Закладки Кокс Бергамо Италия

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Закладки Кокс Бергамо Италия

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Я всегда неоднозначно относилась к наличию призраков и духов. С одной стороны - верила, но не безоговорочно. Читала с упоением легенды и истории,…. У Италии множество поклонников, и каждый из них хочет провести в этой стране как можно больше времени. На берега bel paese едут за летним отдыхом и…. Леонардо да Винчи — знаковая фигура мировой культуры, гениальный изобретатель и человек, опередивший свое время. Он прекрасно знал инженерию и…. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Блог Об Италии с Любовью tesoro82 wrote, - 12 - 06 Блог Об Италии с Любовью tesoro82 - 12 - 06 Previous Share Flag Next. Средневековый Бергамо первый раз предстал передо мной в ветреный декабрьский Рождественский сочельник два года назад. Мы оказались там случайно и провели в этом городке пару часов. Горожане в предпраздничной суете заканчивали свои дела, улыбались друг другу и с пожеланиями Buon Natale спешили к праздничному столу. В городе было спокойно, почти без туристов, а предпраздничная суета только добавляла ему шарм и ощущение домашнего праздника. Конечно, почти все уже было закрыто, а стремительно наступающая темнота всячески намекала, что пора бы и нам заканчивать наш вояж и ехать на ужин к еще живой на тот момент итальянской бабушке. Я помню поздравления и разговоры на Piazza Vecchia и умопомрачительную панораму — Нижний город в огнях казался необъятным, а ощущение полета приходило само собой. В темноте он простирался до горизонта, излучая какую-то невыразимую мощь и энергию. На ум почему-то пришли Наполеон и Воланд…они так же стояли над огромным городом, в котором бурлила и кипела жизнь. Бергамо был явно недосмотрен и поэтому решено было вернуться туда при первой возможности, но прошло почти два года прежде чем это намерение осуществилось. Бергамо мне безумно нравится. Это чистый, ухоженный, историчный и очень обаятельный город. Его градостроительное решение практически гениально - оставить нетронутым Старый город и спуститься вниз для дальнейшего развития, что так нужно в условиях современной жизни. Маленькие улочки средневекового Citta Alta, ренессансные площади и величественные храмы контрастируют с широкими проспектами, парками и бутиками в Citta Bassa. Как жаль, что такое спасение исторического центра невозможно для родной Москвы. Остается только еще раз порадоваться за Бергамо и пуститься бродить по мощенным древним улочкам, упиваясь его красотой. Вторичный приезд в Бергамо удивил практически полным отсутствием бесплатных парковок. Раньше при въезде в Старый город через Porta Sant Agostino было некое их количество. Сейчас же все они отмечены синим, что значит «гони монету». Но нами овладело жуткое и упрямое желание все же найти бесплатную стоянку. И это желание увело нас очень далеко…Предстоял весьма долгий подъем при традиционной летней жаре. Правда открывающиеся виды радовали и давали некое утешение. Вряд ли бы мы их увидели, если бы оставили машину недалеко от Старого города. Показались ворота San Lorenzo, наверно самые скромные из всех, что есть в Бергамо. Однако на деле они чуть ли не самые историчные — через них в город вошел Гарибальди. Знать бы это заранее, момент их прохождения был бы явно более торжественным. Еще немного и мы уже идем по via Gombito, узкой средневековой улочке, что идет через Старый город и выводит нас к главной площади Бергамо. Piazza Vecchia видели все, у кого есть телевизор…работающий. Именно ее, красавицу, выбрали для рекламы моцареллы Гальбани. Поэтому благодаря самой мощной движущей силе торговли мы все имеем возможность любоваться ею хотя бы с голубых экранов. Интересно то, что Piazza Vecchia считается почти идеальным воплощением площади эпохи Возрождения. Правда, лицезреть ее в первозданном виде невозможно, так как в 15 и 17 веках были перестройки и облик изменился. Но даже в таком виде маститый архитектор Ле Корбюзье назвал ее одной из самых красивых площадей Европы. Часовая башня Torre Civica или, как ее еще называют, Il Campanone некогда была оплотом гибеллинов, сторонников императора. Однако и сейчас старушка еще хоть куда и ежедневно в В центре площади великолепный фонтан Контарини, подаренный городу в году. Он весь причудливо украшен скульптурой — львы, змеи, загадочные сфинксы…а вода прозрачная и освежающая. Сразу за Piazza Vecchia начинается Piazetta Duomo. Это главное достояние Бергамо, его сокровище и гордость. И бесспорной жемчужиной всего этого великолепия является капелла Бартоломео Коллеони, которая сразу же притягивает взгляды и заставляет застыть в изумлении ее красотой и богатством. Это позднеготическое чудо примыкает к базилике Санта Мария Маджоре. Построенная в 15 веке она стала местом упокоения кондотьера, сказочно богатого и удачливого, который верно и преданно служил Венецианской Республике и даже пожертвовал ей часть своего состояния. При жизни Серениссима дала ему почти неограниченную власть и, видимо, поэтому немного зазнавшийся Бартоломео на смертном одре пожелал, чтобы после кончины памятник ему был установлен не где-нибудь, а перед Сан-Марко. Но вот незадача-на площади Сан-Марко никогда не устанавливали памятников да и не собирались , однако хитрые венецианцы нашли свой выход из положения. Поскольку кондотьер не уточнил, что имеется в виду базилика Сан-Марко до этого ли было ему в предсмертный час? Хитро, не правда ли? Однако надо отдать должное, автором памятника стал величайший Андреа Вероккьо-один из лучших скульпторов того времени. Так что Венецианская республика не поскупилась и оказала уважение своему верному слуге, увековечив его память, преданность и заслуги. Капелла Коллеони шикарна и явно указывает на то, кто здесь командовал парадом. Роскошь фасада,скульптуры, архитектурной отделки и росписей поражает. Недаром, к живописи в этом мавзолее приложил руку небезызвестный Джованни Батиста Тьеполо. Внутри капеллы внушительное захоронение с памятником, но почему-то ни грусти, ни скорби не возникает. Скорее наоборот, яркие краски, богатый декор надгробия навевает почтение, торжественность и некую приподнятость, но никак не скорбь. Возможно, так и должно быть. Сочувствие великому Бартоломео не нужно даже спустя века после смерти. Здесь же более скромная и сразу неприметная гробница пятнадцатилетней дочери кондотьера Медеи, которая была перенесена сюда в конце 19 века. Без папиного пафоса и роскоши, без витееватого декора она кажется более искренней и простой. Совсем незаметно она затрагивает душу и тихая печаль витает вокруг. Фотографировать в капелле нельзя, но в избытке продаются многочисленные открытки, книги и печатные издания, в том числе и на русском языке. Не смотря на то, что эта капелла является захоронением, она закрывается на традиционную сиесту. В Италии даже кладбища в это время не работают. Базилика Санта Мария Маджоре, с которой соседствует место упокоения Бартоломео Коллеони, весьма древняя, строительство ее началось в году, и она по праву считается одним из лучших образцов романского стиля. Я почему-то часто обращаю внимание на львов у порталов. Ну нравятся мне они видимо. Главный вход отделан белым, красным и черным мрамором, а южный белоснежный портик с высоким колоннами опирается на спины львов и смешных присевших атлантов. Здесь же видна крохотная церквушка в романском стиле, по-видимому, это храм Санта Кроче. Однако никакого намека на возможность ее посещения нет. Внутреннее убранство единством не отличается. Взгляд постоянно метался, ибо декора, узоров и скульптуры море. Но зацепиться, тем не менее, глазу было не за что, а эта дробность деталей немного утомила. Единственное, что на миг привлекло внимание это Распятие над алтарем. Скорбная фигура Христа почти под самым потолком затронула фибры души и ненадолго дала покой в этом царстве декоративного благолепия. Еще стоят внимания великолепные работы Лоренцо Лотто. В Соборе долго не задерживаемся и возвращаемся на площадь. Здесь нашему взору предстает многострадальный Баптистерий, судьба которого складывалась непросто. Изначально он вообще был внутри собора, потом его зачем-то разобрали и хранили в особом месте. Через двести лет о данном сооружении вспомнили и, немного изменив его крышу, вернули к жизни. Но через какое-то время уже место показалось неудачным, и Баптистерий снова разобрали, реконструировали и поставили вновь, на этот раз на увеличенном фундаменте. Так с 19 века метания прекратились, и Баптистерий тихонько стоит на краю площади и хочется верить, что на этом его приключения закончились. Еще одна жемчужина этой площади Собор Святого Александра, самое молодое строение среди более старших товарищей. Он был создан в 19 веке, но интерьеры его чисто барочные. За казалось бы простым и спокойным фасадом скрывается весьма богатый, но в тоже время не отягощающий интерьер. Золото, великолепные алтарные образы и светлые стены дают небывалую для барокко легкость, и после темной и насыщенной деталями Санта Мария Маджоре я могу вздохнуть свободно. Из художественных сокровищ можно увидеть «Мадонну с Младенцем» кисти Морони и «Мученичество Святого Иоанна епископа» все того же Тьеполо, что располагается в левой части главного алтаря. В храме прохладно и тихо, можно немного передохнуть от итальянской жары и вволю налюбоваться работой Тьеполо. И пусть момент изображен весьма драматичный, работа великолепна. Как всегда bravo Тьеполо и итальянская живопись в целом! Теперь можно пройтись по самой оживленной городской улице. И называется она, как нетрудно догадаться, в честь все того же Бартоломео Коллеони. Народа здесь много, движение аж в два весьма плотных ряда. И не сказать, чтобы это сильно напомнило туристическую ситуацию в нынешней столице Венецианской республики…ну как минимум, такое же столпотворение я наблюдала на главных улицах Вероны. Здесь помимо маленьких церквей, многочисленных палаццо и тихих переулков множество баров, магазинов, тратторий и интересных двориков. Особенно приятно, что свернув с этой протоптанной тропы, можно попасть на абсолютно пустынную улочку с каменными палаццо и фресками на стенах, а еще есть большая вероятность, что она выведет вас к великолепному панорамному виду. Конечно, чтобы вдоволь насладиться видом на Citta Bassa лучше пройти по крепостным стенам. Весь променад удобен-асфальтированная дорожка и парк с лавочками. Сиди и смотри сколько душе угодно. Честно говоря, сложно описывать то ощущение безграничной свободы, что возникает, когда смотришь с высоты птичьего полета на огромный город. Чувствуешь себя песчинкой в этом безмерном море жизни…проходят века, меняется внешний вид города, множество людей его посетили и оставили свой след, а древний прародитель Старый Бергамо на все и всех смотрит свысока. И так хочется, чтобы он сохранил для потомков свой неповторимый средневековый облик и очарование. Ведь так приятно походить по мощенным улочкам, посидеть у древних могучих стен, застыть перед капеллой Коллеони, ощутить прохладу и величие соборов, поприветствовать старушку-Часовую башню и банально сфотографироваться у фонтана. А еще надо непременно выпить кофе или попробовать граниту, поболтать с официантами, отведать местные блюда и послушать бергамский диалект. Тогда Бергамо приоткроет свою душу, подарит прекрасные воспоминания и станет ясно - он безоговорочный фаворит Ломбардии после Милана. Лично для меня, Бергамо и Мантуя уверенно делят первое место, это мой number one в данном регионе среди городов-достопримечательностей. По богатству, величию и наличию исторических памятников им нет равных в Ломбардии…да и потом, у каждого своя атмосфера и неповториый облик. Из окна машины, вновь промчавшейся через Porta San Lorenzo и Porta Sant Agostino и выехавшей в Нижний город, я мечтательно смотрю на неприступный Citta Alta, что так властно расположился на холме. Соборы, кампаниллы, купола, массивные стены и палаццо постепенно озаряются предзакатным солнцем. Я говорю «Arrivederci», ведь мы специально оставили на потом Пинакотеку Академии Каррера и Citta Bassa, чтобы еще был повод вернуться. Вернуться еще и потому, что Бергамо особенный, и тот, кого он пленил хотя бы раз, будет сюда стремиться снова, чтобы насладиться атмосферой города с многовековой историей, пережившего расцвет и могущество. А еще тихое очарование провинциальности несказанно порадует после шумной суеты мегаполисов. Я люблю возвращаться в те места, что мне приглянулись, и неважно сколько пройдет времени - два месяца или два года. Я сознательно не смотрю все достопримечательности, хочется, чтобы была какая-то загадка, которая раскроется в следующий приезд, чтобы была радость открытия, а впечатления преобразились и заиграли новыми яркими красками. Италия никогда меня не подводила, и сколько бы раз я не посещала какой-либо ее благословенный город, он всегда меня очаровывает и поражает чем-то, доселе не виденным. И с Бергамо, несомненно, еще будет продолжение. Солнце своим светом еще больше золотит удаляющийся город, и кажется, что если бы древний Бергамо соизволил мне ответить, то я бы непременно услышала «Arrivederci e a presto! Tags: nord , Бергамо , Италия , Ломбардия. Post a new comment Error. Your reply will be screened Your IP address will be recorded. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 7 comments.

Закладки Кокс Бергамо Италия

Марихуана купить Любек Германия

Закладки Кокс Бергамо Италия

Амф закладкой купить Астана

Томск купить Рафинад