Закладки Скорость ск Италия Реджо-нель-Эмилия

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

Достопримечательности города Реджо-нель-Эмилия (Италия). Обзор достопримечательностей провинциального города Реджо-Эмилия (Reggio Emilia) в самостоятельном путешествии по Италии.

Обзор достопримечательностей провинциального города Реджо-Эмилия Reggio Emilia в самостоятельном путешествии по Италии. Глупо было не воспользоваться такой возможностью и было решено организовать отдельную поездку по Италии на автобусах этой компании. Город, ещё в IV веке имевший собственного епископа, сильно пострадал от варварских нашествий. Альбоин сделал его одним из центров государства лангобардов. В году он подвергся набегу мадьяр. В году отошёл к маркграфам Тосканским, которые обосновались в близлежащем Каносском замке. Коммуну раздирало кровавое противоборство между сильнейшими родами. Фактически он входил в состав Моденского герцогства, хотя de jure. С Реджо неразрывно связаны имена двух великих поэтов кватроченто — Боярдо и Ариосто. В году городом овладел папа Юлий II, однако папское правление в этой части Эмилии продлилось не более 10 лет. В году в Реджо вошёл Наполеон, провозгласивший здесь создание Циспаданской республики. Именно в Реджо был впервые вывешен современный флаг Италии, и здесь же был сочинён тогда марш Домбровского. С года титул герцога Реджо носил маршал Удино. Венский конгресс вернул Реджо моденским герцогам, однако граждане, вкусившие вкус свободы, не раз поднимались против своих правителей. В году город вошёл в состав объединённой Италии. В политической жизни XX века доминировали социалисты и в послевоенные годы коммунисты. Добиралась я сюда автобусом из города Местре, где останавливалась на ночлег и делала вылазку в Венецию. Для тех кто не любит автобусы есть альтернатива в виде скоростных поездов Trenitalia, билеты на поезда продаются на русскоязычном Omio без наценок. Реджо-Эмилия встретила нас небольшим шоком, так как по билету мы должны были приехать на центральный ЖД-вокзал, но автобус остановился на какой-то небольшой автостанции и близко не похожей на вокзал. Но водитель объявил что мы приехали и пришлось выйти. Как видите на фото автостанция пустынная, но рядом есть железная дорога значит где-то будет и вокзал. Направляемся в торону рельс и встречам совсем не впечатляющую картину. Все очень заброшено, граффити, какие-то гоп-компании и совсем не видно вокзала. Но как оказалось надо было нырнуть в длинный подземный переход, который и выводил к ЖД-вокзалу от которого можно было начать осмотр достопримечательностей. Уезжали уже не на автобусах, а на региональном поезде Trenitalia в соседний более крупный город Модена, где сняли квартиру через Airbnb. Покупать билеты заранее не стали, так как не знали как долго будем осматривать город, да и на региональные поезда по Италии перед отправлением есть в продаже билеты. Ниже фотография кассы Trenitalia, но билеты предпочитаю покупать в автоматах и ни разу ещё не пользовалась услугами кассы, но может кому-то будет даже романтично пообщаться с Итальянцами покупая билеты. Церковь Сан-Джорджо. Как известно, на воскресенье в Италии лучше не планировать ничего «транспортно-заморочного». И поезда ходят реже, а уж количество автобусных рейсов может и вовсе сократиться до одного-двух в день. Конечно, можно было остаться в Болонье, нашла бы, чем заняться, но попробуй усидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного! И тем более не так далеко расположенного и даже в воскресенье достижимого. Если учесть, что ехать в Реджо я собиралась 4-го ноября — в День национального единства и вооруженных сил — вполне себе «тематически» получалось. Трено реджионале из Болоньи в Реджо отправляются каждый час, вне зависимости от дня недели. Время в пути 40 минут. Каких-либо всемирно-известных достопримечательностей здесь нет, потому и толп туристов в Реджо вы не встретите для меня это всегда плюс , но кое-что заслуживающее внимания все же имеется, а главное от одной интересности до другой просто приятно идти. Даже в пасмурную погоду город не кажется хмурым, благодаря теплой окраске зданий. Дома в основном трехэтажные, детальки вроде ажурных решеток балконов, лепнины, необычных дверных ручек и т. Пожалуй, самые притягательные места в Реджо это две расположенные по соседству пьяцца Сан-Просперо и пьяцца Прамполини, а также пьяцце дей Театри — ага, вот именно так: площадИ театрОВ! Меня первым делом «вынесло» умудрилась поплутать «в трех соснах», потому и «вынесло» , на Сан-Просперо. Небольшую, уютную, с двух сторон обрамленную домами с непременными в этих краях аркадными галереями. Третью сторону образует апсида местного Дуомо, но, прежде всего взгляд устремляется к стороне четвертой — к базилике Сан-Просперо. Увы и ах многогранная ее колокольня была почти снизу доверху в лесах и пеленах, что конечно картину портило… Хорошо хоть лёвушек, «охраняющих» вход в храм, ничто не мешало рассмотреть. Львов из красного веронского мрамора шесть, и вообще-то животинкам крупно повезло — предполагалось, что на спины им водрузят колонны портика базилики, но портик так и не был достроен. А то бы держали, бедолаги, веками такую тяжесть! Только было я собралась лёвиков сфотать, рядом нарисовался элегантный синьор годков эдак восьмидесяти: «любуетесь leoni? Ну, по поводу «trecento» есть разные версии, некоторые считают, что зверинец этот несколько моложе, но по мне, что четырнадцатый век, что шестнадцатый — все одно старина глубокая! Внутри базилики больше всего впечатлил орган: золото на черном, такое великолепие! Запомнился серьезный ангелочек в алтаре, и совершенно несерьезная «взрослая» ангелица с гирляндой из апельсинов в руках на одной из колонн. Не представляю, как барышню вообще сюда «допустили» со столь игривым выражением лица! Выйдя из базилики, попыталась запечатлеть ее так, чтобы колокольня «в бинтах» не очень лезла в кадр, и тут над ухом раздалось: «Verticale! Будто из воздуха материализовался! Послушно повернула фотик вертикально, заслужив от деда «Brava! Хотя на самом деле никакого verticale там не требовалось, но уж ладно, не расстраивать же человека? После чего дедуля ударился в мини-лекцию о важности Реджо в истории Италии. К счастью говорил достаточно медленно, суть уловила. Вообще мне в эту поездку везло на дедушек, стремящихся заняться моим просвещением. Нырнув в арку в углу пьяцца Сан-Просперо, и пройдя по неожиданно вкусному магазины с сырами-колбасами, ресторанчики vicolo Broleto, оказываешься на piazza Prampolini. Веселенькое это название мне почему-то так и видится прыгающий мячик появилось не так давно, раньше главная площадь города называлась piazza Grande или piazza Duomo. А в м в чью-то голову пришла никак не светлая мысль переименовать ее в честь некоего политика-социалиста, имя которого, скорей всего, и в самом Реджо мало кому о чем-то говорит. Ну, не только у нас случались подобные заскоки…. После тихой и почти безлюдной Сан-Просперо, контраст был ого-го: казалось весь город собрался на Прамполини! В честь праздника она была уставлена павильонами и столиками эх, прощайте хорошие фотки площади… , вился дымок над жаровнями, пахло вкусно… А чем же торгуют?.. Вот вам и здрасьте: вюрстели, штрудели, брецели и прочая-прочая-прочая продукция Южного Тироля! Не иначе, в Больцано в этот день вкушали специалитеты Эмилии-Романьи. С панорамой площади не свезло определенно, зато пошататься в праздничной толпе и понаблюдать всегда интересно. К тому же, в честь 4-го ноября можно было пройти в Зал Триколора Ратуши, посмотреть на тот самый, первоначальный, вариант итальянского флага, который именно здесь когда-то утвердили. Полосы на нем располагались горизонтально, а не вертикально, как сейчас. Еле дождалась момента сфотать зал и флаги без помех — желающих запечатлеться на фоне было хоть отбавляй! Целыми семьями! Самое яркое здание на Соборной площади отнюдь не Дуомо, которому, как Сан-Петронио в Болонье, суждено было остаться с наполовину отделанным фасадом: низ — мрамор, статуи, колонны; верх — старинная романская основа. Особенно странно выглядит нарядная золоченая статуя Мадонны на суровой кирпичной башне над фронтоном. Внутрь, увы, не попала, пока гуляла вокруг, приключилась сиеста, о которой я совсем позабыла. Да и ладно, хватит с меня и Сан-Просперо. А вот о том, что из-за палаток не удалось толком полюбоваться апельсиново-шоколадным Палаццо-дель-Монте вот уж яркий, так яркий! Еще больше жалела о том, что лишь с трудом можно было подобраться к некоему атлетически сложенному персонажу с кувшином, красовавшемуся возле палаццо. Оказалось, что это не Нептун странно, уже начинаю привыкать, что чуть не в каждом городе Севера Италии фонтан его имени , а аллегорическое изображение доселе мне неведомой реки Кростоло, протекающей через западную окраину Реджо. Живьем речку не видела, но думаю, польстили ей изрядно. Слева от Ратуши и справа от Дуомо возвышается квадратная Torre del Bordello, и — да, название ее переводится в четком соответствии со ставшим международным словом. Не знаю, как долго заведение просуществовало, но одна из прилегающих улочек аж до года называлась Бордельным переулком. Рядом с Собором-то! Зато такие вот курьезные моменты безо всяких усилий в голове откладываются. Сколько уж я всяких башен видела, но эту, внешне ничем не примечательную, разве забудешь? Ежели пройти за Палаццо-дель-Монте, окажешься на Пьяцца-дель-Монте. Здесь предлагается обратить внимание на Palazzo del Capitano del Popolo Капитан Народа — должностное лицо в иерархии средневековой городской власти. Мало того декорирован роскошно, так еще и размер диковинный — стеклянная его часть составляет метр с гаком! И его тоже запомню…. По via Francesco Crispi начало которой так эффектно отмечено супер-фонарем, можно выйти на упомянутые выше Театральные площади. Звучит, конечно, необычно. На самом деле каждая из них имеет и конкретное имя, но поскольку все площади расположены рядом, в обиходе прижилось единое название. Туристов в Реджо не слишком много, а местные жители уж точно не путаются, какой из трех городских театров где стоит. Самый красивый из них — Teatro Municipale. Перед ним, на Пьяцца Кавур, будто занавес из многочисленных струй фонтана. Фонтан современный, программа в нем заложена интересная. Мне особенно нравился момент, когда струи вдруг превращались в водяные шары, на некоторое время зависающие в воздухе. Здание театра недавно отреставрировано, когда нет спектакля, внутрь можно попасть на экскурсию. Увы, в праздничное воскресенье представления там шли одно за другим. Но в нижнее фойе я все же проникла, там народ слушал какую-то видео-лекцию, транслировавшуюся на большом экране. Интерьеры аховые: барочное великолепие! Росписи-ленина-позолота-роскошные люстры! Уверяют, что по акустическим качествам зал Муниципального театра Реджо превосходит миланский «Ла Скала». Вот вам и провинциальный мало кому известный город! За Teatro Municipale расположен главный городской парк — Parco del Popolo не слишком разнообразна местная топонимика. Искать здесь ландшафтные изыски смысла нет, но заглянуть все же стоит. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться воистину гигантским ливанским кедром. А под кедром живет слоненок-фонтанчик. Физиономия у слоника детская и грустная… Есть здесь и фонтан с тремя херувимами — упитанные такие детишки, один книгу читает, а у другого, увы, рука отломана… Здесь меня «настиг» еще один разговорчивый дедушка. Заметив, мое внимание к фонтану, стал сокрушаться, что совсем его позабросили, раньше тут была такая красивая решетка, а теперь построили новый на площади, и занимаются только им. Минорный какой-то был дед… Хотя отломанная рука, это, конечно же, нехорошо…. Любителям музеев в Реджо тоже скучать не придется. Я не фанат, больше люблю просто гулять по новому городу, но упомянуть парочку для порядка стоит. В углу пьяцца делла Виттория одна из Театральных площадей расположена галерея Пармеджани. Основана она в году Луиджи Пармеджани, в экспозиции помимо живописи даже Эль Греко есть представлено старинное оружие и ювелирные украшения. Примечательно и само здание, являющее собой причудливую смесь готики и ренессанса. С крыши свешиваются горгульи, на углу восседает и вовсе чудо-чудное, слегка смахивающее на грифона. А самым известным выставочным залом города считается Палаццо Маньяни Palazzo Magnani , построенное в начале го века. Говорят, залы роскошны. Расположен дворец на корсо Гарибальди. Неподалеку находится и одна из наиболее значимых церквей Реджо — Basilica della Beata Vergine della Ghiara. Увы, внутрь не попала, опять же из-за сиесты. Зато неподалеку обнаружила церковь… православную! Причем по внешнему виду в жизни не догадаешься: колонны, скульптуры, барочные «взбитые сливки» над дверью и фронтальным окном. Взгляд среагировал на то, что вышедшая на крыльцо женщина осенила себя крестом справа налево. Заглянула — открыто, никаких сиест — внутри церковка небольшая, скромная, но приятная очень …. Собственно и все эти несколько часов в Реджо-нель-Эмилия были весьма и весьма приятными. Разумеется, Реджо не относится к числу тех мест, которые следует посетить всенепременно, но если вдруг захочется отдохнуть от суеты той же Болоньи, к примеру, benvenuti! Город самый что ни на есть итальянский, при этом спокойный и малолюдный. Для меня воскресенье в Реджо стало чем-то вроде эмоционального тайм-аута перед Равенной, которой я немного побаивалась. Главное достояние Равенны — уникальные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода пятого-шестого столетий. А с мозаиками у меня отношения сложные, чаще всего душу мою они не трогают. То есть, конечно, не впечатлить, к примеру, огромные мозаичные «полотна» Собора в сицилийском Монреале, не могут, но в моем случае это впечатления на уровне разума, а не чувств. Грандиозно — да, великолепно — да, а «мурашек» нет…. Так что затея с Равенной была несколько рискованной, вдруг бы и там не случилось?.. Но дело в том, что с некоторых пор стало мне казаться, что мозаики Равенны отличаются от всего виденного ранее, и что с этими мозаиками все будет по-другому…. Из Болоньи до Равенны можно доехать поездом, причем есть и такие, которые преодолевают весь путь всего за час, вместо полутора. Конечно, именно такой я и выбрала, и уже без десяти десять солнечным наконец-то! Планировать свое перемещение по Равенне легко: иди себе от одной церкви из списочка must visit к другой. А прежде всего видишь стоящую в сквере напротив вокзала одну из самых древних начало 5-го века равеннских церквей, посвящённую Иоанну Евангелисту. Там же, в сквере, некий «анонс» грядущего — разноцветный мозаичный столбик «в шапочке», творение современное, но симпатичное. Церковь краснокирпичная, как, впрочем, и многие здесь. В топ-перечень местных must see она не включена, но внешне, пожалуй, красивее прочих. Окружена Сан-Джованни кирпичной же стеной, а вход в нее предваряет небольшой ухоженный садик. Упоминаний об ее внутреннем убранстве мне нигде не встречалось, самой посмотреть не удалось — закрыто было. К счастью, все мозаичные шедевры Равенны можно увидеть КАЖДЫЙ день, кроме 1-го января и го декабря с 9 до 19 с марта по октябрь и с 10 до 17 с ноября по февраль. Еще удобно то, что для посещения пяти самых-самых «объектов» в первом из них покупается единый билет за 9,50 евро, вместе с которым получаешь карту исторического центра города. Мне кажется, очень удачно, что ближе всего к вокзалу находится базилика Святого Аполлинария. Люблю, когда впечатления идут по нарастающей. А интерьер и мозаики этой базилики наиболее близки к уже знакомым, традиционным. Да, к тому же, сохранились они в Сант-Аполлинаре лишь в нефе, в апсиде — обычное барокко. И все же уже здесь видишь и отличия: не так много золота, персонажи процессий из святых, направляющихся ко Христу и к Богородице с Младенцем мученики-мужчины справа, жены и девы слева , имеют отнюдь не усредненно канонические, а вполне себе живые лица. Но самые заметные персонажи всего действа, конечно же, волхвы! Бесподобная эта троица является одним из символов Равенны. Интересно, что в раннем христианстве существовали разные версии того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Лишь со временем количество их сократилось до трех, а примерно в м году волхвы получили имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Причем, Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор — зрелым европейцем, а Каспар — стариком с Востока. По всему судя, устоялась традиция не сразу, так как в базилике Святого Аполлинария Бальтазар предстает мавром в расцвете сил, а Мельхиор — юношей европейского типа. Как же хорошо, что собралась я в Равенну в понедельник! Народу — ни-ко-го… Максимум человек десять одновременно! Просто-таки VIP условия. Дальше путь мой лежал к базилике Святого Франциска. Заинтересовало описание ее крипты, пол которой постоянно покрыт водой, отчего тут же возникают ассоциации с Цистерной-базиликой в Стамбуле. И даже рыбки были обещаны. Причем цветные, а не белые страшилки, как в Цистерне. Самое забавное, что крипту я не сразу отыскала, несколько раз обошла по кругу церковь, не догадываясь заглянуть в небольшой темный кирпичный проем. Вход в базилику свободный и бесплатный, а вот чтобы увидеть фрагменты мозаичного пола под водой и декоративных рыбок, нужно бросить монетку в агрегат — да будет свет! Горит он неожиданно долго, спокойно успеваешь все рассмотреть и пофоткать. Равенна, между прочим, задолго до Венеции, была городом каналов и морским портом. Теперь-то море отступило на много километров, но уровень грунтовых вод здесь и сейчас весьма высок, подтопленная крипта базилики Сан-Франческо — тому свидетельство. А кроме того, тут на газонах даже в самую жару ярко зеленеет травка. Она и в ноябре зеленела вовсю, без всяких признаков увядания. Как известно, в Равенне провел последние годы жизни отовсюду гонимый Данте. Именно в базилике Святого Франциска прошло когда-то его отпевание. Рядом находится и мавзолей поэта. О чем мне поведал очередной непонятно откуда возникший дедушка. Данте — это не для моих примитивных мозгов, «Божественную комедию» мне не одолеть никогда в жизни, потому цели «посетить и поклониться» у меня не было. Наверное, отсутствие энтузиазма явно прочиталось на моей физиономии, отчего дед, подозрительно на меня глянув, спросил: «Ты итальянка? Но мавзолей-то мне напророчил! Сама не знаю как очутилась на улочке ведущей к нему… Ну, уж коли так вышло, подошла, посмотрела…Кстати, над табличкой с названием улицы, есть там и еще одна с надписью «зона тишины». Вот с каким уважением теперь итальянцы относятся к своему великому поэту…. От Сан-Франческо иду к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона он же баптистерий православных. Но прежде — в находящийся рядом сад! Мыслимо ли устоять перед названием «Сад забытых трав»?.. Стремилась я туда всей душой, начитавшись, что это ни много — ни мало, а самый красивый сад Равенны… Да еще с ограниченными часами посещения: до надо было успеть, так как потом закроется до ну вот в саду с какого перепуга сиеста?! Для справки: закрыто совсем по воскресеньям и четвергам. Входная арка выглядела симпатично, в глубине ее виднелись деревья в осеннем золоте. Радостно вхожу внутрь… Нууу, я, конечно, умею видеть красивое, даже там, где это красивое надо поискать. Но авторы восторженных рассказов об этом саде меня определенно в этом умении превзошли… Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate являл собой нечто порядком заброшенное. Убитый фонтанчик в центре, какие-то хилые травки на клумбах-грядках с табличками, правда. Я честно старалась обнаружить обещанные чудеса и медитативную благодать… И таки кое-что нашла: айву, например, усыпанную яркими плодами; треснувший от спелости гранат жалко высоко очень ; и — а вот это и правда здорово — гинкго билоба! Дерево это очень уважаю, свойства его целебные на себе опробованы. К тому же знаю, что гинкго чрезвычайно живучи, способны вынести даже высокие дозы радиации. Листья его необычной формы и осенью очень красивы. Жаль, полюбоваться толком не дали … комары! Тихий ужас, а не комары! Причем, «тихий» буквально: они совсем не жужжали. Зато кусались хором и со страшной силой! Пришлось бодрым аллюром выметаться из садика, и на ближайшей скамейке приводить себя в порядок, оттирая следы нападения… Эти гады явно были давно некормленые…. Все, никаких садов больше, иду к следующим мозаикам! Странно, но сейчас даже и не помню, пошла я прежде в музей при Дуомо или в баптистерий. Просто потому, что музей этот совершено в моей голове не отложился. Всякие древние каменюки всегда мимо меня. Вполне вероятно, что и капеллу Святого Андрея, вход в которую как раз через залы музея, из-за этого не оценила. А вот баптистерий это да… Начиная с роскошной клумбы хризантем с ободком из лаванды перед ним… Неподалеку необычная композиция «Бегство святого семейства в Египет», современная, но к счастью, вполне реалистичная. Внутри — аххх… И как же хорошо, что есть тут стульчики, падаешь на них и погружаешься в созерцание…. Конечно, самое невероятное здесь купол со сценой крещения Иисуса. Детали хрестоматийного сюжета необычны: Христос полностью обнажен, а справа от него, с полотенцем, персонаж уж и вовсе не библейский — бог реки Иордан. Вокруг главного действа — хоровод апостолов. Все они наделены индивидуальными чертами лица; одежды из белых, золотых и голубых тканей красиво задрапированы, на ногах — изящные сандалии; в руках у каждого венцы славы с драгоценными камнями. В следующем «кольце» идет галерея из попеременно сменяющих друг друга Престолов уготованных символ грядущего Второго пришествия , с помещенными на них каноническими Евангелиями, и тронов. Всего — восемь композиций. Число восемь в христианской символике — знак возрождения и вечной жизни, собственно потому и баптистерии нередко имеют восьмиугольную форму. Нижний ярус мозаик тоже невероятно красив: изумительно смотрятся изящно изогнутые золотые веточки райских растений на темно-синем фоне. Купель, разумеется, тоже присутствует — восьмигранная из греческого мрамора снова сакральная восьмерка. Еще одна крестильная чаша, малая, интересна тем, что постаментом для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны. Вынырнув из полумрака баптистерия в солнечный ноябрьский день, решила, что надо бы сделать перерыв в высоком искусстве, тем более, что к базилике Сан-Витале и мавзолею Галлы Плачидии — следующим пунктам «билетного маршрута» так и так пришлось бы прогуляться, они находятся на некотором отдалении. Не раз приходилось читать, что кроме древних церквей с мозаиками в Равенне смотреть нечего. Я бы поспорила! Разве неинтересно обнаружить, например, еще одну падающую башню? К тому же столь почтенного возраста — Torre Comunale возвели аж в м веке! Да и на главную площадь города — Пьяцца дель Пополо — заглянуть стоит. Сейчас сложно представить, но когда-то была она обустроена на берегу канала, и две гранитные колонны, за которыми теперь здание Ратуши, красовались, на манер знаменитых венецианских с Сан-Марко, почти у воды. Собственно, ничего удивительного, венецианцы владели Равенной почти семьдесят лет, вот и построили площадь «по типовому проекту». Даже и лев Святого Марка был раньше на одной из колонн, но после того, как папская армия выбила венецианцев из Равенны, лев бы заменен на статую Св. Ну, и, конечно, я всегда о, а этого в Равенне тоже предостаточно. В том числе и с местным колоритом: и таблички с названиями улиц выполнены в технике мозаики, и скамьи ею декорированы. А еще меня очень заинтересовали попадающиеся время от времени на стенах домов мозаичные изображения цветов с надписью «Ravenna. Citta amica delle donne». В буквальном переводе на русский звучит коряво: «город-подруга женщин», но в итальянском слово «город» женского рода. Наверное, более литературно звучало бы «город, дружественный к женщинам», но и в «подруге» тоже что-то есть. Возникли эти мини-панно по инициативе организации Linea Rosa, основанной в Равенне в м году, для защиты и поддержки работающих женщин. Linea Rosa заключены с городским советом несколько соглашений, согласно которым Равенна будет стремиться к тому, чтобы стать городом, в котором женщины ограждены от любых видов дискриминации и насилия. Таблички с изображением цветка и слоганом получают организации, присоединившиеся к соглашениям. Также при помощи этих цветочных композиций из мозаики город выражает признательность всем женщинам, посетившим Равенну. Ну не приятно ли?! Не зря меня так и тянуло к этим табличкам! Хотя все подробности о них выяснила уже после, поприставав к поисковикам Сети. Радовалась каждому обнаруженному цветочку! С удовольствием шагая по улицам города, на которых «смотреть нечего», незаметно добралась до базилики Сан-Витале…. И однако же…. Конечно, и весь объем центральной ротонды базилики впечатляет: восемь опор поддерживают купол диаметром 16 метров. Между прочим, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале Филиппо Брунеллески специально изучал конструкцию ее купола при разработке проекта купола флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре. Что примечательно, снаружи базилика кажется какой-то приземленной, а внутри вдруг неожиданно просторно-воздушно. И декор богатый: колонны-арки-полуарки-цветной мрамор. Но мне кажется, большинство посетителей лишь беглый взгляд бросают на всё это, устремившись всей душой к главному чуду Сан-Витале…. Как же мне повезло очутиться в Равенне в солнечный день: все пространство базилики было буквально пронизано светом! Мозаики сияли ярчайшими красками! Здесь в полной мере осознаешь, что равеннские мозаики это совершенно особенный мир. И так тщательно проработаны мельчайшие детали! Уж если императрица Феодора — то в роскошном головном уборе, и в плаще с вышивкой поклонение волхвов изображено , если дамы из ее свиты — то в туалетах из богатых тканей. Все в разных! Даже почти не замечаешь страданий шеи. В сюжетах огромной арки всё устремлено через райские сады роскошные цветы-плоды, яркие птицы в Небеса, к Божественному Агнцу в центре свода, которого с четырех сторон поддерживают ангелы. Почему-то мотив этот был позднее запрещен Трулльским собором, так что, должно быть, не так много их сохранилось, а жаль! Мне так сразу же вспомнился Лев-Аслан из «Хроник Нарнии»…. И Иисус здесь другой… Не суровый аскет, и не Пантократор, а безбородый юноша с темными кудрями. Где-то прочитала, что в мозаиках Равенны мы видим христианство, которое было утрачено в средние века, когда радостное ожидание скорого пришествия Спасителя сменилось непрестанным покаянием, самобичеванием, умерщвлением плоти…. В нескольких десятках метров от Сан-Витале, под сенью мощных пиний стоит совершенно неприметное с виду приземистое сооружение — мавзолей Галлы Плачидии. Была она дочерью римского императора Феодосия Великого, в жизни ее чего только не случалось, впору сериал снимать. Вики переписывать не буду, почитать — стоит. Мавзолеем этот вросший в землю «домик» назван ошибочно. Саркофаги там действительно есть, но к Галле они никакого отношения не имеют. Да и не суть! Что за дело до каких-то там «мраморных ящиков» мне кажется, я их не видела вовсе , когда с порога погружаешься в волшебный мир старейших в Равенне мозаик датируются периодом с до года …. Вход в мавзолей преграждает плотная завеса, войдя, оказываешься в полумраке и поначалу мало что видишь. Сквозь крохотные оконца, прикрытые пластинами алебастра, струится мягкий золотистый свет, и постепенно из темноты возникают темно-синие с золотом своды, диковинные птицы и растения райского сада… Все кажется таинственным и нереальным… Каноны христианства и тут отличаются от привычных — апостолы одеты в роскошные тоги и сандалии, в римских сандалиях и Иисус. И снова он юн, безбород, и вполне безмятежен в окружении многочисленных овечек, преданно смотрящих на пастыря. Удивительно, но и суровый сюжет с изображением Св. Лаврентия, идущего на сожжение, жутким не выглядит. Может быть потому, что на лице Святого никакого страха, и даже кажется, что он буквально бежит к огню, ничуть его не боясь. Хотя на птичек и оленей смотреть приятнее, конечно же…. В небольшом саду возле мавзолея — тишина и никого… Даже сначала не поняла, для чего протянуты цепочки, вдоль дорожек. Потом дошло: наверное, чаще всего тут куда оживленнее, цепочками очередь регулируют. Избави боже в таких местах в толпе толкаться…. Опавшие листья платанов на зеленой траве газона, «вазы» с разноцветными хризантемами, мягкое ноябрьское солнце… День получился идеальным, из тех, что помнятся долго-долго…. Главная » История и факты. Читайте также: Муниципальная полиция в Италии - Polizia Municipale. Читайте также: Современные итальянские актеры: главные лица нового кино Италии. Читайте также: Главные направления обучения в Италии: на кого учиться в стране дизайна, архитектуры и искусства. Читайте также: Кто такой Марк Аврелий? Знакомство с Римским Императором. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно.