Закладки Лансароте

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

Закладки Лансароте

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Закладки Лансароте

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Продолжим наше знакомство с Базиликой Святого Серватия. Настало время заглянуть в сам храм: Далее в моем блоге Продолжим наши прогулки по улицам Амстердама. Один из лучших способов познакомиться с этим городом - прогулка по каналам на туристическом катере…. Завершим наше знакомство с Утрехтом и посмотрим еще некоторое количество разнообразных городских достопримечательностей. Начнем с современного…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Лансароте будоражил мое любопытство уже долгое время. Удивидельный, загадочный, неоднозначный, захватывающий дух Этот канарский остров нравится далеко не всем - отсутствие зелени и сравнительно слабо развитая туристическая инфраструктура отпугивают любителей 'все включено' и отдыха в стиле 'баунти'. Но это оказался мой размерчик. Настолько мой, что девять дней пролетели совершенно не заметно Timanfaya Вулканы — совсем молодые, потухшие около двухсот лет назад и все еще теплые — это, без сомнения, самая главная изюминка Лансароте. Это та уникальность, которая влечет людей на этот небольшой остров. Вулкан — у многих это слово вызывает ассоциации с угрозой и мощью природы. На Лансароте узнаешь, что вулканы — это еще и хрупкая красота, которую легко разрушить и затоптать. Следы от машины, съехавшей с дороги сорок лет назад, видны так, как будто авария произошла на прошлой неделе. Кроличьи тропы рисуют не замысловатые узоры на склонах потухших вулканов. Устрашающе выглядящая лава легко крошится под ногами, а корочка пепла такая же ломкая, как снежный наст. Именно поэтому, для сохранения хрупкого равновесия, Timanfaya объявленя заповедной зоной с очень ограниченным доступом. Собственно, попасть на территорию заповедника можно тремя способами. Проехав по ней на специальных автобусах, прокатившись по короткой тропе на верблюдах и пройдя пешком в малой группе вместе с гидом. Экскурсия на автобусе по самому сердцу парка вулканов это часть обязательной програмы и даже не смотря на то, что в автобусе человек отгорожен от природы толстым стеклом, увиденное впечатляет и потрясает. Возможно, что это только моя реакция, но в некоторые моменты у меня, в буквальном смысле, перехватывало дыхание от увиденного. Но, имхо, уже только ради этой поездки стоит лететь на Лансароте. Сразу после выхода из автобуса вся толпа бросается к пятачку перед рестораном, на котором служители показывают 'фокусы' забрасывая охапки сена в яму и заливая воду в закопанную трубу. Если подождать пару минут, пока толпа схлынет, то все то же самое служители охотно проделают по просьбе любого подошедшего: покажут и как само собой загорается сено, и как потухший вулкан всего за две секунды выплевывает обратно целое ведро воды. Правда бросить подобранную сухую ветку в яму самому не дадут, но охотно расскажут и про температуру на глубине пары метров и про то, когда именно ожидать гейзер. Еще один атракцион — приготовление еды на гриле без огня и электричества, на вулканическом жаре. Грилей два — большой ресторанный и маленький - для всех желающих. Мы предусмотрительно захватили с собой упаковку сосисок. Обычно я фастфуд не ем, но тут мне был любопытен сам процесс приготовления пищи. Еда кладется на две решетки с длинными ручками и для того, что бы перевернуть сосиски или кусок мяса, решетку надо вытащить наружу при этом есть риск, что сосиска укатится в яму и сгорит где-то там бесследно. Переворачивать пищу нечем, кто-то поделился с нами одной вилкой, а мы поделились с кем-то перочинным ножом и все успешно справились с этой непростой задачей. Столов и стульев тоже нет, поэтому мы съели наши сосиски расположившись рядом на камнях. На верблюдах. Я не люблю зеленые ящики. И до сих пор всячески отпиралась от покатушек на верблюдах в этих жутких штуковинах, напоминающих мне фильм Кин-дза-дза и его 'эцих с гвоздями'. Но после поездки на закрытом автобусе, очень хотелось 'приобщиться' к вулканам не через стекло. Настолько хотелось, что походив между лежащими, спящими, жующими верблюдами, я таки решилась прокатиться. Я уже почти договорилась, что поеду верхом между двумя ящиками, но пришел грозный грозный верблюжий босс и все испортил. Пришлось пересесть в эцих слава богу, без гвоздей. И вот микро-караван медленно двинулся по вулканической пустыне. Вычитав когда-то давно-давно о том, что существует пешеходная экскурсия по Timanfaya, я, естественно, приложила все усилия к тому, что бы на нее попасть. Совершенно бесплатно. Всего три раза в неделю и только две группы по 8 человек. Очевидно, что бронировать эту экскурсию надо не за неделю и даже не за две. Официально — за месяц. Реально — за три месяца еще не было расписания, а за два - места были только в один день из трех, приходящихся на нашу поездку. Стоит ли оно того, что бы планировать и суетиться так заранее — без сомнения. Гид рассказала очень много интересного: о флоре, о фауне, о разных типах лавы, о вулканической активности на Лансароте и других канарских островах. Запахи, звуки, ощущения, палящее солнце Даже наличие идиота-попутчика, молчавшего первую половину пути и начавшего извергать потоки банальностей и перехватившего все внимание гида во второй части маршрута, не смогло испортить впечатления. Пересказывать все совершенно бесполезно. Могу только сказать - очень рекомендую. Древний и Мистический. Всем известно, что когда-то давным давно канарские острова населяли таинственные белокожие люди со светлыми волосами. Всем известны романтические истории о том, что Канары — это обломки затонувшей Атлантиды. На Тенерифе есть пирамиды гуанчей. На Гран-Канарии, во имя искупления вины перед стертой с лица земли цивилизацией, построен целый парк, во время посещения которого мифы о прекрасной жизни атлантов разбиваются вдрызг. Упоминаний о чем-то подобном на Лансароте в интернете практически нет, долгое время мне казалось, что на Лансароте не осталось вообще никаких следов и я даже решила, что извержения вулканов погребли под собой все следы, если таковые и были. Но однажды я наткнулась на упоминание о каких-то загадочных Quesera и мистическом окне на вершине вулкана. Попутно узнала, что гуанчи — это название племени, жившего на Тенерифе, а лансаротские древние люди зовутся Majos. Начала копать глубже и поняла, что я очень ошибалась — Лансароте очень богат на древние артефакты, гораздо богаче своих более популярных соседей, просто официальной информации о них — малые крохи. Потом и на канарском форуме проскользнул рассказ о группе энтузиастов и визите в кратер вулкана к древним артефактам, еще больше разжегший мое любопытство. Поэтому на остров я летела, вооруженная распечатками с описаниями и координатами некоторых древних объектов. А дальше При встрече с живущей на острове гидом Викторией мы общались еще на форуме и встретились вечерком просто что бы познакомиться , болтая ни о чем на терраске итальянской забегаловки, я, вроде как ненароком, вытащила свои распечатки из сумки и она просто преобразилась. Куда девалась ее усталость напряженного рабочего дня? Мало того, что она тут же рассказала нам кучу потрясающе интересного, она еще и предложила познакомить нас с Августином - удивительным человеком, который и нашел это мистическое 'окно'. Но так как 'экскурсия' по следам древних людей была назначена на предпоследний день нашего визита, то сначала я таки поехала на самостоятельные поиски Quesera. Найти Quesera de Zonzamas оказалось настолько легко, что я, выделившая на это час на рассвете, даже немножко замерзла пока ждала восхода солнца для того, что бы ее рассмотреть и сфотографировать. А вот Quesera de Bravo, расположенная всего в паре сотен метров от популярной Jameos del Aqua, открылась мне не сразу, видимо возмутившись тем, что я решила найти ее наскоком по дороге куда-то еще. Навигатор завел меня на какую-то площадку, я прыгала по камням и чувствовала, что она где-то рядом, но так и не увидела. Зато в другой день, когда я решила выделить на поиски больше времени, убрала навигатор в карман и просто пошла в поисках каких-нибудь намеков — тропа нашлась уже через несколько минут и привела меня на вершину холма к еще одной большушей плите. Совсем другой рисунок, но очевидно, что это дело рук человека, а не игра природы. Quesera — это, по-русски, сыродельня. В данный момент считается, что древние люди использовали эти конструкции для изготовления сыра, но эта версия, с моей дилетанской точки зрения, очень сомнительна. Представьте себе голое поле, заросшее редкими кустами верблюжей колючки. Где-то на возвышенности то тут, то там разбросаны грубые камни с резкими камнями и вдруг посреди них почти квадратная базальтовая плита размером порядка 4х4 метра с глубокими гладкими бороздами. Почему именно тут? Откуда среди не совсем каменной почвы такая огромная плита? И почему подход к ней усыпан камнями? Точных ответов нет и врядли они когда-то будут. Но, конечно, самым интересным был микротур, который мне устроил Августин. Сын смотрителя маяка, Августин провел часть своего детства на Алегранзе и свое увлечение историей получил в наследство от отца, сделав своим хобби поиски и исследование следов древней цивилизации. Пока его открытия не известны широко и не признаны официальной наукой. Но находки настолько феноменальны, что раньше или позже это произойдет и, я абсолютно уверена, имя Августина войдет в историю Лансароте. Я не уверена, что смогу передать в нескольких словах впечатления от всего, что увидела и услышала. К сожалению, у меня уже не было времени подняться в кратер и увидеть своими глазами то, что Августин называет древней обсерваторией. И возможности за несколько часов увидеть как свет солнца или луны проходит, в ключевые даты солнечного или лунного циклов, через окна на вершине вулкана и падает в точно определенное место внутри пирамиды или в центр четко очерченного полумесяца на вершине кургана у меня тоже не было. Но была возможность услышать рассказ, получить ответы на десятки вопросов. Возможность увидеть гармонию в том, что на первый взгляд кажется нагромождением камней, забраться на вершину протопирамиды по каменным ступеням и встать в центре полукруга, представляя как солнечный луч падает к моим ногам. Возможность заползти в лаз с компасом и потрогать руками наскальные рисунки Оливиновая лихорадка и соленое разноцветье Еще в середине прошлого века добыча соли из морской воды была довольно популярным занятием и на острове было целых 26 солеварен хотя правильнее будет сказать 'солемоек' или 'солесушек'. Но жизнь не стоит на месте, туристы приносят гораздо больше денег, чем соль, пусть даже и морская. Так что в наше время Las Salinas del Janubio - одно из трех действующий мест по добыче соли. Да не просто одно из трех на Лансароте, а самое большое на канарских островах. Соль используют, в основном, на островах же. А на Corpus Cristi это Праздник Тела Христова - один из значительных католических церковных праздников лансаротцы выкладывают огромные картины из цветной соли вместо цветного песка, более привычному жителям и гостям Тенерифе. До извержения вулканов на этом месте была одна из лучших естественных гаваней на Лансароте. А потом земля сотряслась, извергла лаву и лава, попутно засыпав одинадцать деревень, перегородила уютный залив песчанной полосой, образовав озеро La Caleta de Janubio. Ну а потом пришли люди и прибрали озеро к рукам, построив тут соляной заводик. И польза, и туристам радость - посмотреть на цветные соляные квадратики приезжают целые автобусы с экскурсиями. Сверху даже есть культурное место с рестораном и верандой, где можно сфотографироваться 'на фоне', но мы не ищем простых решений. Нам маленький соленый 'остров' гораздо милее выверенных панорам. Ну мне во всяком случае. Поэтому презрев знаки с перечеркнутым человечком, я сначала осторожненько шла рядом с забором, а потом осмелела и полезла исследовать солеварни поближе. Совсем близко к соляным пираминдкам, к сожалению, подобраться не получилось. Водные преграды, совесть, напоминающая о терпеливо ждущей Наталье, и еще ненайденные оливины потянули дальше в путь. Посмотрев на карту и прикнув оптимизацию маршрута, осваивать оливиновые залежи мы решили с ближайшего пляжа. Сто метров плохой дороги и мы у цели. Я присела, придерживая шляпу, норовившую поиграть в воздушного змея. Все еще с сомнением, зачерпнула рукой горсть песка, а на ладошке среди черных песчинок - несколько зеленых крупинок И все, я пропала Естественно, гораздо проще купить пригоршню оливинов за пару евро - благо их продают в каждой сувенирной лавке, а цены на браслеты и бусы из невыделанного камня просто смешные. Но ведь интересно не купить чистый и шлифованый, интересно найти самой шероховатый и совсем не блестящий. Попросить у пляжа, что бы он подарил красивый оливин и надеяться на его щедрость : Винными дорогами или Bottle Hunting по-лансаротски. Еще в пятнадцатом веке Англия экспортировала с канарских островов огромные количества вина, сделанного из винограда Мальвазия. Шекспир не один десяток раз упоминает в своих произведениях об ароматном вине 'Canary', сравнивая его с живым канарским танцем. Много лавы с тех пор вытекло и много плодородных земель ею накрыло, превратив сады в безжизненные поля. Но местные жители нашли новый способ выращивания сочных ягод - там где слой лавы не слишком толст, они вырыли ямки и, добравшись до настоящей земли, посадили в нее виноградную лозу. Каждый кустик заботливо огорожен заборчиком из лавовых камней. Камни свободно лежат один на другом и продуваются насквозь ветром, приносящим влагу. Пористая лава впитывает эту влагу и 'поит' ею живую лозу. Каждый каменный полукруг построен руками крестьян, вернувшихся на свои земли больше ста лет назад и бережно сохраняются владельцами виноградников. При таких извращенных способах выращивания винограда - цены на вина получаются весьма высокими и конкурировать со своими материковыми собратьями не могут никак. Было время, когда над виноградниками зависла реальная угроза уничтожения и виноградари выливали вино в море для привлечения внимания общественности. Общественность прониклась и государство, приравняв уникальные виноградники к национальному достоянию, отстегнуло винаградарям приличную кучку дотаций, благодаря которым, не только толстосумы-ценители, но и мы - простые туристы, можем приобщиться к вину, воспетому Шекспиром. Поэтому то недоразумение, что за два прошлых визита на канары мне так и не удалось распробовать знаменитую мальвазию я решила непременно устранить на Лансароте, тем более, что Наталья, являясь экспертом 'правильного' вкуса и запаха, с удовольствием сидела за рулем, давая мне возможность и понюхать, и попробовать. На Лансароте две главные винные дороги. Именно по ней мы и проехались - медленно и с расстановкой, останавливаясь практически в каждой бодеге на нашем пути, пробуя, осязая и наслаждаясь не только видами, но и винами. Ну что тут писать, дегустировать надо! О пещерах и бомонде Где есть горы, там должны быть и пещеры. Это аксиома. На Лансароте пещеры, естественно, тоже есть. Но так как горы там - не просто горы, а вулканы, то и пещеры особенные - лавовые трубы. Иногда при извержении лава течет как вода на морозе - верхний слой остывает и замерзает, а внутри продолжает течь и утекает куда-нибудь в океан. Получается своеобразная труба. Когда мы ходили пешком в парке вулканов, то в одном месте гид предложила попрыгать. Кто-то рядом прыгает, а ты чувствуешь себя как на огромном барабане - нет, не громко, но земля под ногами ощущается, как тонкая перепонка. Глядя на слегка заволновавшиеся наши лица, гид успокоила - тут ландровер проезжает без проблем, так что прыгайте спокойно. Одну из таких лавовых труб местные жители очистили от грубых камней и превратили в туристическую забаву под названием Cueva de los Verdes. В такой сухой и тихой пещере я была в первый раз. Нигде не капает, ни сталактитов нет, ни сталагмитов. Только застывшие лавовые сосульки везде. Чудные такие сосульки, слегка шершавые и теплые. Размером с ладошку. И рояль в большом зале. Говорят, что акустика там потрясающая - пористая лава не отражает звук и эха нет совсем. Жалко, что нам ничего не сыграли и еще жалко, что не удалось послушать тишину - некоторые туристы притащились в пещеру с совсем маленькими детьми и тех было не успокоить А в конце зала можно в увидеть как нетронутая часть пещеры уходит вдаль. И, конечно, обязательный сюрприз в конце визита. Удивительно, что столько людей каждый день видит этот сюрприз и до сих пор никто не проболтался. Я тоже не проболтаюсь :p Иногда лава делает бульк и получается такой огромный тунель-пузырь, что своды не выдерживают своего веса и обваливаются. И в этом месте получается чаша, открытая солнцу и ветру. Один такой обвал и прилежащие к нему части тунеля были облагорожены в стиле Сезара Манрике, превратившись в еще один туристический атрацион и место гламурных вечеринок Jameos del Agua. Да, тут в воде недостатка нет. Подземное озеро, населенное крошечными белыми крабиками - не больше монетки. Много-много крабиков. Белоснежно-голубой бассейн с пальмой, стандартная рекламная картинка, но как удержаться и не заснять?. Утром людей вокруг еще нет - лепота. Я, присев на камушек, изящно потрогала воду ногами Недалеко от выхода из крабовой пещеры к бассейну есть каменная глыба, лежащая на нескольких камнях, а под ней много-много белых ракушек. Августин позже рассказал мне, что эти глыба и ракушки лежали на этом же месте еще тогда, когда он мальчишкой лазил в эту пещеру. Задолго до того, как ее преобразили и окультурили. Августин считает, что это древний курган - святое место, куда древние люди приносили дары - ракушки. Так же как буддисты несут в храмы цветы, а христиане - свечи. Уж не знаю, понимал ли архитектор смысл этого камня и этих ракушек, но за то, что он его не тронул и оставил - большое ему уважение. Благодаря Вике, подарившей кому-то русский сувенир и, заодно, вписавшей нас в список гостей вечеринки в честь начала всемирной парусной регаты GP42, мы побывали в Jameos del Agua не только днем, но и вечером. У верхнего входа начали собираться сливки лансаротского общества и виновники торжества - яхтсмены. Последних было легко распознать по отсуствию каблуков и незаморачиванию себя всякими глупостями вроде парадно-выходного вида. Гостей встречали живописные девушки в масках и струящихся белых платьях, шустрые официанты разносили вино и безалкогольные коктейли. Местные радовались встречам и картинно расцеловывались друг с другом в две щечки. Мне тоже хотелось с кем-нибудь так картинно поздороваться, но Вики все не было видно, а других знакомых не ожидалось. Тусовка туда, тусовка сюда - кусочек шоу показали в пещере с крабиками, только мы уселись на лучшие места - все кончилось и пришлось ковылять наружу. Около бассейна народу набилось прилично и я, стараясь держаться подальше от скользкого края, с некоторой опаской ожидала развлекательной части. Но организаторы справились отлично. И не только шоу - среди плотной толпы каким-то чудом сновали официанты с подносами угощений. Меню было знатным - суп, жаркое из рыбы запеченной с овощами, суфле из чего-то экзотического, шашлыки Вот только суп был в наперстке, рыбу подали в стильном кубике размером 3x3x3 сантиметра, суфле размером с пятачок, шашлыки на зубочистках А вот напитки были совершенно нормальных размеров. Мы наконец-то нашли Вику и поприветствовали друг друга, клюнув в щечки 'по-испански'. Под увлекательную беседу с Августином, рассказывающим о своих находках и исследованиях время летело совершенно незаметно. Но поглядывая на Наталью, удивленно рассматривающую выдаваемые за что-то съедобное куриные косточки и прочие кулинарные нано-изыски, я начала подозревать, что еще немного и она откусит что-нибудь от официанта. К тому же на следующий день у нас был запланирован поход по вулканам, так что не дождавшись десертов мы, под символизирующие вулканы феерверки, покинули вечеринку и О пожарах и пожарниках Плотненько поужинав и вернувшись в отель уже слегка заполночь, поделившись впечатлениями от событий прошедшего дня и запаковав рюкзаки для завтрашнего похода, мы уже было собирались отправиться ко сну. Но тут где-то рядом с нами сработала сигнализация. Нервно переглянувшись мы рванули к машине, но быстро поняли, что звуки несутся из красной коробочки на стене. Порыв ветра донес и тут же унес дальше легкий запах сгоревшей яишницы. Ночь, звезды и душераздирающие вопли пожарной тревоги. Подождав пару минут и поняв, что за тишину надо бороться, я решила что ситуация вполне подходит под определение 'emergency' и набрала - единую службу спасения. Или вы предпочитаете немецкий язык? Вы уж извините, но у нас тут пожарная сигнализация. Огня не видно и дыма тоже не чувствуется, но не хотелось бы сгореть, да и спать уже хочется. Не могли бы вы что-то предпринять? На каком острове? Тут Наталья, слышавшая только мою часть беседы, чуть было не упала со стула. Да и я сама начала тихо ошалевать от нашей галантной и неторопливой беседы. Мы выяснили город, улицу, отель Потом меня попросили подождать и через пару минут обнадежили: пожарная служба Лансароте уже получила сигнал и выехала. Спасибо вам за бдительность, мадам Еще минут через пять к отелю, мигая всеми огнями подъехало две пожарные машины, из которых высыпало с десяток браввых пожарников в полном обмундировании. Кто-то выпрыгнув, начал раскручивать пожарный шланг, кто-то побежал вперед на разведку. К ним присоединилась пара в форме гражданской полиции. Приветливо маша руками, мы указали своим спасителям на источник раздражения. Еще пару минут и красная коробочка безжизненно повисла на обрезанном проводе. Пробежавшись для порядка по этажам и понюхав воздух, вся команда удалилась с чувством достойно выполненного долга. La Graciosa В один из последних дней я решила провести день на небольшом острове Грациозе, который, хотя расположен всего в паре километров от Лансароте, не входит в большую семерку канарских островов и пока еще не испорчен толпами туристов. Посмотрев расписание паромов в рекламной брошюрке, прикатила в Орзолу к десяти утра и с удивлением обнаружила, что в кошельке почти пусто. Ну и ладно, мы в Европе или где? Не тут то было - рыбакам банкоматы не положены, зато на Грациозе их мне пообещали аж целых два. На билет туда-обратно я наскребла и беспечно заняла место на верхней палубе парома, наблюдая как в трюм грузят пачку крутых горных велосипедов и гору рюкзаков-спальников. Вместе со мной на Грациозу ехала группа туристов-велосипедисты из Германии, больше напоминающих офисных сотрудников, решивших наконец-то заняться спортом. Велотуристы проявили прямо какое-то повышенное любопытство к моей персоне, задавая вопросы о международной политике и рассказывая о своем двухнедельном велотуре по Лансе и Фуэрте. Глядя на их горящие энтузиазмом лица, мне почти расхотелось ехать на велосипеде и я мучительно решала - брать или не брать железного коня Прибыв на Грациозу, быстро нашла оба банкомата Пожав плечами и пересчитав мелочь я поняла, что дилема выбора разрешилась сама собой и, выбрав маршрут на пять часов, пошла пешком. Для начала вышла на главную магистраль, тонкой ниточкой пересекающую остров поперек. Где-то через полчаса меня обогнали велотуристы. В следующий раз мы с ними встретились около Playa de las Conchas и кто-то пошутил 'что-то я не пойму зачем нам велосипеды, когда пешком так же быстро'. Ну да бог с ними, с велосипедистами. Пляж то какой роскошный! Мощь океана - волны такие, что сбивает с ног. Не меньше часа я, улучив момент затишья, окуналась в чистейшую бирюзовую воду и тут же мчалась на берег от набегающей волны, в изнеможении валилась на песок и повторяла все снова и снова. Стоит ли упоминать, что нравы тут совершенно лояльные, пуританству тут не место и купальник был бы совершенно лишним на этом празднике жизни? Уходить не хотелось, но вечером у меня была назначена встреча с Августином, так что надо было решать - или я остаюсь и возвращаюсь тем же путем или все же иду вокруг острова. Победило любопытство и, бросив последний взгляд на пляж, я продолжила путешествие. Велосипедисты уже давно уехали по основной дороге, я же пошла по узкой тропе, чуть-чуть поднимающейся и вновь спускающейся с горы. Долго-долго вокруг были только дюны, утыканные редкими, но местами даже цветущими, кустами верблюжей колючки и палящее солнце. Увидев колею, уходящую в сторону от основной дороги и, сверившись с умной немецкой книжечкой, я решила срезать угол и сэкономить время, потраченное на пляже. Каков же был шок, когда через полчаса эта колея закончилась кругом! Посмотрев на часы и прикинув временные раскладки, я приняла отчаянное решение - иду напролом через дюны к океану. Пожалуйста, не бросайте в меня тапками и не говорите, что вокруг была заповедная зона, отчетливо обозначенная на карте нежным розовым цветом Как заяц, оббегая дюны и вспоминая рассказ гида, как какой-то идиот скатился на лыжах со склона вулкана и его оштрафовали не по-детски, я неслась между холмами, стараясь избегать высоких мест. Под ногами похрустывали белые ракушки, а мои уши и щеки полыхали то ли от жары, то ли от стыда. Минут через десять, обогнув очередной холм, я поняла, что потеряла азимут Вот сейчас мне почти смешно - заблудиться в пустыне на крошечном острове! А тогда было не до смеха. Пришлось подняться на вершину дюны - совсем рядом по дороге проехал джип. От неожиданности я присела как истукан на вершине голого холма. Но, к счастью, меня то ли не заметили, то ли просто решили не трогать. Только вернувшись на дорогу я смогла перевести дух, успокоиться и осмотреться. А заодно и понять, что со своим топологическим кретинизмом я врядли сэкономила больше пятнадцати-двадцати минут. И опять дорога через холмистую степь, и ни ветерка, и солнце жарит немилосердно На подходах к крошечной деревне Pedro Barba наши с велосипедистами пути пересеклись в очередной раз. Они дружно приветствовали меня как старую знакомую, доверительно сообщили, что там впереди 'красиво и совсем не опасный пляж' и медленно покатили в гору. Деревушка, действительно, очень живописная. Всего десяток домов, но все такое ухоженное-ухоженное и чистенькое-чистенькое. Вода тихая и спокойная, никакого сравнения со своим буйным собратом и переодеться негде, а купаться нагишом в 'черте города' было как-то не удобно. Поэтому останавливаться я не стала, а, предварительно дважды уточнив у местных, что вдоль моря есть тропа до самого порта, пошла по направлению к скалам. Узкая тропка терялась среди камней и идти надо было осторожно, что бы не оступиться и не свалиться вниз - велосипед тут даже на себе не протащишь. Награда за упорство - маленький уютный пляжик, на котором мирно уживаются и нудисты и 'текстильщики'. Вода теплая-теплая, а вокруг плавают косяки рыб. Пройти мимо и не искупаться просто не возможно. Дальше дорожка - извиваясь, чтоб не скучно было - бодро бежала вдоль берега. Шаг за шагом, поворот за поворотом - круг замкнулся и я вернулась в Caleto de Sebo. Умиротворение и тишина. Ими буквально пропитаны две с половиной улицы крошечного городка. Я тоже расслабилась и наслаждалась последними минутами путешествия по Грациозе, солнцем и ласковым ветром, дующим со стороны океана. Всего девять дней, но о Лансароте я могу продолжать рассказывать часами Вот такие впечатления остались у меня от марш-броска на Лансароте. Конечно, это еще не все. За рамками этого поста остались и рассказ о поисках затонувшего рядом с Costa Teguise корабля. И о самом Costa Teguise, где на скалистом берегу расположена королевская резиденция, охраняемая бдительной стражей, где на центральной площади по вечерам играет музыка, а на набережной после десяти вечера открываются атракционы для детей-переростков. И о зеленой лагуне Эль Гольфо, ставшей 'музой' для Педро Альмодовара. И о наследии Сезаре Манрике, получившим целый остров для своего творчества: Лагомар, которым всего один день владел Омар Шериф. Дом самого Сезара, где в окно 'втекает' лава. Сад кактусов, увенчаный белой мельницей. О собственно кактусах и чуть-чуть о кошенильной тле И о маленьком уютном зоопарке, где скромно спит в ящике безухий чебурашка, а страус бегает за посетителями. И о пляжах - очень разных и разноцветных. О дюнах и покатушках по острову на квадрициклах Ну и, конечно же, о еде. Ведь Испания была бы не Испанией без обстоятельного обеда! Tags: Испания , Канары , Лансароте , конкурс «Любимое путешествие». Все, что можно увидеть на Галапагосах. Для того, чтобы близко увидеть множество диких животных в дикой природе, где они не боятся человека, нужно ехать на Галапагосы, единственное место на Земле, где это возможно. Поэтому, прожив там 21 день, рассказываю обо всем, что можно увидеть на Галапагосском архипелаге, сколько это стоит, когда и…. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Your reply will be screened Your IP address will be recorded. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 24 comments.

Закладки Лансароте

Корфу купить Ск Альфа-ПВП

Закладки Лансароте

Мефедрон купить Реданг

Закладки Лансароте

Наркотик MDMA таблетки цена в Сургуте