Закладки Лирику Овьедо Испания

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

25 марта я переезжала в Овьедо, столицу Астурии - в края, где никогда ранее не бывала. Я и волновалась, и ждала этой поездки, словно я не из города в город переезжала, а из Испании в другую страну.

Жизнь в Барселоне располагает к поездкам выходного дня. К поездкам в одиночку, что в свою очередь располагает к обдумыванию впечатлений. К несчастью для читающих этот текст, обдумывание это хочется записать. Но не отчаивайтесь, в этом тексте почти нет описаний на манер путеводителя и довольно мало советов. Оставшейся после этого предложения половине читателей хочу сообщить, что, как и в моих заметках про Марокко , здесь не будет сравнений астурийского неба с кожей девушки, вышедшей ранним утром на крыльцо домика у подножия Фудзи. Не будет по причине отсутствия у меня литературных способностей такого рода. Вот теперь я хочу пригласить трех-четырех человек, лично знакомых с автором и знающих, что он будет допытываться их мнения, в единственную автономную провинцию Испании, сохранившую почетный титул «княжества», - Княжество Астурию Principad de Asturias. Так вот, отправившись от Мадрида на северо-запад, оказавшись в провинции Кастилия и Леон, неожиданно забываешь, что ты в Испании. Холмы, положим, остаются, но они там густо покрыты лесом — именно привычным нам лесом. Нет, конечно, с Россией не спутаешь, выглядывая из окна поезда, — сосняка и березок нет, но такой вполне центральноевропейский густой лиственный лес. Окончательно пейзаж меняется при приближении к побережью, когда вместо холмов появляются скалы и складывается впечатление, что тучи над этими скалами висят всегда. По крайней мере, это похоже на тот случай, когда солнце скорее испортит создавшуюся атмосферу, что, пожалуй, редкость и черта очень северная. А Астурия — это и есть север, север испанский, но все же север. Так или иначе, при взгляде на облака, которые висят практически на уровне глаз в этих скалах, я уже начал несколько сожалеть об оставленной в Барселоне куртке, которая там настолько бесполезна, что начинаешь забывать о том, что есть места, где она нужна. В общем, Астурия — это север, который, пожалуй, в представлении испанцев о холоде, уступает только Галисии. Но Астурия — это вообще особая Испания, своеобразная и на Испанию непохожая. По иронии истории собственно Астурию и правильно считать настоящей Испанией, если, конечно, брать за настоящую — Испанию христианскую, наследующую вестготским королевствам. Астурия — единственная часть Испании, в свое время не завоеванная арабами. Окей, формально это неточно — не единственная. Но христианская Наварра, хоть и была точкой сопротивления, всей своей дальнейшей историей куда больше тяготела к французским делам и особенно Провансу в силу баскского населения и исторической силе притяжения провансальской культуры, сейчас незаслуженно спрятанной под налетом испанской и французской. Христианская же и независимая Каталония и вовсе была образованием обособленным, помнящим об этом по сей день. Здесь уместно напомнить, что дело происходило в VII-IX веке, то есть даже до расцвета Средневековья, когда до понятия национального самосознания было около веков. Это сейчас мы знаем, что Астурия, Наварра и Каталония — испанские провинции, а в то время это были земли , где жили подданные короля Астурии, герцога Васконии и графа Барселонского, и единственное действительно общее у них - была религия. Ну и чтобы окончательно внести справедливость относительно Наварры и Каталонии: кроме арабов на юге, за горами у них были не сильно более приятные соседи — франки, которые всю припирренейскую Испанию к середине IX века таки присоединили к своей Каролингской империи, создав из нее военную границу с арабами - Испанскую марку. Тем самым они окончательно лишили эти христианские области шансов на лидерство в реконкисте, которое и получила Астурия - ей с северным соседом повезло чуть больше — им был Бискайский залив. Пиренейский полуостров в году на этой карте запечатлены максимальные достижения арабов, включающие Каталонию и Септиманию, которые им принадлежали крайне недолго. Таким образом, все, что позже стало считаться классически испанским: Кастилия, Леон, Арагон — это все из Астурии. С маленькой поправкой — из Астурии, смешавшейся с мавританским наследием. И все же обратите внимание - официальный титул наследника испанского престола 'Principe de Asturias' Принц Астурийский Да-да, здесь на русский переводят именно 'принц' - напомните, напомните мне про этот перевод , а в монархиях подобные вещи имеют очень большое значение. Как ни крути, а арабы знали, какой кусок Испании не надо завоевывать, потому что встретил меня Овьедо дождем. Я от такого приема уже всерьез отвык, надо признаться. Тут надо сделать отступление про то, что такое дождь в Испании. Можно, впрочем, и без отступлений, одним словом: «редко», двумя: «очень редко». Это в Испании, но не в Астурии, которую в этом вопросе опережает только все та же Галисия. Ну, открытый океан, как никак, а не какое-то Бискайское побережье. Возвращаясь к арабам, я все думаю — может, они и правда не шли туда, где холодно и мокро? Или все наоборот — и это все они, арабы, куда не приходили — везде устраивали Аравийскую пустыню, как привыкли? В общем, про Овьедо. Я уже давно взял за привычку — стараться начинать посещение города не с достопримечательностей тем более, как я с них начну, если путеводители я не читаю — их же искать надо , а с еды. Если серьезно, то по моему опыту, гастрономическое знакомство с местом чаще всего дает лучшее представление, чем любое другое. Может быть, за исключением музыкального, но начать с музыкального знакомства — это как-то уж слишком интеллигентно, я начинаю с еды. В случае с Овьедо это имело серьезный практический смысл. Во-первых, поездка по высокогорью с утра на голодный желудок требует компенсации — а на полный желудок ехать на поезде из Мадрида в Астурию я бы не рекомендовал. Ну, просто, к примеру, закрытую бутылку воды скукожило перепадами давления в ходе поездки так, что вы не хотите, чтобы так же скукожило ваш полный желудок. Вторая причина — это вышеупомянутая астурийская погода вкупе с шортами и футболкой, в которых я собирался гонять по городу, они просто яростно требовали начать прогулку с согревающих напитков. Вид на собор на фоне дождливого Овьедо. В этом вопросе Астурия сразу показала свои отличия от Испании. За выходные я видел буквально пару Cervecerias то есть пивных-закусочных , которыми насыщен каждый квадратный метр в Мадриде и вообще в Испании. Вернее, не так — собственно сами заведения в Астурии на месте, но называются они Sidrerias и пьют там, как можно догадаться, сидр. Я вообще очень хорошо отношусь к сидру — напиток древний, пьют его по всему Средиземноморью и Атлантическому побережью, но домашний сидр мне до этого пробовать не доводилось. Астурийский сидр совершенно не похож на те сидры, которые я пил до этого. В отличие от похожих на сок английских сидров, астурийский довольно терпок на вкус и после первого глотка есть сомнения насчет второго. Но это быстро проходит — в смысле учет сидра глотками, начинаешь мерить бутылками. Отношение к напитку в заведениях этому способствует — в Астурии во всех заведениях действует то правило, которое вообще-то раньше действовало по всей Испании, но из-за наплыва туристов, забывается. В Барселоне я такое, справедливости ради, тоже встречал, но реально в паре мест — остальные боятся, вероятно, снести голову впечатлительным посетителям из Салоу и Ллорет-де-Мар. Здесь же я имел в одной из сидрерий глупость попросить «стаканчик сидра», бармен удивленно посмотрел на меня и протянул пустой стакан. Тут уже удивился я и даже решил, что умудрился ошибиться в этом невинном словосочетании из 2 испанских слов и предлога и попросил все-таки стакан с сидром. На что бармен немедленно воскликнул: «А, так ты сидра хочешь! Так что не пытайтесь в Астурии дозировать сидр — бессмысленно и глупо. Об особенном отношении астурийцев к сидру узнаешь раньше, чем сидр удается попробовать. Зайдя в первую сидрерию, я после того, как сделал заказ, даже немного расстроился — решил, что чутье меня подвело и я попал в какой-то специальный бар, развлекающий туристов. Дело в том, что подбежавший с сидром официант поднял бутылку на вытянутой руке над головой, а стакан на вытянутой же руке опустил вниз и вот таким образом стал мне его наливать. Ну, ведь похоже на очередной цирк для туристов. Так вот, это не цирк — это уникальный традиционный астурийский способ наливать сидр: «tirada de sidra», дословно: «бросание сидра». Про то, почему, откуда и зачем — очень много версий описано в испанской статье на Википедии. Испаноговорящие читатели ха-ха могут ознакомиться, а я пересказывать не буду, потому что в сущности это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что так наливают все — не официанты в заведениях, специально обученные, а буквально все. Сидящие на ступеньках, лежащие на траве — никто не ленится привстать, поднять бутылку, опустить стакан и «кинуть сидра». Кроме сидра, я бы отметил два астурийских гастрономических впечатления: Fabada и Cachapo. Фабада — это такая густая похлебка из белой фасоли с кусочками испанских колбас и ветчин, которые требуют отдельного длинного поста. Но стоит взять за правило — если в блюде есть колбасы и ветчины типа chorizo, morsilla и вообще вся эта иберийская мясная феерия — оно не может быть плохим. Качапо больше всего напомнил австрийский шницель, но не классический шницель, а такой, который я только однажды ел в специально найденном венском ресторане — нафаршированный ветчиной и сыром дорблю. Вот этот австрийский изыск в испанском исполнении можно встретить в каждой забегаловке Астурии за копейки. Дорогие туристы, ищущие паэлью в каждом барселонском шалмане и выкладывающие по 5 евро за одну тапа, у меня для вас печальная новость — это все довольно далеко от настоящей испанской кухни. Лучшая кухня Испании, говорят, в стране басков — это я проверю в ближайшее время, но то, что северное направление в этом смысле самое верное — точно. В солнечном Хихоне удалось сделать пару кадров 'кидания сидра' местными жителями. Написал уже целую простыню, еще ни слова не сказал о «достопримечательностях». В Овьедо очень красивый и масштабный готический собор — ну все же город был столицей. Собор действительно очень хорош, но я бывал в Толедо и Севилье, поэтому долго описывать достоинства овьедского собора у меня не получится. Кроме того, на окраине Овьедо находятся 2 церкви или правильнее сказать церковь и молельный дом — Санта-Мария де Наранко и Сан-Мигель де Лилло. Вместе они в Овьедо называются monumentos preromanicos, то есть построенные в дороманском стиле. Выглядят любопытно, стоят отдельно на холме — внутри для неспециалиста интересного мало, посещение только группами. В общем, основные впечатление — это абсолютно деревенское ощущение вокруг с овцами, коровами и видом на Овьедо, а второе — это гид, который говорил на таком понятном и красивом языке, что меня все время подмывало спросить, не диктором ли он работал раньше. Santa Maria de Naranco. Вот, ну и хватит про достопримечательности. Длина абзаца про достопримечательности — главная причина, по которой в Овьедо очень хорошо. Не потому, что в Овьедо нет туристов — в Овьедо очень много туристов, но я не встретил ни одного иностранца. В Овьедо только испанские туристы, что, признаться, впечатляет — особенно после Барселоны. Вот так и получается, что это очень атмосферный город, и даже с дождем, как частью атмосферы, приходится мириться. Log in No account? Create an account. Remember me. QR code. August 1st, , pm. Первое впечатление от движения в сторону северо-запада страны — это, конечно, изменение пейзажа за окном. Впрочем, это для Испании не редкость. К примеру, нельзя не заметить, как пересекаешь условную границу Каталонии и Арагона. В Каталонии пейзаж средиземноморский — гористый, но покрытый растительностью, причем растительностью южной: виноградниками, редкими деревьями. Арагон по-прежнему горист, но в нем уже угадывается то, что становится основным видом из окна в Кастилии ла Манча — желтый цвет. Земля и горы песчаного цвета с вкроплениями мелких кустов и колючек Так вот, отправившись от Мадрида на северо-запад, оказавшись в провинции Кастилия и Леон, неожиданно забываешь, что ты в Испании. Пиренейский полуостров в году на этой карте запечатлены максимальные достижения арабов, включающие Каталонию и Септиманию, которые им принадлежали крайне недолго Таким образом, все, что позже стало считаться классически испанским: Кастилия, Леон, Арагон — это все из Астурии. Вид на собор на фоне дождливого Овьедо В этом вопросе Астурия сразу показала свои отличия от Испании. Отличный ролик, в котором можно посмотреть на 'бросание сидра'. Current Location: European Union,. Tags: Испания , фото. Спасибо большое за чудесный рассказ! Собираюсь через две недели по португальскому пути Сантъяго, а потом отдохнуть несколько дней в Овьедо, так что Ваш пост как раз в тему! Обязательно напишите про Хихон! А в горах Вы не были? Увы, был лишь один уик-энд - в горы в следующий раз. Текст - ничего так, но вот ролики - это редкостная пакость. Мало того что с рекламой ублюдочного чая, так еще и про совсем другую страну. Среднюю Азию с Европой перепутать - это сильно. При модерации что-то с видео случилось. Спасибо, что обратили внимание - поправил! Испания без примеси мавританской крови - это не совсем настоящая Испания. Не пугайтеся, все не так страшно Но, конечно, не Андалусия.