Закладки бошек Урус-Мартан

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Закладки бошек Урус-Мартан

Урус-Мартан и Серноводск. Проснувшийся в Армагеддоне.: varandej — LiveJournal

Закладки бошек Урус-Мартан

Hydra купить метамфетамин Мелеуз

Hydra купить каннабис Темиртау

Закладки бошек Урус-Мартан

Закладки LSD-25 Болгария

Амурская железная дорога х годов была первой, но не единственной великой стройкой Свободного, вполне себе исторический центр которого я…. Свободный - небольшой город 53 тыс. В наши дни он снова на слуху - рядом строятся космодром…. Албазин о - глухая деревня жителей на высоком берегу Амура вдалеке от всего. Но именно здесь в х годах остановилась русская экспансия…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Урус-Мартан - второй по величине 62 тыс. То ли гипертрофированный аул, то ли недоразвитый город, для понимания этого края он не менее важен, чем Ичкерия - хотя бы потому, что живут здесь крупнейшие ичкерийские тейпы Гандаргеной и Беной, историю чеченского народа писавшие в своих тептарах хрониках. Или - хранившие в своих дворах: первый 'скансен' Чечни за много лет до официальных Герменчука и Хоя создал в одиночку! В Донди-Юрт мы заезжали с ' Неизвестной Россией ' в её классическом туре по пути в Аргунское ущелье , но сегодня покажу ещё и Серноводск 12 тыс. Во всех прошлых частях о чеченской глубинке я строил повествование так, будто мы стартовали из Грозного. Сегодня же представим, что мы въехали в Чечню по Бакинке трассе 'Кавказ' со стороны Ингушетии, мимо монументального блокпоста, где с гостей пылинки сдувают, а вот местным могут устроить досмотр с пристрастием по малейшему подозрению. Достопримечательность Бакинки в вайнахских республиках - Турецкие Фуры, этакий неофициальный посёлок турок и среднеазиатов, растягивающийся порой на несколько десятков километров. Они ждут очереди на проход через Верхний Ларс по Военно-Грузинской дороге, и каждая лавина, каждый обвал затягивает ожидание на дни. Водители, впрочем, не унывают - зарплата им всё равно капает, а ответственные чеченцы развозят воду и еду. Сама территория у въезда - спорная: из 17 районов Чечено-Ингушской АССР 13 были в основном чеченскими, 3 - в основном ингушскими, и только в Сунженском районе жили и те, и другие. Чеченская война и обособление Ингушетии только усложнили дело: если прежде за невидимой чертой чеченские сёла сменялись ингушскими, то в х и западную половину заполонили чеченские беженцы. По факту тут и не та республика была, и не другая, а вместе с соседним Надтеречным районом - Чеченская республика РФ, не подконтрольная сепаратистам. Спорили долго, жарко, и кабы ни федеральный центр - наверное в итоге в итоге бы передрались. Простейшее решение провести границу, исходя из этнического состава сёл вдоль неё упиралось в детали - тут священная гора ингушской фамилии, там родовое пастбище чеченского тейпа, и одно на другое не поменять! Само Серноводское по-чеченски Эна-Хишка в 5 километрах от трассы - первое от границы село на маловодной по верховьям Сунже: 3. Земля, на которой оно стоит, в прошлом называлась Малая Чечня. Как уже не раз говорилось, горские тейпы с веков обзаводились натуральными колониями на плоскости. Крупнейшей из таких колоний был Чечен-Аул , происхождение названия которого толком не известно, но это по нему народ нохчи прозвали чеченцами, а не наоборот. В горах лежали метрополии тукхумов и тейпов - Ичкерия и Чеберлой , Шарой и Шатой, Чантий и Терлой, Малхиста и Акхи да общий с ингушами Орстхой, а Чечнёй называлась именно совокупность их колоний. Краем земли для горцев долгое время оставалась Сунжа, в которую впадают все их реки, и до Сунжи лежала Большая Чечня. Следующим рубежом сделался Терек, и междуречье с парой мощных гребней Терского и Сунженского хребтов стало Малой Чечнёй, спорной землёй с казаками. За которыми, конечно, стояла Россия, помимо старожилов-гребенцев то и дело подкидывавшая на гребни ещё казаков с Дона и Волги. У минеральных источников, открытых ещё петровским естествоиспытателем Готлибом Шобером в году, в м появился Преградный Стан - так же назывался и хутор, вскоре образовавшийся под его защитой. К году он разросся до станицы Михайловской, абсолютно в общем заурядной среди остальных станиц. Затем случилась депортация - и нет, не года, когда вайнахов выселили в степь Казахстана, а года, когда казаков отогнали за Терек. В году, однако, и их выслали куда как дальше, а селение вновь переименовали - теперь в Серноводское. Это название пережило и возвращение вайнахов, и эпоху сепаратизма, и новые волны коренизации при Кадыровых. Маршрутки в Серноводск ходят с грозненской автостанции у базара Беркат , и ходят каждые минут. Немаленькое селение, внешне конечно скорее городок, они проезжают насквозь, плавно взбираясь по склону Сунженского хребта: 5. Если вы турист - то ехать лучше до конечной: от неё рукой подать до курорта Серноводск-Кавказский. И попробуйте только не догадаться, почему на стеле над курортом буковки 'АК'! Серноводский курорт начинался в годах с военного госпиталя, или скорее реабилитационного центра в тылу бесконечной Кавказской войны. Затем сюда стали ездить поправить здоровье отставные солдаты, работники грозненских нефтепромыслов и казаки, а в годах, когда рядом прошлая железная дорога, был выстроен официальный курорт. От него остался парк, превратившийся в диковатый лесок, но очертания аллей сохранивший: 7. У чеченцев даже в курортном парке расслабляться не стоит: 8. На холме одиноко стоит Храм Воздуха - беседка, которую построил в году главврач Николай Вертепов в память о сыне, погибшем в Первой Мировой войне: Впрочем, сколько тут подлинного, а сколько воссозданного в году, когда у Фонда Кадыровых дошли руки до восстановления курорта - не берусь предполагать: Нам эти горы не родные, а потому вместо роскошной панорамы всего вайнахского Кавказа вплоть до Казбека нам предстал только туманный горизонт: В другой проём виден завод по розливу минеральных вод - 'Серноводскую' в Чечне пьют кубометрами, но меня она в общем не впечатлила: Курорт Серноводск-Кавказский когда-то выглядел так - не Ессентуки или Пятигорск, конечно, но с Горячим Ключом сравниться мог вполне: 14а. Разрушили всё это, скорее всего, даже не в войну, а в году, когда Серноводск-Кавказский получил республиканский статус и тотальную реконструкцию. А вот корпуса х привели в порядок в году: С востока, на фоне Чечни - лаконичный и запущенный Мемориал Славы х годов: С запада, за перемычкой полей - Ингушетия, начало сплошной застройки, тянущейся вдоль Сунжи до самой Осетии: Ну а в дорожке, ведущей сюда от остановки маршруток мы далеко не сразу признали железнодорожную насыпь: Вот всё, что осталось от станции Серноводск-Кавказский. Пущенная в году железная дорога Беслан-Гудермес круто изменила жизнь Чечни, принеся в Грозный индустриализацию : один из первых поездов привёз владикавказскому армянину-адвокату Ивану Ахвердову буровое оборудование, и считанные месяцы спустя близ города заработала первая скважина. Сотню лет здесь ходили поезда на Грозный, Махачкалу и Баку, но при Дудаеве их начали, словно на Диком западе, то грабить, то взрывать причём последним занимались, вероятно, не чеченцы, а армяне - взрывались поезда, идущие в Баку , а в железная дорога и вовсе была разрушена войной. Восстановили на ней только восточный участок от Грозного до Гудермеса, где единственный московский поезд описывает целую спираль. С запада же рельсы оканчиваются в Сунже, от неё до Серноводска сохранились хотя бы мосты да дренажные арки, а дальше до самого Грозного линия выглядит примерно вот так. Её детальное фотоописание есть здесь , ну а среди чеченцев ходят упорные слухи, что в республику зачастили комиссии РЖД и в скором времени участок начнут восстанавливать: Масштабу разрушений удивляться не приходится - кровью здешняя земля пропитана не хуже, чем нефтью под Грозным. Так, название речки Валерик только для русского уха звучит смешно - на самом деле она Валарта, и древнее вайнахское слово значило ни больше ни меньше Река Смерти. В и годах на её берегах разворачивались решающие сражения Кавказской войны за плоскость, причём в первом отличился Лермонтов, а во втором номинально участвовал цесаревич - будущий Александр II. О той войне стихи слагали так : Вот разговор о старине В палатке ближней слышен мне; Как при Ермолове ходили В Чечню, в Аварию, к горам; Как там дрались, как мы их били, Как доставалося и нам ; И совсем другие строки - о войне недавней : Я убит под Бамутом, А мой друг в Ведено. Как Исусу воскреснуть Нам уже не дано. Так скажите мне, люди, В этот смертный мой час: Кто послал нас, мальчишек, Умирать на Кавказ? Напротив Серноводска за Бакинкой стоит станица Ассиновская 11 тыс. Тамошнюю Никольскую церковь впервые разгромили в году, расстреляв иконы из автоматов и унизив батюшку прямо на алтаре. Дальше таявшая год от года община провела в глухой обороне: в и были убиты настоятели, в и сам храм сожжён, и лишь в году восстановлен. Чуть южнее Ассиновской затаился Бамут 5,5 тыс. В тех боях полегло не менее тысячи русских солдат, противник же потерял в разы, а то и в десятки раз меньше и в конце концов тихонько ушёл под угрозой окружения. От села за это время остались лишь головешки и шебень, и отстроили Бамут в годах едва ли не последним в республике. Чуть ближе к Грозному - село Самашки 13 тыс. Тогда по селению мелко рассеялся отряд боевиков, в медленном бою с которыми федеральные войска потеряли 16 солдат и убили едва ли не сотни чеченцев - как настоящих боевиков, так и мирных жителей, ставших жертвами случайного огня или 'на всякий случай' брошенной в погреб гранаты. Алхан-Юрт, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Новый Шарой, Гехи, Гойты - эти названия врезались в память на всю жизнь и даже сейчас, читая, режешься о них, как об острый край книжной страницы Алхан-Юрт, меж тем - это уже предместье Грозного, которое Бакинка и полоса полей отделяет от Урус-Мартан а. Название его иногда переводят как 'Смерть русским! На самом деле название реки Мартан значит 'Изобильная', а Урус-Мартаном село сделалось от заложенного в году Усть-Мартанского редута. Его окружали селения ичкерийских тейпов, неоднократно уничтожавшиеся в 19 веке карателями, и вот в году местный вождь Иса Гендаргеноевский, сподвижник поднявшего прошлое восстание х годов Бейбулата Таймиева, разыскал в ичкерийских лесах битого под Ахульго имама Шамиля да предложил ему создать антиимперский союз Чечни и Дагестана. Так Урус-Мартан сделался опорой Северо-Кавказского имамата на плоскости, главным перевалочным пунктом зерна из степных полей в горные аулы. Взятие Урус-Мартана целым Михаилом Воронцовым в году подорвало экономику горского государства. Но само хлебное торжище никуда не делось и по окончании Кавказской войны превратило Урус-Мартан в крупнейшее чеченское селение с сотнями дворов и тысячами жителей. По сути дела именно Урус-Мартан, а не многонациональный Грозный , можно было считать тогдашней столицей Чечни, и даже крупнейший чеченский съезд прошёл именно здесь 15 января года. Лидер Горской республики, самый умный и осведомленный из тогдашних чеченцев нефтяной магнат Тапа Чермоев понимал, что горцам надо объединяться с казаками против красных, но в итоге был с позором изгнан и освистан - и вот уже с белыми воевал странный союз теократического Северо-Кавказского эмирата из Ведено и 'красных чеченцев' из Шатоя. К году в Урус-Мартане жило 13 тысяч человек - куда как меньше, чем в Грозном тыс. В Урус-Мартан был переименован в Красноармейское, но что удивительно, стереть это название с карты советская власть не постеснялась уже в - представьте себе ракцию общественности на такое в наше время Ну а хозяевами Урус-Мартана во все времена оставались два крупнейших в Чечне тейпа, разросшихся по сути дела в полноценные субэтносы. Беноевцы, над которых приходится до четверти всех чеченцев, узнаваемы даже внешне: рослые длинноногие русые или рыжие бородачи - это они. Классический беноевец в чеченских анекдотах друг о друге - это неуклюжий здоровяк, который, однако, в бою храбрец, а в делах хитрец, и за друзей свернёт любые горы. Ещё считается, что беноец никогда не назовёт себя вайнахом - только и не иначе как нохчи. И если вы узнали в этом описании батяню-Рамзана - то неспроста: Кадыровы и их верные 'кадыровцы' - это тоже Беной, в послевоенной Чечне ставший главным из тейпов. Более старым и влиятельным в прошлые века был Гандаргеной, ныне насчитывающий не менее тысяч представителей. Предки гандаргенойцев давным-давно спустились из высокогорной Нашхи в тёплые леса Ичкерии, а оттуда - на плоскость, уже в 17 веке основав на Мартане первый котар хутор. Поначалу гендаргеноевцы сражались в авангарде антирусского сопротивления: хотя сам Бейбулат Таймиев был из тейпа Билтой, важнейшие полководцы его восстания все как на подбор были гендаргеноевскими. Мулла Учар-Хаджи, в младенчестве подброшенный беженцами в прихожую чужого дома, в году из-за инцидента на переговорах лично заколол двух русских генералов - Николая Грекова и Дмитрия Лисаневича, прежде 'прославившегося' в Карабахе убийством ханской семьи. В Гражданскую войну, однако, именно гандаргеноевский кадий Билу-Хаджи Гайтаев начал странный союз исламистов с большевиками. Из первых во второе и перетёк этот тейп в последующие десятилетия, и авангардом оппозиции орстхоевцу Джохару Дудаеву в х годах тоже стали гендаргенойцы. Из них был Доку Завгаев, официальный руководитель 'российской' Чечни, и именно в Урус-Мартан отступил военный лидер антидудаевского сопротивления Бислан Гантамиров сам из не входящего ни в один из тукхумов тейпа Чилхой , когда боевики Шамиля Басаева устроили погром в грозненской мэрии В Первую Чеченскую Урус-Мартан оставался российским анклавом в глубине Республики Ичкерия, которая брала над ним контроль пару раз да максимум на неделю. И именно местные гандаргеноевцы стали основой администрации Чечни, когда федеральные войска взяли Грозный. И даже, пусть это и совпадение, Дудаев был убит в апреле года на окраине урус-мартановского предместья Гехи-Чу Совсем иначе всё сложилось, когда федеральные войска ушли. Более того, масхадовская Ичкерия отсюда казалась оплотом разума, порядка и русофильства: в 20 километрах от её столицы возник Урус-Мартанский джамаат 10 'братьев-генералов' 7 родных и 3 двоюродных Ахмадовых. Жизнь здесь напоминала Кандагар тех же лет или Ракку середины х - с публичными порками и казнями, обязательными хиджабами для женщин и разгулом беззакония во всём, что не касалось строгостей ислама. Так, в году ахмадовцы похитили нескольких британских инженеров, приехавших налаживать в Ичкерии сотовую связь, несколько недель держали их в подвале, снимая на камеру пытки и требуя выкуп, а когда масхадовцы попытались освободить англичан - отрезали им головы да разбросали по Бакинке, служившей границей джамаата. Нетрудно представить, какой удар это нанесло по правительству Аслана Масхадова, фактически похоронив его надежды на помощь Запада. Но выбить Братьев-Генералов из Урус-Мартана сумела лишь Россия в декабре года - с помощью авиации, 'Точек-У' и ракетных кораблей Каспийской флотилии. Одним из самых жарких мест Чечни, впрочем, Урус-Мартан оставался и дальше, и даже последним крупным боем той войны стал в марте года штурм Комсомольского, фактически урус-мартанского предместья, где засел Гелаев с парой тысяч боевиков. В общем, с такой историей немудрено, что даже в остальной Чечне Урус-Мартан даром что ещё и не обзаведшийся Сити! Но вот из бесконечного лабиринта однообразных домов и высоких заборов бусик выехал к воротам, которые лишь вывеска отличает вт ворот соседних домов. За ними скрыта одна из самых пронзительных достопримечательностей послевоенной Чечни: Ворота - как портал в другое измерение, где даже вкус воздуха - иной. Пока кругом бушевало 'время разбрасывать камни', здесь жил человек, который их собирал: Адам Сатуев из тейпа Беной, родившийся в году в Казахстане. Обратный путь дался семье тяжело, и на родину предков маленького Адама привезли тяжело больным. Чтобы вылечить внука, бабушка Сатуева использовала средство, которым горцы пользовались не один век - как тщедушный Али стал грозным Шамилем, так и Адам получил новое имя Донда в честь легендарного богатыря-кузнеца. Болезнь отошла, а Сатуев так и остался под двумя именами - Адамом в документах и Донди в семье. Однажды отец Супьян взял его в горы, и в волнах бурной речки мальчика поразила красота камней. Так, лет с 12, и начал он собирать камни, какие-то принося домой в карманах, а за какими-то подбивая друзей снарядить УАЗ. Первый раз увидев камень, который не сможет унести, Донда расстроился, а позже успокоил себя тем, что лежал ведь этот камень тысячи лет - а значит, и его возвращения дождётся. Кузнецом Донда так и не стал, а вот богатырём - вполне: в юности он увлёкся борьбой самбо, и вот уже в спортивной сборной объехал весь СССР, став мастером спорта и чемпионом России. Ещё он был прекрасный, как сказали бы сейчас, косплеер, на чёрно-белых фотографиях представая то джигитом в черкеске, то кем-то вроде Конана Варвара. А в городах, куда ехал Донда на соревнования, он неизменно шёл в музей - смотреть, какие здесь собраны камни. Карьеру борца, однако, в году прервала автоавария, в которой Адам покалечился так, что врачи давали прогнозы от 'не проживёт и нескольких дней' до 'никогда не встанет с кровати'. Из вторых рук я слышал, что встать Донди помогла Совдат - его будущая жена, тогда работавшая медсестрой в больнице. Он, говорят, с первого взгляда влюбился в неё, но чувство это проявлялось в стеснении - так сильно он не хотел встречать её беспомощным, что однажды с утра, забыв, что это невозможно, встал. В спорт вернуться Адам Супьянович уже не мог, но по старым связям пошёл в милицию. Тогда же, в х, он прочёл утопию 'Город Солнца' Томмаза Кампанеллы и задался мечтой построить свой. Хотя бы в виде музея, к созданию которого Донда впервые приступил в м Уйдя из дудаевской милиции, поначалу Сатуев уехал в Москву, где работал телохранителем, но при первой возможности вернулся на родину, где продолжил собирать камни. Вернее, уже не одни камни: ведь на любой войне гибнут не только люди, но и уникальные творения их рук. На Донди смотрели как на чудака и жители разрушенных аулов, и озверевшие солдаты с блок-постов, но даже в них зрелище камней, сундуков, старых черкесок в багажнике машины вселяло надежду, что однажды кончится война. Особенно в сочетании, видимо, со старыми связями 'в органах' В году, на деньги, частью заработанные в Москве, частью полученные продажей дома чета Сатуевых выкупили на окраине Урус-Мартана 4 участка, и в там распахнул свои двери музей, а в в эти двери вошёл родич по тейпу Рамзан Кадыров, а с ним - слава и помощь. Но как и прежде, Донди-Юрт Дондин дом - это дело рук единственной семьи, не бизнес, а подвижничество. Часов работы у Донди-Юрта нет и договариваться о визите туда обязательно надо заранее. Первым делом нас встретила Совдат, спокойная интеллигентная женщина, рассказ которой сводился больше к тому, где и как Донди-Юрт известен. Сам Донда под её рассказ словно очень медленно материализовывался на заднем плане Облачённый в фамильную черкеску, оставшуюся от прадеда из Дикой дивизии - её, как и тептар родовую хронику предки успели зарыть под старой алычой на заре советской эпохи. Ту алычу давно свели, и участок застроили, но вернувшись из депортации, семья Сатуевых успела снова обрести свои реликвии. Когда-то к черкеске прилагался ещё и кинжал в изукрашенных ножнах Не знаю Своими ногами и я прошёл от истока до устья 97' - сказал Донда. В его коллекции - камней, а древнейшим из них считается желток яйца одного из последних динозавров. Каждый камень тут чем-то примечателен, и за каждым стоит история то ли мальчика, увидевшего красоту на дне реки, то ли отставного милиционера с несвоевременным хобби: Древности Донди-Юрта хаотичны - не то, что Донда специально искал по всему свету, а то, что само попалось ему в руки на опустошённой земле: Будь то давным-давно отколотые от своих могил надгробия Куда же без кадки из целого дерева? Донди-Юрт располагается как бы на двух террасах и состоит из 5 дворов - 3 наверху и 2 внизу, - которые экскурсанты проходят по кругу. Над дворами высится 5 башен разных типов - вот впереди, как я понял, полубоевая. Двор камней название даю сам с Главным двором соединяют лестница и каменная арка кое-где пишут, что построенная из фрагментов Красных ворот Грозной крепости , но одуванчики между ступеней как бы намекают, что это не основной путь: Повозки и кадки стоят на втором этаже здания с полукруглыми окнами: Через него группа проходит и спускается во двор узкой лесенкой, переплетающейся с ручейком. Обратите внимание - на дне бассейна тоже какие-то экспонаты. Не удивлюсь, если однажды Донда сложит там камни так, как увидел их в реках: Донди-Юрт замышлялся как аул-музей и одновременно аул-утопия. Получился, я бы сказал, аул-метафора или аул-космогония. В главном дворе вещи в основном так или иначе связаны с трудом и творчеством и пушка выглядит скорее только вышедшей из мастерской, чем готовой к бою , но задний план к ним - склепы-кашковы: Как уже говорилось, Донда - прирождённый косплеер, и на другой стороне Главного двора полная картина экспозиции складывается, когда в неё входит он сам. Здесь Адам Супьянович рассказал нам про художника Григория Гагарина , в 19 веке написавшего много чрезвычайно атмосферных картин жизни Кавказа, среди которых была и такая: 'Чечня. Старик на базаре'. Картину я не нашёл, но представить её не трудно: А вот у входа в башню хозяин Донди-Юрта рассказывает нам про кузнеца Донду Ни нижнем этаже башни - музейная комната, а на верхние Донда иногда забирается сам отдохнуть и побыть в одиночестве: Следующий двор с прудом встретил нас пением лягушек, и по словам Донды, он выпустил их сюда сам, поймав в близлежащей речке - иначе пруд не был живым. С четвёркой башен соседствует пара домов, известных как 'дом Дюма' и 'дом Геродота'. Один построен по зарисовке из мемуаров французского писателя: Другой - по описаниям кавказских народов древнегреческим 'отцом истории': Здесь же - идол: 43а. И уравновешивающие его мусульманские надписи: 44а. Внутри - снова вещи из аулов отнюдь не геродотовских времён: Войлочные ковры-истанги, переносные люльки, явно ношенные черкески и папахи, кинжалы и шашки - коллекция тут вполне достойна музея в Грозном. Но тот музей был разрушен войной, и создавался вновь на несколько лет позже Донди-Юрта Ну а о сущностях вайнахских предметов у меня был отдельный историко-этнографический пост. И сила, и слабость Донди-Юрта в том, что по сути это не столько этнографический музей, сколько художественное произведение, гигантская инсталляция, в которой интереснее вглядываться в тонкие переклички символов и смыслов, чем в историю и искусство. На старые дома же посмотреть лучше ехать в Герменчук, Хой или новенький Серийн-Тогин в Урус-Мартане , где 12 домов представляют 12 селений района. В 'доме Геродота' - и сам Донда в разных возрастах и образах: Во Дворе пруда есть ещё и пара козочек на привязи - одна ласковая, другая бодливая. Их хозяева держат на молоко. Здесь же - повозка начала ХХ века, в которой ездил староста тогдашнего Урус-Мартана: Рядом ещё пара повозок: Миниатюрный домик для молитв, мусульманская приусадебная часовня: У подъём в Верхний двор - шестая Сломанная башня, построенная в память Ахмата Кадырова: А в пруду, куда из башни стекает вода, снуют рыбки, как бы иллюстрируя слова Донди о том, что жизнь неистребима: Мы снова взошли в верхний двор. За кадром почему-то остался один из самых необычных экспонатов - с виду просто велосипед советской сборки, на котором местный житель Магомед-Саид Джанаралиев в году совершил хадж, причём кружным путём через Иран, Ирак, Сирию и Палестину. В лесах под Астарой летнего паломника чуть не задрали волки, в Мекке его допустили внутри Каабы, в странах Залива один шейх предлагал за велосипед три машины, а в Грузии Михаил Саакашвили так хотел быть лучшим другом чеченцев, что готов был предоставить новоявленному хаджи свой личный самолёт. Но в итоге Джанаралиев в Каабе помолился за рай для всех безвинно павших на войне, шейху ответил, что своим конём чеченец не торгует, а Саакашвили от души поблагодарил, но вернулся всё же своим ходом - за несколько месяцев он проехал 12 тысяч километров и 13 стран. У меня же вопрос о велосипеде-хаджи напрочь вылетел из головы, да и мог я его просто проглядеть, пока Донди вёл группу дальше, а я делал безлюдные фото. В Верхнем дворе - ещё пара мазанок в традиции 19 века, какими был застроен сам Урус-Мартан: И солидный хозяйский дом - как и подобает чеченцу, семья у Донди большая: Гостей по своему музею Адам Супьянович водит совсем не так, как ожидаешь на популярной достопримечательности - в его речах нет ни малейшей усталости и заучённой казёнщины. Думается, каждая его экскурсия не похожа на другие - чужие посты о Донди-Юрте частью совпадают, но в каждом мелькнёт что-то своё. После экскурсии Донда показывает фотографии, а если время есть - наверное, и чаем напоит, а гидам у ворот только и остаётся соображать, как выдёргивать на дальнейший маршрут увлечённую речами аксакала группу. Из фотографий больше всего меня впечатлила вот эта - легко ли поверить, что на ней да на кадре выше один и тот же человек? Проповедник-пацифист Кунта Кишиев, ходивший по Кавказу во времена мятежного Шамиля или собиратель осколков войны Адам Сатуев - это тоже очень чеченские типажи. Гуманисты в краю, где жизнь никогда не была главной ценностью, пацифисты в самом воинственном народе - уже не теоретики, но практики. И в общем что эмпанирует мне в чеченцах - это именно ощущение 'всё впереди'. Сейчас это народ-подросток, наглый, обидчивый и жестокий, но есть в этой подростковости и что-то многообещающее, как было в русском народе сто с небольшим лет назад. Лет за чеченцы подрастут до нескольких десятков миллионов жителей, остепенятся и освоятся, и ещё скажут такое слово в человеческой культуре, которое пока от них никак не ждёшь Ну а следующая часть, заключительная о Чечне, будет, пожалуй, самой трагической - поедем в казачьи станицы за Тереком. Вайнахский мир. История и культура. Чечня Реалии современности. Общий колорит. История и что от неё осталось. Проспект Кадырова и проспект Путина. Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул. Чеченские скансены. Хой и Герменчук. Ведено и Ичкерия. Аргунское ущелье. Шарой и Химой. Урус-Мартан и Серноводск. Шелковской район. Парабоч и Старогладовская. Ингушетия Магас и ингушская идентичность. Назрань и окрестности. Сунжа, Малгобек, Галашки. Горная Ингушетия. Таргимская котловина. Эгикал и Эрзи. Армхи и поход на Столовую гору. Северная Осетия - Алания не вайнахи! Tags: 'Зона заражения' , Кавказ , дорожное , казаки , курортное , скансен , этнография. Recent Posts from This Journal. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment.

Закладки амфа Тамбов

Закладки бошек Урус-Мартан

Hydra купить метадон Лысково