Закладки Марихуана Эмилия-Романья
Закладки Марихуана Эмилия-РоманьяЗакладки Марихуана Эмилия-Романья
__________________________
Наши контакты (Telegram):
НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼
__________________________
Проверенный магазин!
Гарантии и Отзывы!
Работаем честно!
__________________________
ВНИМАНИЕ!
⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!
__________________________
ВАЖНО!
⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.
__________________________
Ну а мы с вами продолжаем осматривать Дуомо Пьяченцы. Зайдем внутрь. К сожалению тогда в соборе были какие-то телевизионщики, поэтому удалось снять не все, что хотелось, но все же и этого хватит на два поста. Совсем поздние вещи, я.
Главная » Новости » Медицина в Италии. Областной совет выделил миллион евро на покрытие расходов: пациенты, пользующиеся льготами, получат лекарста бесплатно для использования их в целях уменьшения болевых ощущений. Спустя два года после принятия закона, врачи Эмилии-Романьи получили добро от регионального совета: начиная с 1 сентября, медики могут выписывать пациентам препараты, созданные на основе конопли. Соответствующая резолюция принята региональным советом 1 августа. Областной совет выделил один миллион евро, чтобы покрыть затраты пациентов на данный тип медицинских препаратов, однако Национальная служба здравоохранения возместит стоимость лекарств только в случаях, когда их используют для уменьшения болевых ощущений пациенты, страдающие рассеянным склерозом и хронической невропатией, при устойчивости симптоматических проявлений заболеваний к стандартным способам лечения. Во всех остальных случаях пациент заплатит за препарат из собственного кармана. Растительные препараты, произведенные на основе конопли, могут быть прописаны любыми врачами, зарегистрированными в реестре профессиональных медиков. Для статистических целей в рецепт будут вноситься анонимные данные пациента возраст, пол, дозировки и необходимость лечения. Все данные будут переданы в Министерство здравоохранения для мониторинга. В соответствии с постановлением Министерства от ноября года врач может прописать лекарства на основе конопли для употребления максимум в течение 30 дней терапии. Главное что бы цена лекарств падала, с перехода синтетики на натуральный продукт, а то будет просто шило на мыло. Крупнейший информационный портал об Италии italia-ru. Использование материалов « Италия по-русски » возможно только с письменного разрешения администрации портала. Войти Регистрация Закрыть. Разместить рекламу на «Италия по-русски». Медицина в Италии лекарства на основе марихуаны Эмилия-Романья. Не дай Бог, чтобы была необходимость в таких лекарствах Настройки просмотра комментариев Плоский список - свёрнутый Плоский список - развёрнутый Древовидный - свёрнутый Древовидный - развёрнутый. По дате - сначала новые По дате - сначала старые. Отели в Италии.
Закладки Марихуана Эмилия-Романья
Бошки купить наркотик Германия Нюрнберг
Районг купить Конопля в интернете
Закладки Марихуана Эмилия-Романья
Закладки Шишки Москва Соколиная гора
Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе РИА Новости,
Вальядолид Испания купить Mdma в интернете
Купить Героин Макао, Китай закладкой
Закладки Марихуана Эмилия-Романья
Амфетамин Климовск (Москвоская Область) купить
Вина Эмилии-Романьи (Emilia Romagna). Регион Эмилия-Романья расположен в центре Италии, на севере его очерчивает река По, на юге – Апеннинские горы, на востоке омывают воды Адриатического моря. Столица – город Болонья.
Log in No account? Create an account. Remember me. QR code. Больше всего это место похоже на большущий апельсин. Все дома в нем выкрашены в какой-то оранжево-апельсиновый цвет. При этом здесь почему-то не было сильных снегопадов. Так что ощущение, будто переместился в другой мир: где светит солнышко, знать не знают про снежные заносы и все как-то весело и радужно. Это настроение не покидало до самого конца прогулки. Тем более, что город оказался очень милым и каким-то радушным, с кучей очень приятных кафе и ресторанчиков. Сразу за вокзалом гостей встречает собор Сан-Джузеппе. Место по-своему уникальное. Никогда не скажешь, что его построили в XI веке. Слишком хорошо он сохранился для своего почтенного возраста. Все становится ясно, как только попадаешь внутрь: интерьер собора никогда не менялся. Если что-то и подновляли, то всегда оставляя на том же самом месте. И картины, и украшения, находятся здесь с самой постройки. Так что есть смысл уделить ему несколько минут. В его строгой красоте есть что-то особенное, как будто понимаешь мысли людей, живших ровно тысячу лет назад в довольно суровые времена. Дальше неожиданно широкие проспекты уводят в глубь старого города. Здесь вообще очень занятная городская планировка: широкие улицы с массой очень красивых и светлых площадей. Город буквально «дышит», что большая редкость для столь почтенного мегаполиса. Все-таки основное строительство тут к середине XV века было завершено. Одна из улиц выводит к церкви Святого Доминика: очень тихое местечко, где царит странная атмосфера покоя и дремоты. Очень богатое убранство с невероятной лепниной доводит роскошное оформление почти до абсурдного великолепия. Окончательно добивают огромные люстры, которые опущены чуть ли не до пола. Причем это какая-то кичевая версия дворцовых хрустальных люстр, совершенно неуместная в подобном помещении. Как бельмо на глазу. Куда не повернешься: перед носом эта штуковина свисает с потолка. Понятно, что хотели как богаче и эффектнее, но явно переборщили. Тут уж ничего не попишешь: у «спонсора» и настоятеля был именно такой вкус. В находящийся буквально в квартале от церкви герцогский дворец мы попасть не смогли, не смотря на наши отчаянные попытки. Мало того, что ремонт какой-то идет, так еще и само здание приютило внутри себя военную академию. Офицеры очень гордятся тем, что сохранили там остатки интерьера, картинную галерею, лепнину и расписные потолки. Толку от этого, если любоваться красотой могут только они сами. В администрацию, то есть в палацио Комунале или Дворец коммуны и то попасть проще. Мы туда просто зашли. И никто нас не останавливал, не требовал пропуска. Искали мы там знаменую бадью. Или ушат. Точно понять сложно, но штука эта знаменита тем, что послужила причиной войны с Болоньей, которая продолжалась много лет. В общем, какой-то солдат утащил эту штуку с собой. Болонцы страшно возмутились. Конфликт раздувался, города пошли на принцип и начала полномасштабную войну. Кто ее выиграл так и не ясно, обе стороны считают себя победителем. Но ушат остался в Модене и теперь хранится в здании местной администрации. Правда, найти мы его так и не смогли. То ли припрятан он опять, то ли просто не выставляется на всеобщее обозрение. На площади перед администрацией, как обычно стоит местный собор. А между ними - здоровенный камень. Место крайне забавное своей историей. В Средние века на этот камень, называемый Преда Рингадора, предварительно смазав его скипидаром, голой ж.. Под звуки трубы, бритый на голо должник в специальной шапке садился и громко кричал три раза на всю площадь «Cedo bonis» - «Я возвращаю». Наверно, действенная была мера. Сам собор, очень мрачный и невероятно готичный внутри, буквально подавляет своей внутренней тяжестью. Огромные каменные своды. Толстенные колонны угнетают и подавляют любого вошедшего. Ощущение, что тебя загнали в каменный мешок и вот-вот будут пытать. И на контрасте — подалтарная крипта, которую не перестраивали с 11 века. Очень светлое и легкое помещение. По Модене приятно слоняться без цели. Город красив сам по себе, даже без обилия достопримечательностей. Чуть ли в каждом доме по уютному бару, где можно согреться как снаружи, так и изнутри по каким-то совершенно смешным ценам. Из всего обилия церквей, которыми гордиться город, зашли еще в базилику Святого Августина. Он славится своей красотой и действительно выглядит очень эффектно. Такое впечатление, что в нее вложили все средства, которые только были доступны при строительстве. Тут вам и скульптурные терракотовые группы, и невероятная лепнина, и картины известных мастеров. Даже при учете того, что от убранства церквей уже рябило в глазах, эта выделялся своей помпезностью. Правда, внутренняя отделка была сделана уже в XVII веке, что заметно и по уровню работ, и по их внешнему виду. День шестой: Равенна Снегопады, между тем, лишь усиливались. Придя на вокзал, мы увидели потрясающую картину: обледеневшие поезда, как будто запечатанные в ледяную корку. С подножек вагонов свисают гроздья сосулек. Все поезда на Пьяченцу, которую мы планировали в это день посетить, отменены. Решили ехать в Равенну. Она тоже значилась в планах. Как-то нас не смутило, что поезда прибывают с опозданием на полтора два часа. И совершенно зря… Километров за двадцать до пункта назначения поезд остановился. За окном снега - насколько хватает глаз. Ощущение, что находишься где-то в Сибири. Засыпанные снегом елки. Поля, испещренные заячьими следами. И ни души. Стоим час. Прибежал проводник и успокоил: локомотив сломался, но нам пришлют новый. Через полчаса из Равенны. Через час он сообщил, что с этим локомотивом не вышло. Через час ждем другой из Болоньи. Потом примчали спасатели. Бодро пробежали по вагонам, что-то чирикая на ходу, и умчались. Вернулись через полчаса и раздали каждому по кульку «скорой помощи» - маленькая баночка сока, «Твикс» и поллитровая бутылка воды. А еще через час мы все-таки продолжили путь. До Равенны оставалось ехать минут двадцать. Что поразительно, так это отношение к пассажирам. Понятно, что «спасательный набор» был совершенно бессмысленным. Но люди искренне пытались поддержать пассажиров. Давали понять: о вас помнят, мы делаем все, что в наших силах. У нас обычно просто плюют на людей. Вот вам и пример отношения государства к своим гражданам. Равенна оказалась полностью засыпана снегом. Причем настолько, что половина музеев и церквей, которые считаются местной достопримечательностью и привлекают туристов, вообще закрыты. К комплексу базилики Сан-Витале и мавзолея Галлы Плацидии, которые были основной целью поездки в город, даже дорожка не протоптана. Видно, что он закрыт уже как минимум пару дней. Строительство базилики началось в году еще при жизни короля Теодориха на средства греческого ростовщика Юлиана Аргентария. Мужик решил прогнуться перед кролем и городом, чтобы облегчить себе жизнь. В году ее осветили и уже практически не перестраивали. Так что это одна из немногих раннехристианских церквей, которая сохранилась в своем первозданном виде. С точки зрения архитектуры — шедевр своего времени. Да и по нашим временам очень красивое и эффектное строение, которое можно долго и со смаком разглядывать. Мы увидели его в снегу, среди елок. Ощущение, что приехали в Сибирь, снова усилилось. Главный городской собор оказался внешне привлекательным, но совершенно неинтересным внутри. Но большинство мест, ради которых мы стремились в Равенну, оказались нам просто недоступны. Из-за поломки поезда, мы приехали почти на три часа позже. И уже просто не было времени, чтобы осмотреть все задуманное. Взамен этого была просто трехчасовая прогулка по городу, казавшемуся немного сонным и пустынным. Полу откопанные из-под снега машины, владельцы баров, отчаянно пытающие расчистить вход, чтобы посетители нее утопали в сугробах по колено. Тихие улочки. Неожиданно набрели на чудесную церковь, в крипте которой из-за осадки здания образовалась естественная цистерна. Колонны стоят в воде почти на метр, над древней мозаикой плавают рыбы. Правда, чтобы увидеть эту красоту нужно заплатить: кидаешь монетку — в крипте зажигается свет. Но все по-честному: освещение работает минут десять, а не несколько мгновений, как это принято зачастую. В город отчаянно хотелось вернуться, чтобы посмотреть на его красивые церкви не под снегом, когда они выглядят как-то странно, особенно из-за растущих во двориках пальм, тоже под белыми шапками. А в своем естественном состоянии: окруженным цветущими садами, на зеленых лужайках. Когда строения смотрятся более выигрышно и эффектно. День седьмой: Пьяченца. В Пьяченцу мы все-таки добрались на следующий день и несказанно удивились великолепной погоде, почти полному отсутствию здесь снега. Было совершенно не ясно: почему вчера сюда не ходили поезда? Вроде же все нормально. Зашли в базилику Святого Сабина и от души порадовались доброжелательности местного пастора. Он уже собирался закрывать церковь, но согласился показать нам мозаику в крипте под алтарем. Она относится к началу XI века, как и сама церковь, которая позже перестраивалась. Тем не менее, именно Пьяценца стала сосредоточением самых старых церквей в регионе Эмилия-Романья. Большая часть базилик тут была возведена в первое тысячелетие после рождества Христова и почти не подвергалась дальнейшим изменениям. Более того, в начала прошлого века власти города решили привести в изначальный вид те церкви, которые в эпоху барокко были приукрашены местными властями. Вся лишняя лепнина и прочие «красоты» были удалены. Крайне аккуратно и гуманно для зданий. Так что теперь можно наслаждаться их первозданной красотой в ее простом изяществе. Так вот, пастор включил в крипте свет и честно ждал, пока мы насмотримся на ее красоту. Позже мы вернулись сюда, но попали под службу. Священник на языке жестов уточнил, снова ли мы хотим в крипту и, получив утвердительный ответ, изобразил бодрую пантомиму, смысл которой сводился к следующему: без проблем, но у меня через пару минут служба. Так что вам придется немного подождать. Первые полчаса в Пьяченце создали странное ощущение: что-то тут не так. Еще минут через десять пришло озарение: на улицах нет людей. Вот почему прогулка кажется такой необычной. То есть вообще нет никого. Пустые улицы, пустые площади, закрытые магазины и бары. С трудом нашли место перекусить симпатичный ресторан «Green» на Piazza Cavalli, Готовят очень вкусно, а вот домашнее вино ниже среднего. Причем наше появление вызывало немую сцену среди обслуги. На нас посмотрели как на пришельцев. Мы ходили по проезжей части, потому что не было машин. Говорили и слышали, как по пустым переулкам носится эхо голосов. В этот момент мы были свято уверены, что город заброшен и покинут. Все закрыто. Все уехали. Разбежались, как будто началась эпидемия чумы. Можно было делать что хочешь: хоть танцевать на главной площади города. Все равно вокруг — ни души. Воскресение… С горя забрели в местный музей, расположенный в палаццо Фарнезе, чем несказанно удивили служительниц. Потом они отчаянно расстроились, что мы купили «фулл тикет» - сразу на все: оружейную комнату, музей, пинакотену собрание живописи , археологический музей и каретный двор. Ворча и тяжело вздыхая, смотрительница водила нас по залам и подвалам. Каждый раз, когда она подводила нас к выходу, мы открывали музейный буклет и уточняли: а это что? Она снова вздыхала, подкатывала глаза и вела дальше, через очередные галереи, залы. Какие-то катакомбы с невероятными стенами и темными коридорами-ответвлениями, ведущими куда-то во тьму. Археологический музей мы ей простили. Она и так провела с нами почти два часа. За которые так больше никто и не пришел в этот музей. Наверно, кроме нас в Пьяченце в тот день туристов не было. Около пяти вечера часть магазинов открылись. На центральной улице появилось некоторое оживление: жители Пьяченцы вышли на вечерний променад. И мы поняли, что не одиноки во Вселенной… День восьмой: Болонья Последний день, отдыхая от многочисленных переездов, мы просто бродили по аркадам Болоньи. Делали «круг почета» по городу, где вновь появилось солнце, столбик термометра уверенно поднялся выше ноля, и сугробы таяли на глазах. Это был день, когда можно было не торопясь забрести в бывшее еврейское гетто, чтобы найти там улицу Инферно с магазином «Парадиз». Чтобы пройтись по студенческой улице Замбони и поискать кафе, расположившееся в помещении бывшей базилики. После нескольких неудачных попыток мы в него так и не попали. Но побывали в чем-то похожем - со сводчатыми потолками, колонами и той формы, что явно позволяло причислить строение к какому-то религиозному сооружению. Зато нашли, наконец-то, дом Изолани strada Maggiore, Этот жилой дом, построенный еще в XIII веке, мы безуспешно искали два дня. Вернее, нашли похожий возле дворца Торговли via Santo Stefano, 4. Смотрим, напротив старинный дом с деревянными балками-перекрытиями, портиком, опять же на дубовых балках. Только вот не нашли стрел, которые реставраторы воткнули в балки в XIX веке. С ними связано несколько легенд. То ли муж нанял стрелков, чтобы убить жену-изменницу. А она скинула с себя платье. Лучники растерялись и промазали. То ли перестрелка какая-то была между знатными сеньорами, а часть стрел ушла в потолок. Историй много. Но стрел мы не нашли и в настоящем доме Изолани. Совсем старые и слепые, наверно, стали. Можно было бродить по многочисленным антикварным лавкам. Увидеть оттаявшего Нептуна и Гальвани, хотя лягушку мы все равно не нашли. Город на глазах ожил, появились толпы людей, снующих за покупками. В лавках, продающих сыр и вяленое мясо, вдруг образовались небольшие очереди. Потряс магазин с мясом под названием «A. Tamburini srl» via Caprarie, 1. Я такого пиршества желудка даже не представлял. Но и цены достаточно серьезные. Видимо, очень модная мясная лавка. Там же можно и поесть. На специальной витрине блюда, которые сегодня в меню. После того, как мы его нашли, ужинали там каждый день. Огромное меню, чудесное домашнее вино. Апогеем чревоугодие стал момент, когда мы заказали фирменную закуску из морепродуктов. Официант записал и пытался уйти, но продолжали делать заказ. Несколько раз он начинал объяснять, что фирменное блюдо большое, но мы были неумолимы. Парень смирился, а через полчаса мы поняли: насколько же он был прав! Эта антипаста состояла из шести полноценных блюд. Разнообразные креветки тушенные, варенные со специями, вареные в каком-то соусе , лангусты, мидии, пирожки с рыбой и черт знает еще что горкой нарезанное… После этого ужина нас за малым не выкатывали из ресторана. Идти было тяжело. Надыбали очень симпатичный антикварный магазин «Ardissone» via S. Масса всякой всячины и разные монеты. По большей части - итальянские. Причем забавно: свои национальные монеты продавец оценивает по каталогу. Все честно. А вот серебряные швейцарские франки мне продали на вес. Их цену хозяин затруднился определить. Видимо, не его специализация. В результате большие двухфранковые монеты годов обошлись по 4 евро за штуку. Покупал и плакал! Эмилия-Романья отходила от снежного плена возвращалась к прежней шумной, чисто итальянской жизни с многоголосием громких людей, которые дискутируют так рьяно, что нельзя подойти к ним ближе, чем на полметра из-за яростной жестикуляции двух мирно беседующих итальянцев… Метки: Италия , Путешествия. Ответить Ветвь дискуссии. Столько снега Хочу тоже туда. Как выямснилось, это была самая снежная зима за последние 20 лет. Ответить Уровень выше Ветвь дискуссии. Понравилась церковь с естественной цистерной, где над мозайкой рыбы плавают. Ну и платная услуга тоже интересная. Чудесный пост! Только вот я не поняла, а где это, простите? Это регион Эмилия-Романья в Италиии. Последнее маркграфство Европы. Этот регион вошел в состав Италии только в середине 19 века. Снег в Италии Италия - великолепна! Не ожидала, что там тоже снежно бывает. Интересно, а зимой у них обеденный перерыв такой же большой, как и летом сиеста? Ну да. Рестораны открыты до 12 и с Магазины вообще работают очень хаотично. Толком никогда не знаешь: будет он открыт или нет. Только боьшие центры рабтают нормально. Лавки владельцы открывают вообще как захотят. Архив янв Пн. Часть I. Часть V. Часть IV. Вокруг Бордо: Сент-Эмильон и Либурн. Сам Сент-Эмильон часа на два-три прогулки. Ну и полчаса от станции до него топать. А вот сколько ехали сейчас уже и не вспомню. Обычно мы выезжаем около 9 утра. И вроде еще вечером успели…. За полдня успеем съездить туда и вернуться в Бордо погулять? Поезда часто ходят? Разработано LiveJournal.
Мефедрон купить наркотик Москва Северное Измайлово
Закладки Марихуана Эмилия-Романья
Купить Ганджубас Полярные Зори закладкой
Регион Эмилия-Романья – самый южный из всех северных регионов Италии с чрезвычайно плодородными почвами, тут производится вино Ламбруско. Главные города и достопримечательности.
Закладки Марихуана Эмилия-Романья