Закладки Скорость ск Французская Полинезия

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

Французская Полинезия — уникальное место на планете, побывать в котором, наверняка, мечтает любой путешественник. Возможно ли отдохнуть на Полинезийский островах в условиях ограниченного бюджета?

Кто хоть раз в жизни не мечтал оказаться в далекой Океании среди белоснежных атоллов с бирюзовыми лагунами? А ведь лучший способ узнать этот уголок Земли — идти туда под парусом. Даже сегодня далеко не на все атоллы и острова Полинезии можно добраться самолетом или пассажирским судном. А на яхте — пожалуйста. Оказавшись в тихоокеанской части Панамского канала, каждый яхтсмен задается вопросом: куда дальше? Действительно, отсюда, из Бальбоа, открываются три пути, каждый из которых обещает свои приключения. На север, против ветра и течений, вдоль побережья Центральной Америки к полуострову Калифорния, чтобы потом еще дальше на север — к Канаде и Аляске? Или все-таки на юг, вдоль побережья Южной Америки, чтобы познакомиться с древней цивилизацией инков, а потом с попутным ветром до острова Пасхи? А может, на запад, к Галапагосам, чтобы оттуда совершить бросок в Полинезию? Остановимся на третьем, наиболее легком из трех направлений, тем более что этот путь сегодня выбирает большинство яхтсменов. Он имеет даже свое название — Coconut Milk Run. Подразумевается, что, во-первых, на всем пути вам будут попадаться острова с кокосовыми пальмами, а во-вторых, иносказательно, что плавание будет романтичным, легким и безмятежным, «молочная дорога» и есть. Покрутившись в акватории Панамского залива, вы вряд ли минуете острова Лас-Перлас. Большинство островов находится в частном владении, однако данное обстоятельство не помешает вам пополнить запасы свежих фруктов и овощей. Напоследок можно заглянуть на остров Коко это уже владения Коста-Рики , где обитают единственные оставшиеся в Америке ящеры правда, их охраняют рейнджеры, но договориться о посещении острова вполне можно. Тут надо сделать оговорку. Панама лежит вне зоны действия тропических ураганов, которые в Карибском море и у западного побережья Мексики с мая по ноябрь часто крушат все на своем пути. Поэтому Панамский канал можно перейти без опаски в любое время года. Но если дальнейший ваш путь лежит в Полинезию, то нужно иметь в виду, что сезон тайфунов в Тихом океане продолжается с декабря по март. Следовательно, чтобы оказаться в Полинезии в мае на переход через океан уйдет 3—4 недели , канал желательно пройти уже в начале марта. Май для прибытия в Полинезию — оптимальное время, так как в этом случае остается достаточно времени, чтобы либо осмотреть полностью Полинезию и остаться там на «зимовку» до следующего сезона навигации, либо, осмотрев Французскую Полинезию частично, отправиться дальше на запад. Достигнув Фиджи или Тонга, можно затем спуститься к Новой Зеландии октябрь-ноябрь , откуда на будущий год вновь вернуться в Океанию или, продолжая следовать на запад, достичь Торресова пролива и оказаться в Индийском океане октябрь-ноябрь. В девяти случаях из десяти переход до Галапагосских островов сопровождается встречными ветром и волнами. Он может занять пять-восемь дней, если выбран кратчайший путь и часто запускается двигатель яхты, но переход может длиться и три недели, если команда решает сэкономить на топливе и достичь Сан-Кристобаля галсами. Чтобы решить, какой вариант целесообразнее, следует помнить, что топливо на Галапагосах, несмотря на их удаленность от материка, стоит дешевле, чем в Панаме, так как Эквадор имеет собственные месторождения нефти. Во время перехода настоятельно рекомендуется внимательно следить за акваторией, так как это место, где сходятся пути океанских торговых судов, следующих через Панамский канал в Атлантику. Американские береговые службы с помощью военных вертолетов и катеров осуществляют здесь контроль за трафиком маломерных судов — потенциальных перевозчиков наркотиков из Колумбии. Разумеется, в пути могут встретиться и плавающие бревна, а иногда и целые деревья, попадающие в залив из устьев тропических рек. Не заостряя внимания на Галапагосских островах — это отдельная большая тема, надо отметить, что официальное посещение архипелага сопряжено с длительной перепиской и высокими пошлинами в пользу заповедника. На практике же местная администрация в лице комендантов Армады военно-морские силы Эквадора не возражает против «нелегального» посещения яхтсменами островов, понимая, что это единственное место, где они могут передохнуть и запастись провиантом по пути на Таити. Но тут не столько гуманистические, сколько экономические соображения: свежие фрукты и овощи, дизельное топливо, мелкий ремонт, туристические экскурсии — все это приносит местным жителям дополнительный доход. Если выбран маршрут на Маркизы, то после их посещения путь на Таити будет пролегать через центральную или западную часть архипелага Туамоту. Если же выбран путь к острову Питкерн или архипелагу Гамбье, то далее маршрут может быть проложен через восточную часть архипелага Туамоту с посещением архипелага Остраль и заходом в центральную и восточную части Туамоту. Отдельно нужно отметить, что в Тихом океане материал и конструкция яхты подвергаются жесточайшим испытаниям, равно как физические и психические возможности самих яхтсменов. В отличие от Карибского или Средиземноморского бассейнов, расстояния между островами здесь намного больше. Условия навигации — ветер, волны, узкие проливы, мелководные лагуны — много сложнее. Ремонт материальной части и дороже, и медленнее, не говоря уж о профессиональной подготовке технического персонала. В переход до Таити мы вышли в полдень. Как и большинство экипажей — вдвоем. Дизельного топлива, включая запас в канистрах, могло хватить на миль, если поочередно включать один из двух моторов катамарана. Запаса продуктов в виде консервных банок, тюбиков, пакетов, бутылок и мешков, находящихся в трюмах, должно был хватить на год вперед: в Океании все дорого. Беглый взгляд на содержимое холодильников и морозильника успокаивал и настраивал на гастрономическую волну. Путешествие начиналось как «по нотам», роль которых выполняли несколько англоязычных морских альманахов. За первые три дня, двигаясь на юго-запад в условиях постоянного штиля, мы так ни разу и не подняли паруса. Альманах рекомендует скорее покинуть экваториальную зону, чтобы подхватить пассат. На третьем градусе южной широты наконец задул легкий попутный ветер, а сутки спустя мы оказались в зоне c крайне некомфортной и неспокойной поверхностью океана. Альманах упоминает об этом природном феномене, встречающимся между 4 и 5 градусами южной широты и между 91 и 98 градусами западной долготы. Океанская поверхность выглядела странно: будто кто-то надувал ее изнутри, от этого она местами словно вспучивалась, и мы двигались, как по ухабам. После двенадцати часов тряски поверхность успокоилась, и океан принял свой естественный вид — с востока бежали ровными бескрайними рядами волны. Когда находишься на гребне, то кажется, что можешь заглянуть за горизонт. Опускаешься вниз — видна лишь громада нависшей воды. Но расстояние между волнами значительное, и лодка плавно идет то вверх, то вниз. К этому привыкаешь быстро. Больше времени уходит на то, чтобы привыкнуть к ударам набегающей волны о второй корпус катамарана. Поначалу я не придал большого значения этому факту, но однажды, где-то к середине перехода, зайдя в душевую кабину, понял, что зря был так спокоен. Язычок одной из двух рукояток спасательного люка, находящегося на уровне ватерлинии, лежал обломанным на полу. Сквозь неплотно закрытый люк в корпус с каждым ударом волны прорывалась вода. Стоя в ней по щиколотку, мы соорудили распорку, прижали ею люк, и справились с течью. Большую часть пути погода стояла хорошая. Ветер редко менял направление, поэтому работы с парусами было немного. Раз в три дня мы меняли положение фалов, чтобы один и тот же участок не терся постоянно о шкив или направляющую. С таким же интервалом поочередно в течение часа «гоняли» моторы во избежание образования ржавчины на стенках камер сгорания. Из свежей рыбы, хотя мы тралили целые дни напролет, у нас были лишь запорхнувшие ночью на палубу летучие рыбы. Океан своими дарами делиться с нами не спешил. Как-то ночью мы заметили на горизонте зарево. Через три часа слева уже виднелись яркие огни восьми прожекторов. Искусственный свет исходил от огромного плавучего рыбзавода. Работа на нем кипела и днем и ночью. Подобное зрелище посередине океана смотрелось необычно, словно космическое видение. Как-то рано утром, контролируя пройденный за ночь путь, я наткнулся на экране дисплея на точку. До острова было всего 40 миль. Возможно, она уже видна? И действительно, в лучах восходящего солнца возник контур с характерным пиком, взмывающим к небу. Цель достигнута: первая высадка на острова Океании состоялась. Правда, до столичного Таити — не важно, в какой части Французской Полинезии произошла высадка, — еще очень далеко. Первыми, с кем яхтсменам предстоит войти в контакт после долгого перехода, — местные жандармы. Все формальности — и таможенные, и иммиграционные — оформляют они. Следующие три месяца экипажи вольны свободно курсировать по островам этой заморской территории Франции, прежде чем доберутся до Таити и окончательно оформят с таможней и иммиграционной службой въезд в страну. Роза ветров, характерная для этой части Океании, не позволяет парусным яхтам долгое время двигаться с запада на восток. Попав на Маркизские острова, будет очень сложно посетить архипелаг Гамбье. То же касается архипелага Остраль, если яхта достигла островов Сообщества. Оба «недосягаемых» архипелага находятся в юго-восточной части Французской Полинезии. И тем не менее…. Если время и финансы позволяют исследовать эту часть Полинезии, то начинать желательно с Мангаревы, главного атолла архипелага Гамбье. Здесь традиция добывать черный жемчуг гармонично сплелась с древними культурными устоями местного населения. Вот как описывает Виктор Водка в книге «Конечная: Честерфилд» занятия местных жителей:. Благодаря высокой концентрации кальция в воде устрицы живут здесь в огромном количестве. Атолл — самый крупный во Французской Полинезии производитель черного жемчуга, добычу которого держат в своих руках китайцы. К слову сказать, стоимость жемчужин увеличивается пропорционально расстоянию до конечного пункта его реализации. То, что здесь, на Мангареве, можно купить за два доллара, на Таити стоит уже двадцать, а в Европе — все двести. Зайдите в местную церковь, находящуюся на окраине единственной на острове деревушки — Рикитеа с населением в тысячу человек: алтарь церкви выложен из перламутра жемчужных раковин…». Свободная правая рука каждого танцующего совершает в это время плавные грациозные движения, языком жестов рассказывая об истории острова и его жителей. Этот танец не похож ни на один из танцев соседей-островитян с других атоллов Полинезии Ведь столько жемчуга, сколько есть на Мангареве, нет больше нигде в мире! Атолл Раиваваи из архипелага Остраль называют жемчужиной Южного моря. Голубая лагуна с ярко выраженным коралловым барьером, усыпанным по периметру белоснежными песчаными островками. Доминирующая над всем островом гора с вертикальным пиком, буйная вегетация и… традиции и истории, связывающие прошлое и настоящее этого остающегося все еще девственным места на Земле. При этом приглашающая сторона, приготовив яства и красиво расставив их на столах, покидает свое жилище, переселяясь на сутки к родственникам в другие деревни. Гости со всего острова посещают покинутые хозяевами дома, пьют и едят, в перерывах между сном пытаясь справиться со всеми приготовленными блюдами. Позор на долгие времена ожидает тех хозяев, чьи гости съедят все припасы, и в доме не останется ни крошки. Местные жители — искусные резчики по дереву — до сих пор удивляют своим мастерством. Совсем недалеко, в каких-то милях отсюда, в галереях и бутиках Таити они стоят уже в три-четыре раза дороже, а добравшись до Европы или Америки, по стоимости подчас превращаются из деревянных в золотые…». Однако, возможно, вы решили выбрать первым местом высадки во Французской Полинезии Маркизские острова. Расположенные на пару-тройку сотен миль ближе к Галапагосам, чем архипелаг Гамбье, они находятся ближе к экватору, поэтому климат здесь мягче. Местные жандармы с пониманием относятся к яхтсменам-нарушителям. В первую очередь связано это с их посещением острова Фату-Ива, который многие экипажи яхт пытаются посетить первым, хотя все въездные формальности должны осуществляться на острове Хива-Оа. Объяснение такому своеволию все то же: Фату-Ива является самым восточным в архипелаге, а после Хива-Оа «сделать восток» не всегда возможно из-за погодных условий. Отсюда и снисходительность жандармов, которые жестко преследуют только торговлю ввезенным спиртным. Его продажа местному населению строго запрещена: полинезийцы не переносят алкоголь, попадая в зависимость от него и становясь неадекватными в пьяном состоянии. Тут следует сказать еще вот о чем. И касается это не только архипелагов, о которых рассказано выше, Маркизских островов и тех островов, о которых мы еще расскажем. Имейте в виду, первая высадка на острова или атоллы Французской Полинезии может слегка разочаровать яхтсменов-новичков. После 3—4 недель, проведенных в океане, здесь, «на задворках», на что-либо, кроме свежеиспеченного французского багета от местного булочника и свежих фруктов из садов аборигенов, рассчитывать не приходится. Ограниченное же количество дизельного топлива по «космической» по сравнению с Панамой и Эквадором цене может привести в уныние кого угодно. Ни о каких запчастях к яхтам и технической помощи не может быть и речи. Почтовые отделения выполняют роль банков, обменивая ввезенную валюту на местный полинезийский франк он жестко привязан к евро по курсу 1 EURO: ,33 CPF. Гористые, заросшие джунглями Маркизские острова практически не имеют дорог, и местные жители, чтобы добраться из одной деревни в другую, чаще пользуются моторными лодками, чем автомобилями. Маркизские острова имеют удобные якорные стоянки. Морской шельф круто уходит вниз, так что глубины в большинстве стоянок 20—25 м. Шкиперам парусных яхт при входе в судоходные проливы атоллов необходимо соблюдать несколько несложных правил. Как и везде на Земле, в Полинезии есть приливы и отлив, поэтому перед входом или выходом из лагуны необходимо свериться с альманахом приливов и отливов, чтобы знать точное время верхней и нижней точки. Именно в своих пиковых фазах потоки втекающей и вытекающей воды имеют наименьшую силу, что позволяет безопасно войти в пролив и выйти из него. Любое другое время прохождения может быть опасным, так как турбуленция, стоячие волны, боковой ветер, сильные течения против или по ходу яхты могут мгновенно изменить ее курс. В результате экипаж рискует потерять яхту, будучи выброшенным и разбитым о кораллы. Обычно экипаж яхты заблаговременно подходит к проливу, чтобы визуально оценить погодные и природные условия. Хорошо, если на борту будет «путеводитель» с разъяснениями, как наилучшим образом одолеть именно этот пролив. Во время входа в пролив один член экипажа должен быть на баке, а еще лучше — на мачте с тем, чтобы он вовремя увидел коралловые «блоки» и «головы» и сообщил об этом шкиперу, который уже принял решение, каким маршрутом и каким способом — под мотором или под парусами — он будет заходить в лагуну или соответственно покидать ее. А бывает, что приходится задействовать и паруса, и двигатель, поскольку в некоторых проливах скорость течения даже в спокойные фазы может составлять 6—7 узлов, а волны в местах сужения прохода достигать 2—2,5 метра в высоту. Некоторые атоллы имеют несколько судоходных проливов в лагуну. Поэтому в зависимости от направлений ветра и волны можно заблаговременно выбрать, через какой из проливов в данный момент лучше всего проходить. Прежде чем направиться на Таити, многие яхты заходят на атоллы Туамоту, так как с Таити до этого архипелага из-за все тех же природных особенностей добраться бывает совсем не просто. В отличие от гористых Маркиз, Туамоту — это россыпь атоллов, поднимающихся над уровнем моря всего лишь на 3—5 метров. Большинство из них состоят из обрамленной коралловым барьером лагуны с островками по периметру. Многие лагуны имеют проходы, соединяющие их с океаном, а некоторые из них судоходны не только для парусных яхт, но и для грузовых судов, осуществляющих редкое, но регулярное сообщение между Таити и атоллами, снабжая население водой, продуктами, техникой и топливом. Вот как описывается в книге «Конечная: Честерфилд» подобная ферма на атолле Рангироа:. Устриц, прошедших этап «искусственного оплодотворения», мы видели тут же, под сваями платформы, прикрепленными к тросу на глубине десяти метров — для этого достаточно иметь маску, трубку, ласты да ныряльщика Джексона в качестве гида. Если через два дня при следующем осмотре на столе алхимика отторжения вживленного инородного тела не обнаружится — устрицы закрепят в сетках на глубине тридцати метров ближе к середине лагуны, чтобы через восемнадцать месяцев из устриц осторожно, не нанеся вреда их здоровью, извлечь черную жемчужину. Какого она будет оттенка — зависит во многом от формулы антибиотика. Какова будет ее форма — решает только природа». Папеэте — столица Французской Полинезии. Это первый большой город за последние пять-шесть месяцев, с момента как наш катамаран покинул Панаму. В Папеэте можно стоять у пирса прямо в центре города, на центральной набережной — бульваре короля Помаре IV. Тут же, рядом, находится офис капитана порта, таможня и служба иммиграции. До причала отсюда уходят паромы на остров Муреа , который вечером превращается в импровизированную кулинарную мекку «всех стран и народов», рукой подать. То же самое — до торговых центров, ресторанов и кафе. Мастерские и яхтенные магазины, где можно заказать запчасти или договориться о визите техника на борт яхты, находятся за причалом, на территории порта. Когда вам надоест каждое утро смывать серую городскую пыль с белоснежной палубы, считайте, что настало время перейти в более спокойное место. Все, муринги и марина «Таина» в вашем распоряжении. Рядом находится большой супермаркет с товарами из Франции. Мастерские марины готовые помочь с любым необходимым ремонтом на яхте. Конечно, вы прекрасно понимаете, что это стоит денег и за все надо платить. Вы наслышаны о ценах, возможно, вы уже успели почувствовать их «тяжесть» на других атоллах и островах, и все равно местные ценники поначалу повергнут вас в шок. Так дорого! Но обратно дороги у вас нет. Отсюда можно двигаться только на запад. Значит, только вперед! Если вы запланировали круизную прогулку на яхте, то, скорее всего, уже решили, через какие именно экзотические места будет пролегать ваш маршрут. Однако подобрать судно для путешествия не так-то просто. Наши эксперты знают, на что нужно обращать внимание при выборе подходящей яхты. Всякое время и всякое дело имеют свои символы. Нередко в качестве вечных символов называются архитектурные сооружения: Кремль, египетские пирамиды, Тауэр, Биг Бен. Часто в качестве понятных знаковых вещей упоминаются некоторые бренды, символизирующие те или иные качества товара и обладающие очень высокой — а порой и вовсе «незыблемой»! Например, автомобили Bentley. До недавнего времени к таким незыблемым брендам относилась и британская компания Oyster Yachts, яхты которой считались образцом качества, надежности и долговечности. Однако все изменилось…. Сергей Жуков в одиночку дошел до Австралии на собственноручно построенной яхте Но главное - остался жив и не расстался с мечтой о кругосветном путешествии. Его называют мошенником чаще, чем героем. Его судьба неразрывно связана с первой безостановочной кругосветной гонкой годов. Он пропал в океане Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная. Все чаще мы узнаем о том, что кто-то из сограждан, устав от жизни на берегу, бросил налаженный быт, приобрел яхту и отправился в море, выбрав себе а, порой, и семье судьбу морского скитальца. Что это — форма эмиграции, эскапизм, здоровый авантюризм или своего рода впадение в детство, когда игра в кораблики важнее реальных проблем? Ради чего люди разрывают привычные стереотипы? Текст Виктора Панжина Куда идти? Следующая остановка — Галапагосские острова. Галапагоссы — и затем… В девяти случаях из десяти переход до Галапагосских островов сопровождается встречными ветром и волнами. Вы отдохнули и запаслись провиантом. Куда теперь? Собственно, пути два. Первый и попроще — на Маркизские острова. Второй и чуть длиннее — к острову Питкерн или к архипелагу Гамбье. Примерно за миль до цели мы попали в шторм. Особенно жестоким назвать его было нельзя, но 45 узлов и волны-глыбы — удовольствие небольшое. Мы свели парусность до минимума, но все равно неслись, опережая волны. Непогода продолжалась два с половиной дня, потом ветер стал стихать, и мы легли на прежний курс. Французская Полинезия Сезон навигации: май—ноябрь Сезон тайфунов: декабрь—март иногда захватывается и апрель Природные убежища от тайфунов и марины, которые поднимают яхты из воды на сушу на период ураганов: Маро-Бэй — о. Хуахинэ; Порт-Фаэтон — о. Таити; марина Порт-Фаэтон — о. Таити; марина Апоои — о. Запасные части для яхт: ассортимент яхтенных магазинов крайне скуден и ориентирован в основном на местных жителей, которые в большинстве своем имеют моторные суда. Все запчасти необходимо заказывать либо самостоятельно, либо через яхтенные магазины из Австралии, Новой Зеландии и США. Питание: в Папеэте есть несколько европейского уровня супермаркетов. По мере удаления от столицы на островах и атоллах ассортимент продуктов оскудевает в геометрической прогрессии. Авиасообщение с атоллами и внешним миром: почти каждый атолл или остров Французской Полинезии имеет регулярное авиасообщение с Таити. Пилоты из Франции. Авиасообщение абсолютно безопасное. Морское сообщение с атоллами и внешним миром: между Таити и атоллами налажено регулярное сообщение. Каждое судно имеет ограниченное количество индивидуальных кают, но имеет также и общее помещение для ночлега пассажиров. Стоимость билета на порядок меньше, чем на самолете. Время в пути на порядок дольше. Морское сообщение считается безопасным благодаря хорошей системе погодного оповещения, за которую отвечают французские ВМС. Виза: последние десять лет французская администрация лояльно относится к тому, что некоторые яхтсмены оставляют на период тайфунов свои яхты в водах Французской Полинезии, а сами возвращаются домой или путешествуют в других местах Океании. Главное требование администрации: наличие страховки на яхту и хранение ее на суше в одной из марин. Въездную визу владельцам российских паспортов необходимо получить заранее в одном из французских посольств или консульств. Медицина: медицинские услуги на Таити и на островах Сообщества находятся на высоком уровне благодаря французским практикующим врачам. Госпитали оснащены по французским стандартам сам современным оборудованием. На атоллах Туамоту, Гамбье и Остраль получить квалифицированную медицинскую помощь даже в случаях легкой тяжести практически невозможно. Та же ситуация и на Маркизских островах. Путешествия Панамский канал Полинезия. Идеальная яхта для дальнего плавания. Подъем с глубины. Мотылек с острова Дьявола. Он был преступником. И бежал снова и снова. Его ловили, а он опять бежал. Потому что Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, Анри Шарьер повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда». Советы шкиперу. Лучшее время в году. Очередного морского путешествия ждут не дождутся многие. Но море диктует свои правила, поэтому мы подготовили подборку полезных советов по планированию, чартеру яхты и работе с командой. Неоконченная кругосветка Сергея Жукова. Вокруг паруса. Очень опасный кораблик. Что такое физалия, и почему ее надо бояться. Дональд Кроухерст: лестница вниз. Стиль жизни. Борода - краса и гордость моряка. О главном. Жизнь на яхте. Под красными парусами. Отец и сын из Североморска построили яхту и отправились покорять Баренцево море.