и дискомфорта.
В соответствии с действующими строительными нормативами сооружение канализационной системы без включения в конструкцию фановой трубы возможно, если возводится одноэтажный дом. Это объясняется небольшим количеством единовременных стоков.
Однако и в домах малой этажности потребность установки фановой трубы иногда возникает. Это происходит в случаях разового слива большого объема, когда сечение вертикального стояка перекрывается потоком сточных вод на 100 %, например, при одновременном использовании ванны и унитаза.
Как правило, унитаз монтируется на канализационной трубе с диаметром 110 мм, сечение сливного отверстия смывного бачка чаще 70 мм. К ванной подводится труба диаметром 50 мм, которая далее соединяется со стояком. Таким образом, сечение сифона не превосходит значения 110 мм. Получается, что при работе одного унитаза или только ванны внутренний диаметр стояка полностью не перекрывается.
Раковины, умывальники и бытовая техника, подключенная к канализации (посудомоечная или стиральная машина и др.) также не способны заметно повлиять на объем единовременного слива, поэтому фановая труба для унитаза в таком случае может быть установлена по желанию. Если в доме обустроено несколько санузлов, которыми одновременно пользуются разные члены семьи, устройство фановой трубы обязательно.
Строительство канализационной системы с фановыми трубами целесообразно в следующих случаях:
1)установка в частном доме канализационного стояка диаметром 50 мм и менее; 2)наличие двух и более этажей, на каждом из которых есть санитарные узлы; 3)если в доме присутствует бассейн и другое водопроводное оборудование, генерирующее мощные стоки.
Если Вы проводите монтаж фановой трубы своими руками, придерживайтесь основных правил:
1)при закупке строительных материалов следите за тем, чтобы сечения канализационного стояка и фановой трубы совпадали; оптимальный диаметр фановой трубы (так же как и стояка) – 110 мм; 2)наружный участок стояка следует размещать в таком месте, чтобы канализационные «ароматы» из него быстро и беспрепятственно развеивались в атмосфере; 3)начальная точка канализации должна располагаться в отапливаемом помещении, а вот конечная, наоборот, в холодном. Это обеспечивает необходимый перепад температур и давления, благодаря которому осуществляется вывод неприятных запахов за пределы дома.
Неприятные запахи в санузлах появляются из-за того, что на санитарно-технические приборы установлены сифоны недостаточного объема. В небольших сифонах остатки воды быстро высыхают (за 3-5 дней, если сантехникой не пользоваться), что открывает свободный доступ запахам из канализации внутрь помещения. Иногда установка сифонов большей вместимости нецелесообразна, тогда требуется замена фановых труб в квартире.
К задачам бытовой внутридомовой канализации относится транспортирование стоков из здания во внешнюю канализационную систему. Для ее эффективной работы нужна хорошая вентиляция, которая обеспечивается стояками, снабженными фановыми трубами.
Чтобы правильно установить фановую трубу, необходимо придерживаться следующих принципов:
1) обеспечивая вывод фановой трубы на крышу, предусматривается оптимальная высота – 50 см; если крыша используется для каких-либо целей и активно эксплуатируется, вывод стояка не должен быть меньше 3 м;
2) канализационная труба фановая 110 мм в диаметре соединяется со стояком канализации равного сечения;
одной фановой трубой могут соединяться сразу несколько стояков;
3) запрещается организовывать вывод стояка, снабженного фановой трубой, совместно с вентиляционной системой или печными дымоходами;
4) выход фановой трубы, расположенный над крышей, производится на расстоянии 4 м и более в горизонтальном направлении от открываемых окон, балконов и т. п.
Канализационный стояк, выведенный на крышу, не нуждается в установке каких-либо дополнительных вытяжных устройств (например, дефлектора, флюгарки). Более того, использование данных приспособлений может привести к выделению конденсата в системе, который при замерзании заблокирует выводные отверстия.
Не рекомендуется также отводить вентиляционную фановую трубу под свес крыши. В холодное время года ее может повредить снег, сползающий и падающий с кровли.
Для проведения вентиляции канализационной системы используются фановые трубы: размеры таких изделий разнятся, однако наиболее распространено применение 110-миллиметровых труб.
Каждое многоэтажное здание оснащается собственной канализацией. Ее функция — отвод нечистот и прочих стоков в общегородскую магистраль или иное очистное сооружение. Чтобы не допустить распространения неприятных запахов внутрь помещений используют фановую трубу.
Это прибор, представляющий собой продолжение стояка, проводится через крышу наружу здания. Он отводит газы из канализационного контура и стабилизирует в нем показатель давления.
В этой статье вы узнаете много полезной информации об этом приборе и сможете ознакомиться с его фото.
Масса нечистот, возникающих во время смыва стоков в систему, попадая в магистраль действуют как насос. Перед стоком показатель давления повышается, а после них снижается.
Если вентиляционный участок магистрали не предусмотрена в процессе использования возникает срыв гидрозатвора. Сквозь сливное отверстие сантехнических приборов выполняется подсос воздушной массы. Эффект способствует попаданию в здание газов. Такая проблема бывает с устройствами со слабым гидрозатвором. Но иногда возможен срыв происходит сразу на нескольких участках. Он сопровождается характерными булькающими звуками, появляющимися в отверстиях для слива.
Если магистраль оснащена вентиляционным участком воздух попадает в магистраль абсолютно свободно.
Благодаря чему, показатель давления стабилизируется. Срыва гидрозатворов не происходит. Соответственно в помещение не проникает запах нечистот.
Рассматриваемая конструкция — продолжение стояка. Поэтому она сооружается из таких же каналов. Их наиболее популярный показатель сечения — 110 мм. Сверху конструкции монтируют «грибок». Он нужен для недопущения проникновения дождя или снега в стояк. В общем виде основные нормы указаны в СНиП 2.04.01-85.
Чтобы правильно монтировать фановый канал следуйте таким правилам:
Чтобы поставить фановый канал подготовьте его схему. Ниже вы сможете увидеть ее пример в общем виде.
Значение уклона для ответвлений размером до полутора метров равняется пятнадцати сантиметрам на один метр. Монтировать каналы нужно прямолинейно. Не должно быть уклона горизонтальной части. Менять направления каналов можно посредством специальных фасонных частей.
Для объединения нескольких стояков допускается использование одного фанового. Изменяйте направление каналов выше участка, на котором стоит последний подключенный к стояку сантехнический прибор.
Чтобы состыковать 2-3 канала применяйте тройник. Его монтируют под углом от сорока пяти до ста тридцати пяти градусов. Менять направление канала нужно лишь посредством специального отвода, размещаемого под углом сто тридцать пять градусов.
Нижнюю часть фановой конструкции желательно размещать в теплом месте, а верхнюю в холодном. Это позволит сделать уровень тяги оптимальным.
Стоимость монтажа вентилируемого канала в многоэтажном доме зависит от множества факторов. В первую очередь от количества нужных материалов, их качества, и сложности выполнения монтажа. Установка фановой конструкции в среднем стоит 5-7 долларов США за один погонный метр. В стоимость выполнения работы может войти создание штроб, монтаж хомутов и демонтаж старых конструкций.
Фановые каналы могут нуждаться в прочистке, если в них попала грязь или атмосферные осадки. Не допустить это легко. Как мы уже писали выше, на часть конструкции на крыше нужно оснастить специальным грибком.
Во время установки вентиляционных каналов неопытные мастера допускают ошибки. Обычно они связаны с желанием побыстрее выполнить работу.
Самые распространенные ошибки такие:
Ремонт фановых конструкций часто связан с заменой старых чугунных каналов на новые полимерные. Данную процедуру желательно выполнять под руководством опытного специалиста. Изделия из чугуна достаточно тяжелые. При этом они характеризуются хрупкой структурой. Неосторожное обращение с ними придет их поломке. Работать с чугунными деталями нужно предельно внимательно. Иначе можно нанести урон каким-либо элементам констуркции и собственному организму.
Если нужно заменить фановые каналы в многоэтажном здании на первом этаже, выбирайте только качественные изделия на замену. Важно, чтобы новые полимерные конструкции выдерживали существующие в системе давление.
Для проведения ремонтных работ нужен различный инструмент. Необходима дрель, болгарка и кувалда. Для решения задачи также может понадобиться и другой инструментарий. Поскольку замена чугунных изделий достаточно сложная и трудоемкая операция. После выполнения демонтажа старых каналов, монтируйте новые. Как это сделать вы уже знаете.
Все многоэтажные сооружения должны оснащаться фановыми каналами. Без них решить проблему распространения газов невозможно. Иногда использование этого элемента актуально и для частных домов.
Если в здании находится есть несколько сантехнических узлов, используемых одновременно. Если стояк обладает сечением пятьдесят
Фото девах с большими титьками
Эротические фото молодых кисок
Фото девах с большими титьками

Зрелка раздевается на крыше многоэтажного дома

Report Page