Заштатная Россия

Киржач — город, выпавший из большой истории

Сказать, что Киржач — город, незаслуженно обделенный вниманием, было бы не совсем точно. Киржач, скорее, затерянный город, даром, что от Москвы он всего в двух часах езды на автобусе по Щелковскому шоссе. Вы же слышали выражение «заштатный город»? Так вот, Киржач как раз идеальный пример заштатного города. Тем более, что это не ругательство, а официальный городской статус в дореволюционной России — город, который не является губернским или уездным центром. И именно поэтому сюда надо ехать. Чтобы увидеть не пафосную, спокойную, соразмерную Россию. Ну и в качестве бонуса — как минимум, два шедевра русской архитектуры: Благовещенский собор (ранний (?) XVI век) и церковь Спаса (1656 год) в Благовещенском монастыре.

⤢

Город, у которого не срослось

В 1357 году, спустя 15 лет после основания Троицкой обители, Сергий Радонежский предложил реформировать устав монастыря, заменив старый «особожитный устав» (это когда монахи обладают достаточной автономией, в том числе личной собственностью) на общежитный (это когда у монахов все общее). Идея не всеми была воспринята с восторгом, даже брат Сергия Стефан выступил против. В итоге Сергий с учениками покинул стены созданной им обители и отправился искать место для учреждения нового монастыря.

И нашел его на реке Киржач, где основал Благовещенский монастырь. Тут Сергий прожил четыре года, после чего вернулся в Троицу, а управлять монастырем оставил своего ученика Романа (ныне преподобный Роман Киржачский). Собственно, большинство главных русских монастырей были основаны Сергием или его учениками, а Богоявленский монастырь стал первым из них (разумеется, после Троице-Сергиевой Лавры), что довольно быстро сделало его почитаемым и значимым. Вокруг монастыря по мере роста его значимости и богатства образовалась довольно обширная слобода, впоследствии ставшая городом Киржач.

На историю Киржача повлияло и еще одно деяние Сергия Радонежского. После битвы на Куликовом поле Дмитрий Донской попросил Сергия основать в одной из своих вотчин Стромынский монастырь в честь победы над Мамаем. Монастырь был основан и стал местом паломничества московских князей и духовенства, причем паломничества эти совершались также с прицелом на Благовещенский монастырь, находившийся еще в одном-двух днях пути. Так появилась знаменитая Стромынка: дорога из Москвы в Суздаль и Владимир через Стромынский монастырь, Киржач и Юрьев Польский.

Крупный монастырь, важнейший тракт — идеальное сочетание для бурного развития города. Однако в итоге не срослось. Монастырь при Екатерине попал под секуляризационную реформу и был упразднен, Стромынка тоже не долго держалась, как ключевая дорога: уже в XVI веке появляется Владимирский тракт (почти на треть уменьшивший путь во Владимир), который в XIX веке и вовсе стал Московско-Нижегородским шоссе. Ко всему прочему, в 1796 году Киржач утратил статус уездного города, став городом заштатным.

⤢

Впрочем, тот ⁠факт, что с бурным развитием не срослось, что ⁠город продолжал ⁠жить, развиваться на обочине ⁠русской истории и государственного строительства, и делает ⁠его особенным. Киржач что угодно, но не дыра ⁠в земле, ⁠не типичное русское захолустье и не музей упадка и разрухи.

Настоящий Киржач

Сойдя с автобуса или с электрички (в Киржач идет ветка от Александрова и Орехово-Зуево) вы оказываетесь в типичном городке московского ареала: площадь с какими-то современными строениями, магазинами и магазинчиками, а на соседних улицах вокруг участки с заборами. На самом деле, вам не сюда. Вам нужен другой, настоящий, Киржач, который в паре километров по улице Большая Московская, на другом берегу реки.

По дороге, еще на этом берегу, нужно зайти в церковь Святого Николая (ее трудно не увидеть). Сам по себе этот храм XIX века не особенно выдающийся, но все-таки сделан не без изящества. Но даже не это главное. Внутри церковного дворика все организовано вокруг церкви так просто, аккуратно и по-человечески, что невольно ощущаешь, будто попал в какое-то другое измерение. Туда где чисто и светло.

А дальше Большая Московская переходит в улицу Гагарина (Гагарин вроде как приезжал как-то сюда с лекцией, а потом тут рядом, в соседнем селе погиб), и тут уже начинается настоящий Киржач.

⤢

Настоящий старый город. Ну то есть как город: монастырь, площадь перед монастырем, Гостиный двор и метров 500 старой застройки по той самой улице Гагарина (есть еще несколько старых домов на соседней Ленинградской улице). Но на этом пусть и небольшом пространстве все в Киржаче выглядит по-настоящему и очень уютно. Причем по-настоящему не только в музейном смысле, но и в современном. Во дворике старого особняка — современное кафе со столиками и детской площадкой. В другой подворотне что-то вроде склада-выставки наличников. В третьей — опять кафе. В четвертом в витрине картинки с фотографий Прокудина-Горского, который, кстати, родом из этих мест.

⤢

Ну а главное и совсем необычное для современной России — тут нет ни ощущения разрухи, ни ощущения туристического аттракциона. Все чисто и соразмерно. Ничего лишнего, ничего нарочитого, ничего пафосного. Даже особняки новых времен явно старались вписать в старую застройку — и кое-где (не везде) получилось.

Единственное пафосное и выбивающееся из общей логики строение — собор Всех Святых с огромной колокольней в Благовещенском монастыре. Но построили его давно, еще в середине XIX века стараниями купцов Соловьевых, основателей местной шелковой промышленности. А сейчас только отреставрировали. Главная проблема с ним — он закрывает вид на один из самых красивых и необычных монастырских ансамблей России.

⤢

Монастырь

В эпоху своего расцвета в XIV — XVII веках в Благовещенском монастыре, судя по документам, много чего строилось и расписывалось, потом ветшало, перестраивалось и переписывалось. Из тех времен до нас дошли Благовещенский собор (ранний (?) XVI век) с росписями XIX века (постарались все те же купцы Соловьевы) и церковь Спаса (1656 год), а также игуменские палаты XVII века. Даже формально звучит неплохо. Но в реальности все не просто неплохо, а по-настоящему круто.

⤢

Церковь XVI века — одноглавый храм на высоком подклете, с галереей, с двумя рядами кокошников. Настоящий древний русский храм: создающий одновременно ощущение мощи и соразмерности человеческому, твердой укорененности на земле и плавной, без надрыва, устремленности к небесам. Кстати, если и правда в основе тут ранний XVI век, то кокошники (создающие, в том числе, ту самую плавную устремленность к небесам) это вполне революционное решение. Ряды кокошников более или менее типичными становятся только в конце XVI века, а многоярусное пиршество кокошников — это и вовсе, как правило, конец XVII века.

Церковь Спаса, построенная на средства бояр Милославских как фамильная усыпальница, стоит буквально впритык к Благовещенскому собору и даже соединена с ним галереей. Это совсем необычная церковь, особенно для середины XVII века. Высокий, вытянутый вверх четверик на таком же высоком подклете, а над ним шатровая колокольня. Это, конечно, не первая церковь «иже под колоколы» (когда вместо купола храм завершается ярусом звона), их много строили в России в конце XV — начале XVI веков, а потом и в конце XVII века, в эпоху так называемого Нарышкинского барокко. И, конечно, это не первый храм с шатровым завершением. Подобные храмы к тому времени были настолько популярны, что патриарху Никону пришлось даже издать указ, запрещающий строить новые шатровые церкви. Но соединение шатрового решения с форматом «иже под колоколы» совсем не обычно и уникально.

В итоге получился производящий сильнейшее впечатление архитектурный ансамбль. Новая, высокая, классическая колокольня, построенная в XIX веке, потому и выглядит не очень уместной, что сама Церковь Спаса выполняет в том числе функцию колокольни. Впрочем, со стороны гостиного двора и она смотрится неплохо.

⤢

Кстати, насчет XIX века. Тут в монастыре есть удивительный пример, как здания этой эпохи могут не разрушать старинное русское пространство, а вписываться в него и дополнять. Игуменский дом XVII века продолжает какое-то административное здание века XIX, построенное без пафоса, но с пониманием логики организации пространства. Вышло прям очень красиво. Вроде, даже с виду, предельно ясно, где какой век, но смотрятся они так, будто всегда тут стояли вместе.

***

Короче, в Киржач надо ехать. Особенно сейчас, когда от русской пафосности может сильно подташнивать (это мягко говоря). Тут же, в городе, который жил и живет на обочине большой русской истории, можно и отдохнуть душой и понять что-то важное про Россию. Обычную, заштатную, настоящую