Занзибар Гидропоника

______________

Наши контакты (Telegram):

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

_______________

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

Чтобы телеграм открылся он у вас должен быть установлен!

_______________

Танзания и Занзибар, Африканское Рождество

День 17 31 декабря Утром мы отправились осматривать окрестности. За умеренную плату вызвали в отель гида и поехали в кофейную ферму. По камням и…. Бирма - чудесная, гостеприимная, неиспорченая и неизбалованная туристами, самобытная. Бывшая колониальная, затем коммунистическая, а теперь…. Российская бюрократия снова победила всех. Американские документы давно готовы, а до Российского паспорта еще далеко. Записываю наши действия и…. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Мечту об Африке мы вынашивали давно и, когда начали планировать африканское сафари, выбор пал на Танзанию как безопасную и разнообразную в плане видов отдыха. Мы запланировали классическое 'Северное' сафари — от Килиманджаро до Серенгети, подводно-пляжный отдых на Занзибаре, сафари по югу страны и небольшая остановка у подножия Килиманджаро. Сделали прививки от желтой лихорадки, упаковали рюкзаки, сняли наличные и в середине декабря, когда Вашингтон завалило снегом, мы отправились в лето. Доллары старее года принимают редко, чем больше достоинство купюр долларом тем выгоднее курс. Доллары принимают везде: в поселке деревообработчиков, на банановой плантации и в магазинах небольших деревень. Но мы старались везде использовать Шиллинги для простоты торговли. Приземлились в аэропорту Килиманджаро. После ужасного 20 часового перелета Эфиопскими авиалиниями, нас встретил суровый молчаливый водитель Джастин, который должен был с нами провести следующие 9 дней. Это и правда был оазис, с зелеными лужайками, огромными деревьями и мотоглавами. За ужином к нам подошёл очень колоритный европеец с усами как у морского волка и немецким акцентом - владелец турфирмы, организатор нашего сафари в Серенгети. Совсем не так мы представляли Ахмеда, когда переписывались с ним по имэйлу. Он рассказал, чего нам ждать от предстоящего сафари, и предложил поесть рыбы у уличной торговки в ближайшей деревне - достаточно заманчивое приключение для первого дня в Африке, мы просто не могли отказаться. Мы за всю поездку не пробовали ничего вкуснее той свежайшей тилапии, которою мы ели руками, сидя вкруг на больших перевернутых ведрах, возле проселочной дороги. День 2 16 декабря Ранним утром слушали как просыпается деревня: крики деревенских петухов, лай собак и пение наперебой муэдзинов из соседних мечети. Выйдя из бунгало - увидели гигантского мотоглава в огромном гнезде на дереве во дворе. На завтрак подавали свежесваренный кофе. Больше сваренным кофе в Танзании нас не угощали нигде, был только растворимый. Странно для страны, где кофе выращивают. Погрузились в джип, где уже лежали палатки, матрасы, газовые баллоны, мини-холодильник и провизия, и поехали в офис BaseCamp, чтобы рассчитаться за сафари. По дороге заправились, бензин около 2 долларов за литр. В Аруше кипела жизнь. Первым пунктом нашей программы стал парк Tarangire. Только въехав в пустынный парк, встретили возле дороги трех молодых гепардов, они резвились на траве, как котята, кувыркались и играли. Очень редкое зрелище, и никого рядом кроме нас. И слоны Первая ночевка планировалась в Zion Camp. Наша палатка была единственной. Едва мы приехали, стемнело, мы сели ужинать в бетонной столовой. Световой день примерно длился с 6 утра до 6 вечера, так что нам пришлось подстроить наш режим под природный, и так крепко, как в палатке в том сафари, мы давно не спали. Обстановка располагала: идиллия. В течение всего сафари повар Крис старался нас удивлять и каждый раз с гордостью объявлял смену блюд. Супы в основном были пюре с разными овощами, почти всегда свежие салаты и мясо или курица в разных видах. Всегда на столе был термос с горячей водой. Закуска созрела на сосисковом дереве к завтраку. В тот вечер, когда стало совсем темно, возле палатки к нам подошел высокий масай в сандалиях, накидке и с палкой. Он почти слился с темнотой и молча уставился на нас. Мы смотрели друг на друга некоторое время, пока стало совсем не по себе. Оказывается он был нашим охранником, только не ясно от кого, кроме горлиц мы никого в ту ночь не слышали. День 3 17 декабря Позавтракав почти по-русски приготовленными блинчиками с джемом и местным медом, мы отправились на озеро Manyara. Путь лежал через деревню племени Маконде Makonde , где довольно хорошо развит туристический бизнес: на поток поставлены экскурсии по банановым плантациям, мастерским художников и мастерские резьбы по дереву. Мы сделали заказ на статуэтку, обещав вернуться к ним через 3 дня на обратном пути. Потом угощали чумазых детей конфетами — они недоверчиво смотрели и брали карамельки с рук быстро, как белочки. Неподалеку от Маконде въезд в парк Manyara , там мы впервые встретили львиц с котятами. Бабуинов: голубых обезьян: И элегантных жирафов. Ночевка планировалась в деревне Karatu, в гостинице Kudu Camp с горячей водой, бассейном и интернетом. Когда гуляли по окрестным улицам, угощали детей булочками. Хотя северный круг сафари, по которому мы поехали, считается наиболее туристическим, и по-английски хоть немного говорят почти все, местным, кажется, все равно было удивительно встречать белых. День 4 18 декабря С утра долго поднималиcь на край кратера Ngoro-Ngoro , в самые облака. Остановились в Oldupai Gorge - каменная площадка среди масайских сел и пастбищ- месте находки первого homo erectus, человека прямоходящего. Во время ланча мы обменяли у старика-масая его палку - оружие на крекеры и конфеты. Масайские дети за сэндвичи предлагали с собой фотографироваться. Мы не отказались Вообще, масаи стараются делать деньги на туристах всеми способами. Некоторые организуют образцово-показательные деревни, мы в такую зайдем позже. Некоторые, заметив, что их фотографируют, могут пожаловаться полицейскому, и тогда туриста, или его гида оштрафуют. Мы не смогли это проверить: снимали из машины постоянно и полицейских по пути не видели ни разу. И вот наконец Serengeti! Въезд в парк стоит на холме, откуда открывается сногсшибательный вид на бескрайние стада мигрирующих Антилоп Гну , зебр и Танзанийские пейзажи. До заката мы катались по парку, а ночевать остановились на три следующих ночи в палаточном лагере Seronera. После заката стали рассматривать светящиеся в темноте глаза окруживших нас животных, кажется, антилоп и слонов. Мы предвкушали услышать ночью вой гиен, а может и предрассветный рык охотящейся львицы. Но вместо звуков природы слышали только храп и результаты пищевого отравления туристов из соседних палаток. День 5 19 декабря Встали с восходом, позавтракали и отправились на целый день в парк. Сначала на юго-западе искали львов, они нашлись на больших камнях kopjes , где отдыхали после завтрака, спасались от жары. Завтрак-антилопа обнаружился неподалеку, его доедали стервятники. Затем мы пересекли парк на север, чтобы посмотреть на бегеметовое озеро. Стоял первый жаркий день с начала нашего сафари и бегемоты собрались в воде, чтобы охладится. Бегемот — очень сильное, быстрое и враждебное животное. Любого, кто появляется на их территории, они убивают. Терпят только крокодилов, потому, что вынуждены делить с ними водоемы. Вокруг пруда, прямо на пешеходных дорожках были видны огромные следы бегемотьих ног. На одиноких сосисочных деревьях отдыхали другие львы. Раньше львы не залезали на деревья в Серенгети, но с недавних пор начали, вероятно, переняв эту хитрость у львов с Маньяры: и лапы чистые и видно далеко. День 6 20 декабря Сегодня встали раньше, еще до рассвета, чтобы, если повезет, застать ночную охоту львов. Но снова застали только трапезу. Встретили гиен и шакалов прямо возле дороги. Завтракали в парке в одной из живописных полянок для пикника под гнездами ткачиков. Завтракали не мы одни Заехали в офис парка на небольшом предгорье, в щелях между камней которого жили мышки и мангусты. По туристическому центру можно было прогуляться, поднявшись по ступенькам вокруг горы. На подъеме нам встретилась красивая лиственная змея. После обеда мы загрузили палатку и стали выбираться из парка по направлению к кратеру Ngorongoro. После 3 часов жуткой тряски мы выехали на то же шоссе, вдоль которого выстроились масайские деревни. Решили заглянуть в образцово-показательную. Выбора у нас не было, оказывается парковая администрация ограничивает туристические компании в выборе маршрута, и заехать в случайную деревню в гости в масаям они просто не имеют права. Одни местные пляшут и поют, как будто делают это каждый день в реальной жизни, другие просто смотрят с ненавистью и подталкивают к стенду с сувенирами, чтобы вытряси еще денег. Не смотря на в целом разочаровывающий опыт, побывать внутри соломенной хижины масайской женщины все же было интересно. Проповедуя полигинию, они живут в деревнях в хижин построенных для мужчины и его жен и детей. Холостые мужчины живут отдельно, в основном занимаются выпасом скота. В хижине из веток, похожей на улитку в пару квадратных метров, живет женщина с детьми. Одна шкура натянута для нее, другая для детей. В свободном от постелей пространстве — небольшое кострище и незамысловатая посуда. Масаи по-прежнему пьют говяжью кровь с молоком и ведут натуральное хозяйство. Из даров цивилизации у них появился картон и пластиковые тенты, чтобы прикрывать хижины от дождя. Продолжили путь в Ngorongoro, долго поднимались в гору, постепенно холодало и вот наконец поднялись на самый край кратера, в наш лагерь. Захватывало дух то ли от высоты, то ли от головокружительного вида на дно кратера из нашей палатки на свежей зеленой лужайке. Не смотря на небольшую толпу других туристов и очень прохладную ночь около 5 градусов - это пожалуй лучшая ночевка в нашем сафари. Тем более масайские мальчишки за шиллинг отыскали нашего соседа: День 7 21 декабря С утра и до обеда катались по дну кратера. Безмятежная тишина на огромной площади. Там круглый год бок о бок живут хищники, копытные и даже страусы. Прекрасные зебры Издалека мы видели носорогов, рассмотреть их можно только в бинокль. Но и это была удача, потому что носороги на грани вымирания в парках Танзании, да и в целом на земле, из-за эликсира мужской силы, которым, якобы, полны их рога. Снова 3-часовой подъем и путь в деревню Карату, месту нашей первой ночевки. Джастин, родом из Карату, показал нам город, автостанцию школу, куда ходят его дети, мы познакомились с директором. Это одна из лучших школ страны построена им почти с нуля. Зашли к Джастину и его семье домой. Очень красивое пение доносилось из деревянного сарая на улице- как оказалась из христианской церкви Pentacos. А этот дом достраивался. Джастин нас туда не повел, наверное, потому что сам принадлежит другой церкви. В лагере было очень тихо, и горячая вода в душе не могла не радовать. Рано утром нас опять разбудил муэдзин. Удивительно, что в континентальной Танзании, где христиан — большинство, мечети мы слышали чаще чем в Стамбуле. День 8 22 декабря Утром по пути в Арушу, снова заехали в Маконде, забрали свой заказ - статуэтку в виде множества встающих друг другу на плечи людей, символизирующую социализм, и купили сувениров из эбенового и розового дерева. Потом гуляли с гидом по деревне, банановым плантациям и дворам художников. Попробовали рисовать ножом, так как это делают художники. Заглянули в пивоварню, где в бочках бродят бананы для местного пива. Выглядело неаппетитно, пробовать не стали. На центральной улице было очень шумно: люди, машины и скот вперемешку, на каждом шагу жарили картошку, продавали подержанную, видимо гуманитарную, одежду и обувь. Обувь часто тут же и моют перед продажей. Затем заехали в зоопарк змей и рептилий. Все-таки кровать и горячий душ - это хорошо. Хоть с улицы и слышна жизни деревни, вместо прекрасной саваны. Но жаль, что закончилось сафари. Хозяин гостиницы предложил отослать наши деревянные сувениры напрямую в Моши, наш конечный пункт назначения, иначе из-за ограничения по весу багажа нас бы не пустили в самолет на Занзибар. А мы ждали с нетерпением новых впечатлений от Танзании. День 9 23 декабря С утра Джастин отвез нас в аэропорт. Мы проехали через центр Аруши, площадь в часовой башней оказавшейся небольшим циферблатом с логотипом Coca-Cola на железном постаменте. В окрестных магазинах искали карту дорог Занзибара, но на нас только удивленно смотрели, и убеждали, что она не нужна. Самолет за 2 часа доставил нас на знойный мусульманский Занзибар, где нас встречал представитель кампании аренды автомобилей Express Car rental. Возле больших деревень и столицы Занзибар Сити - очень плотное движение: мопеды, велосипедисты перемешаны с пешеходами и встречным движением. Мы даже слегка зацепили зеркалом велосипедиста, но не смогли даже съехать на обочину из-за плотного движения справа. Несмотря на наши переживания, детальная карта дорог действительно была не нужна: по единственной асфальтированной дороге можно объехать остров. Однако, чтобы подъехать к любой гостинице на побережье, нужно довольно мучительно потрястись по бездорожью, иногда продираясь через узкие, запутанные, забитые детьми и животными улицы прибрежных деревень. Почему даже самые шикарные гостиницы не делают цивилизованный подъезд — загадка. Тем сильнее контраст между лазурными бассейнами, парусниками и сверкающими 5-звездными отелями и окружающей нищетой. По дороге мы купили на рынке свежих фруктов, сейчас как раз был сезон манго, ананасов и слив. Затем нас остановил полицейский в белоснежной форме и, выяснив, что мы только что прибыли на остров, попросил подарок. Наша гостиница Twisted Palms на тихом восточном побережье острова с видом на Индийский океан, в деревне Бвежу Bwejuu. Наше бунгало стояло на холме в минуте от пляжа, хозяева-итальянцы Laura и Renato нас радостно встретили и провели инструктаж: на право от гостиницы после заката не ходить - грабят на пляже, налево — безопасно. Хотя потом наши соседи жаловались, что на них напали и там,. Не убивают, но ценное отнять могут. Специально перед поездкой Егор купил кастет и нож, так что мы смело каждую ночь гуляли под звездами в соседний отель, где был интернет. Регулярно по всему острову отключают электричество. Горячая вода — только днем, пока греется на солнце в специальных баках. На острове очень много европейских туристов, но они в основном сидят по гостиницам. Пока мы ездили по острову, встретили всего пару других машин с белыми водителями. День 10 24 декабря У нашей гостиницы на пляже был уютный ресторан на сваях. Там мы завтракали каждое утро домашним джемом с блинчиками и фруктами. Затем с гидом из деревни по-соседству гуляли по Бвежу знакомились с местными традициями и ремеслами и в сельпо купили сувениров от местных ремесленников. Так добывают в мед в континентальной Танзании: А так делают мед на острове: Деревенские жители промышляют рыбалкой, собиранием ракушек и водорослей, плетением корзин, сумок из пальмовых веток и веревок из кокоса. Из-за сильных отливов каждые 13 часов жизнь местных жителей и туристов подчинена природе: купание, рыбалка и катание на кайтах строго по расписанию. Мы договорились с местными рыбаками насчет завтрашней совместной рыбалки. Затем поехали в Jozani forest - высокий тенистый влажный лес, погуляли по джунглям и видели обезьянок - колобусов и змей. На юге острова отыскали какую-то большую рыбацкую деревню и поужинали свежими морепродуктами в местном ресторане. Ребонок хозяйки - совсем младенец спал у углу на полу под москитной сеткой. Прокатились по жилым кварталам Рождество не особо ощущалось на острове, но хозяева нашей гостиницы праздновали А ночью, когда снова выключили электричество, у нас украли одежду и обувь прямо с крыльца бунгало. Такого никогда в отеле не случалось, и хозяева предложили нам бесплатную ночь в виде компенсации. День 11 25 декабря После завтрака за нами приплыли три морских волка с огромным копьями для подводной рыбалки. Главный рыбак с романтическим именем Rainbow командовал процессом - нужно было успеть до отлива. Бросили якорь на глубине, неподалеку от дайверов, и, пока я загорала на лодке, мужчины ловили рыбу в масках и ластах, почти не показываясь на поверхность. Спустя полтора часа появился первый рыбак с добычей. Улов был очень разнообразный - снапперы, рыба - попугай, осьминоги, что-то еще. Были сильные волны, и, кажется, улов был не самым удачным. Тем не менее на берегу Рэйнбоу отдал часть добычи нам, но прежде долго отбивал осьминога палкой и тер песком. Если не отбить - мясо будет очень жестким. Нам его приготовили в ресторане и вкуснее осьминога и нежнее снапера мы еще не пробовали. После обеда заехали в залив Чвака Chwaka bay - тихая деревня на заливе заросшая пальмами. А вечером заказали массаж под шум волн в маленьком соломенном спа в нашем отеле. День 12 26 декабря Рано утром 2 часа добирались на север острова, чтобы нырнуть с аквалангом с компанией Spanish Dancer. Океан был очень неспокойным - мы 25 минут плыли почти пиратской большой деревянной лодке в глубь океана по сильной качке. Всем предлагали таблетки от укачивания, а я больше боялась, что нас захлестнет волна. На якоре почти не качало и я мирно уснула, пока Егор и остальные дайверы ныряли. С океана остров выглядит красиво - параглайдеры, пальмы, отели на белом песке. Соседние нищие деревни и разбитые пыльные дороги спрятаны. После обеда заехали на ферму специй, видели как растет черный перец гвоздика ваниль как выглядит свежий мускатный орех и пробовали свежие фрукты прямо с деревьев. На ужин доедали вчерашнюю добычу - на этот раз шеф повар пожарил нашего осьминога. День 13 27 декабря В 6 утра выдвинулись в аэропорт, по пути заправившись на последние шиллинги, потому что доллары на заправках не принимают. На подъезде к Занзибар-Сити были пробки, поэтому в Стоун-Таун заехать не успели. В аэропорту отдали машину представителю Express Car, и тут выяснили, что в списках пассажиров нас нет, а будка авиакомпании не открывается, потому что сломался ключ. Значит наш электронный платеж никто проверить не может. Но, акуна-матата, нам предложили заплатить наличными прямо на стойке регистрации. Очень хотелось отсюда улететь, и мы согласились. В Dar Es Salaam нас встречал повар нашего следующего сафари. В центре страны туристов значительно меньше, и выбор сафари-компаний небольшой. Отзывов и толковой информации еще меньше, поэтому мы планировали на удачу. Поторговавшись, заплатили за 4 дня сафари в Руаху и отправились на запад страны по отличному, построенному китайцами шоссе от побережья в Замбию. Вокруг Дар-Эс-Салама были традиционные для больших городов пробки, сам город оказался очень развитым, с современными стеклянными зданиями и торговыми центрами. Только на пыльных перекрестках просили милостыню нищие-инвалиды, и мальчишки продавали всякую мелочь, фрукты и закуски, возвращая окружающему Африканский колорит. К обеду добрались до Улугуру - гора в области Морогоро - и у ее подножия ели ланч в придорожном кафе. К вечеру были в парке Микуми , месте нашей стоянки с маленькими соломенными бунгало в лесу без электричества, но с керосинкой и холодным душем. Было очень уютно и тихо. Кроме нас не было туристов. Бросив вещи, мы еще пару часов поездили по парку, и почти сразу встретили трех львиц, одна из которых была ранена. Парк был очень немноголюден, но по ландшафту не отличался от Серенгети. Вечером на стоянке мы пили чай при свете фонаря от генератора, а на тропинке к бунгало видели гигантскую, с ладонь, сороконожку. Хорошо, не наступили. День 14 28 декабря С утро продолжили путь в национальный парк Руаха. Юг страны сильно отличался от туристического севера. Деревни более однообразные: глиняные дома без мебели, скудные хозяйства, и повсеместная торговля помидорами, луком, углем и хворостом. Практически на каждом доме вдоль дороги стояли кресты, которые означали требование к сносу. Дорогу собирались расширять еще на 30 метров. Мы видели эти кресты на протяжении 4 часов по пути от Дара. Часто встречались мечети Остановились в Иринге, на небольшую экскурсию по рынку купили мороженого, кефира, оказавшегося просроченным, чай и местного крепкого напитка Коньяги в качестве сувениров. Как оказалось - втридорога, в Моши у подножия Килиманджаро все гораздо дешевле. На автобусной станции заранее купили билеты на автобус в Моши. Относительно, потому что автобусы категорией ниже возили мешки с зерном на крыше, а животных вперемешку с животными внутри. Попадались нам изредка и солидные автобусы с тонированными окнами и кондиционерами. Но для нашего маршрута других вариантов не было. Только мы были готовы ехать дальше в Руаху, наша машина сломалась. Часа 4 мы ждали, пока ее починят. Единственные белые, да еще и с большим дымящимся джипом, мы привлекали внимание. Казалось, все прохожие считали своим долгом дать совет или хотя бы глянуть на поломку. То и дело гонец на мотороллере привозил какие-то запчасти, и неясно откуда взявшийся механик вместе с нашим водителем, пытались починить машину, заполонили всю площадь черным дымом. Нам только и оставалось ждать и следить за вещами. Только к вечеру мы были в Руахе. Жить нам предстояло в бандах - многогранных железных бункерах, с решетками на окнах, где страшно жарко днем и очень много москитов ночью. Из-за огромного количества слонов в парке, такая защита необходима. Но есть свет и горячая вода в общих душах. В соседние домики заселились европейцы, и мы весь вечер болтали с ними. Они оказались австрийцами, работали в корпусе мира и других международных компаниях и жили в Дар-Эс-Саламе уже много лет и были в восторге от жизни в Африке. Кажется, больше всего их привлекала свобода в отношениях в обществе, рожденная отчасти коррупцией и беззаконием, а отчасти восточноафриканской культурой с более высоким уровнем коллективизма, человеческой солидарностью и бесконечной торговлей, так что о любом деле можно в конце концов договориться. День 15 29 декабря С утра отправились колесить по Руахе. Практически не встретив ни одной машины на пути, мы наслаждались нетронутостью природы и огромным количеством слонов повсюду. Красавцы куду Прямо на обочине увидели самца льва и зебру, лежащих рядом в тени, как старые друзья. Очень редко самцы охотятся сами, нам очень повезло. Когда мы проезжали мимо снова спустя час, они не изменили позы, оказалось лев выел внутренности зебры так, что и не было заметно крови и просто отдыхал после обеда. Затем прямо да дороге мы увидели двухметрового удава, обвитого вокруг маленькой антилопы тикитик. Он вот-вот бы его заглотил, если бы наш горе-водитель не спугнул его. Руаха отличался по природе и ландшафту от того, что мы прежде видели. Глубокие овраги и густые леса, зеленые лужайки и широкие реки, и очень мало машин. Хотя нельзя сказать, что другие туристы сильно мешали нам на северном сафари, но здесь звери были гораздо ближе к нам. В 4 вечера отправились в Ирингу, и сняли отель почти в центре города. Наши гиды бесследно испарились, и с этого момента мы считали себя один-на-один с Африкой. День 16 30 декабря В 5 утра, в темноте поймав такси, мы доехали до автобусной станции. Наш автобус, набитый под завязку, ехал через запад, Чалинзи, то есть судя по карте ехал в объезд Додомы , а мы-то надеялись посмотреть на столицу страны. Иногда полицейские останавливали автобус и заходили проверять ремни безопасности на пассажирах ремней не существовало в принципе и штрафовали водителя за лишних зайцев — безбилетников. Наверное зайцы заплатили водителю в карман, и должно быть, больше чем штраф. Менялся пейзаж, чуть веселее становились деревни. Пару раз водитель делал зеленые стоянки, а на остановках автобус облепляли мальчишки, торговавшие фруктами, водой и орехами. Мы снова были единственными белыми, но к нам привыкли и даже пытались помогать. Мы раздавали детям карамельки, а они, прежде чем взять, всегда спрашивали у родителей разрешения. Танзанийцы не показались мне гордой за свою страну нацией, по сравнению, например с гостеприимными эквадорцами. В глазах многих читалась пролетарская ненависть и жажда перераспределения богатств белых. Слишком многие говорили о политике, винили правительство. Кажется, религия осталась самым сильным ограничителем, хотя молодежь стала утилитарно подходить к выбору религии. Например, ислам выигрывал у них тем, что позволял супружеские измены под видом многоженства. Почти с закатом мы добрались до Моши, невероятно счастливые, что наконец тут, и что на подъезде к городу увидели Килиманджаро во весь рост со снежной шапкой наверху. Такси доставило нас в гостиницу Osi Grand Hotel. Просто верхом блаженства показался нам просторный номер с видом на Килиманджаро, горячим душем, чистой широкой постелью и телевизором. Tags: tanzania , zanzibar , африка , занзибар , танзания. Post a new comment Error. Your reply will be screened Your IP address will be recorded. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 0 comments.

Экстази (МДМА) Раунд

Купить закладку экстази (МДМА) Лесбос