Закладки Кокаин Овьедо Испания

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

25 марта я переезжала в Овьедо, столицу Астурии - в края, где никогда ранее не бывала. Я и волновалась, и ждала этой поездки, словно я не из города в город переезжала, а из Испании в другую страну.

Жизнь в Барселоне располагает к поездкам выходного дня. К поездкам в одиночку, что в свою очередь располагает к обдумыванию впечатлений. К несчастью для читающих этот текст, обдумывание это хочется записать. Но не отчаивайтесь, в этом тексте почти нет описаний на манер путеводителя и довольно мало советов. Оставшейся после этого предложения половине читателей хочу сообщить, что, как и в моих заметках про Марокко , здесь не будет сравнений астурийского неба с кожей девушки, вышедшей ранним утром на крыльцо домика у подножия Фудзи. Не будет по причине отсутствия у меня литературных способностей такого рода. Вот теперь я хочу пригласить трех-четырех человек, лично знакомых с автором и знающих, что он будет допытываться их мнения, в единственную автономную провинцию Испании, сохранившую почетный титул «княжества», - Княжество Астурию Principad de Asturias. Так вот, отправившись от Мадрида на северо-запад, оказавшись в провинции Кастилия и Леон, неожиданно забываешь, что ты в Испании. Холмы, положим, остаются, но они там густо покрыты лесом — именно привычным нам лесом. Нет, конечно, с Россией не спутаешь, выглядывая из окна поезда, — сосняка и березок нет, но такой вполне центральноевропейский густой лиственный лес. Окончательно пейзаж меняется при приближении к побережью, когда вместо холмов появляются скалы и складывается впечатление, что тучи над этими скалами висят всегда. По крайней мере, это похоже на тот случай, когда солнце скорее испортит создавшуюся атмосферу, что, пожалуй, редкость и черта очень северная. А Астурия — это и есть север, север испанский, но все же север. Так или иначе, при взгляде на облака, которые висят практически на уровне глаз в этих скалах, я уже начал несколько сожалеть об оставленной в Барселоне куртке, которая там настолько бесполезна, что начинаешь забывать о том, что есть места, где она нужна. В общем, Астурия — это север, который, пожалуй, в представлении испанцев о холоде, уступает только Галисии. Но Астурия — это вообще особая Испания, своеобразная и на Испанию непохожая. По иронии истории собственно Астурию и правильно считать настоящей Испанией, если, конечно, брать за настоящую — Испанию христианскую, наследующую вестготским королевствам. Астурия — единственная часть Испании, в свое время не завоеванная арабами. Окей, формально это неточно — не единственная. Но христианская Наварра, хоть и была точкой сопротивления, всей своей дальнейшей историей куда больше тяготела к французским делам и особенно Провансу в силу баскского населения и исторической силе притяжения провансальской культуры, сейчас незаслуженно спрятанной под налетом испанской и французской. Христианская же и независимая Каталония и вовсе была образованием обособленным, помнящим об этом по сей день. Здесь уместно напомнить, что дело происходило в VII-IX веке, то есть даже до расцвета Средневековья, когда до понятия национального самосознания было около веков. Это сейчас мы знаем, что Астурия, Наварра и Каталония — испанские провинции, а в то время это были земли , где жили подданные короля Астурии, герцога Васконии и графа Барселонского, и единственное действительно общее у них - была религия. Ну и чтобы окончательно внести справедливость относительно Наварры и Каталонии: кроме арабов на юге, за горами у них были не сильно более приятные соседи — франки, которые всю припирренейскую Испанию к середине IX века таки присоединили к своей Каролингской империи, создав из нее военную границу с арабами - Испанскую марку. Тем самым они окончательно лишили эти христианские области шансов на лидерство в реконкисте, которое и получила Астурия - ей с северным соседом повезло чуть больше — им был Бискайский залив. Пиренейский полуостров в году на этой карте запечатлены максимальные достижения арабов, включающие Каталонию и Септиманию, которые им принадлежали крайне недолго. Таким образом, все, что позже стало считаться классически испанским: Кастилия, Леон, Арагон — это все из Астурии. С маленькой поправкой — из Астурии, смешавшейся с мавританским наследием. И все же обратите внимание - официальный титул наследника испанского престола 'Principe de Asturias' Принц Астурийский Да-да, здесь на русский переводят именно 'принц' - напомните, напомните мне про этот перевод , а в монархиях подобные вещи имеют очень большое значение. Как ни крути, а арабы знали, какой кусок Испании не надо завоевывать, потому что встретил меня Овьедо дождем. Я от такого приема уже всерьез отвык, надо признаться. Тут надо сделать отступление про то, что такое дождь в Испании. Можно, впрочем, и без отступлений, одним словом: «редко», двумя: «очень редко». Это в Испании, но не в Астурии, которую в этом вопросе опережает только все та же Галисия. Ну, открытый океан, как никак, а не какое-то Бискайское побережье. Возвращаясь к арабам, я все думаю — может, они и правда не шли туда, где холодно и мокро? Или все наоборот — и это все они, арабы, куда не приходили — везде устраивали Аравийскую пустыню, как привыкли? В общем, про Овьедо. Я уже давно взял за привычку — стараться начинать посещение города не с достопримечательностей тем более, как я с них начну, если путеводители я не читаю — их же искать надо , а с еды. Если серьезно, то по моему опыту, гастрономическое знакомство с местом чаще всего дает лучшее представление, чем любое другое. Может быть, за исключением музыкального, но начать с музыкального знакомства — это как-то уж слишком интеллигентно, я начинаю с еды. В случае с Овьедо это имело серьезный практический смысл. Во-первых, поездка по высокогорью с утра на голодный желудок требует компенсации — а на полный желудок ехать на поезде из Мадрида в Астурию я бы не рекомендовал. Ну, просто, к примеру, закрытую бутылку воды скукожило перепадами давления в ходе поездки так, что вы не хотите, чтобы так же скукожило ваш полный желудок. Вторая причина — это вышеупомянутая астурийская погода вкупе с шортами и футболкой, в которых я собирался гонять по городу, они просто яростно требовали начать прогулку с согревающих напитков. Вид на собор на фоне дождливого Овьедо. В этом вопросе Астурия сразу показала свои отличия от Испании. За выходные я видел буквально пару Cervecerias то есть пивных-закусочных , которыми насыщен каждый квадратный метр в Мадриде и вообще в Испании. Вернее, не так — собственно сами заведения в Астурии на месте, но называются они Sidrerias и пьют там, как можно догадаться, сидр. Я вообще очень хорошо отношусь к сидру — напиток древний, пьют его по всему Средиземноморью и Атлантическому побережью, но домашний сидр мне до этого пробовать не доводилось. Астурийский сидр совершенно не похож на те сидры, которые я пил до этого. В отличие от похожих на сок английских сидров, астурийский довольно терпок на вкус и после первого глотка есть сомнения насчет второго. Но это быстро проходит — в смысле учет сидра глотками, начинаешь мерить бутылками. Отношение к напитку в заведениях этому способствует — в Астурии во всех заведениях действует то правило, которое вообще-то раньше действовало по всей Испании, но из-за наплыва туристов, забывается. В Барселоне я такое, справедливости ради, тоже встречал, но реально в паре мест — остальные боятся, вероятно, снести голову впечатлительным посетителям из Салоу и Ллорет-де-Мар. Здесь же я имел в одной из сидрерий глупость попросить «стаканчик сидра», бармен удивленно посмотрел на меня и протянул пустой стакан. Тут уже удивился я и даже решил, что умудрился ошибиться в этом невинном словосочетании из 2 испанских слов и предлога и попросил все-таки стакан с сидром. На что бармен немедленно воскликнул: «А, так ты сидра хочешь! Так что не пытайтесь в Астурии дозировать сидр — бессмысленно и глупо. Об особенном отношении астурийцев к сидру узнаешь раньше, чем сидр удается попробовать. Зайдя в первую сидрерию, я после того, как сделал заказ, даже немного расстроился — решил, что чутье меня подвело и я попал в какой-то специальный бар, развлекающий туристов. Дело в том, что подбежавший с сидром официант поднял бутылку на вытянутой руке над головой, а стакан на вытянутой же руке опустил вниз и вот таким образом стал мне его наливать. Ну, ведь похоже на очередной цирк для туристов. Так вот, это не цирк — это уникальный традиционный астурийский способ наливать сидр: «tirada de sidra», дословно: «бросание сидра». Про то, почему, откуда и зачем — очень много версий описано в испанской статье на Википедии. Испаноговорящие читатели ха-ха могут ознакомиться, а я пересказывать не буду, потому что в сущности это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что так наливают все — не официанты в заведениях, специально обученные, а буквально все. Сидящие на ступеньках, лежащие на траве — никто не ленится привстать, поднять бутылку, опустить стакан и «кинуть сидра». Кроме сидра, я бы отметил два астурийских гастрономических впечатления: Fabada и Cachapo. Фабада — это такая густая похлебка из белой фасоли с кусочками испанских колбас и ветчин, которые требуют отдельного длинного поста. Но стоит взять за правило — если в блюде есть колбасы и ветчины типа chorizo, morsilla и вообще вся эта иберийская мясная феерия — оно не может быть плохим. Качапо больше всего напомнил австрийский шницель, но не классический шницель, а такой, который я только однажды ел в специально найденном венском ресторане — нафаршированный ветчиной и сыром дорблю. Вот этот австрийский изыск в испанском исполнении можно встретить в каждой забегаловке Астурии за копейки. Дорогие туристы, ищущие паэлью в каждом барселонском шалмане и выкладывающие по 5 евро за одну тапа, у меня для вас печальная новость — это все довольно далеко от настоящей испанской кухни. Лучшая кухня Испании, говорят, в стране басков — это я проверю в ближайшее время, но то, что северное направление в этом смысле самое верное — точно. В солнечном Хихоне удалось сделать пару кадров 'кидания сидра' местными жителями. Написал уже целую простыню, еще ни слова не сказал о «достопримечательностях». В Овьедо очень красивый и масштабный готический собор — ну все же город был столицей. Собор действительно очень хорош, но я бывал в Толедо и Севилье, поэтому долго описывать достоинства овьедского собора у меня не получится. Кроме того, на окраине Овьедо находятся 2 церкви или правильнее сказать церковь и молельный дом — Санта-Мария де Наранко и Сан-Мигель де Лилло. Вместе они в Овьедо называются monumentos preromanicos, то есть построенные в дороманском стиле. Выглядят любопытно, стоят отдельно на холме — внутри для неспециалиста интересного мало, посещение только группами. В общем, основные впечатление — это абсолютно деревенское ощущение вокруг с овцами, коровами и видом на Овьедо, а второе — это гид, который говорил на таком понятном и красивом языке, что меня все время подмывало спросить, не диктором ли он работал раньше. Santa Maria de Naranco. Вот, ну и хватит про достопримечательности. Длина абзаца про достопримечательности — главная причина, по которой в Овьедо очень хорошо. Не потому, что в Овьедо нет туристов — в Овьедо очень много туристов, но я не встретил ни одного иностранца. В Овьедо только испанские туристы, что, признаться, впечатляет — особенно после Барселоны. Вот так и получается, что это очень атмосферный город, и даже с дождем, как частью атмосферы, приходится мириться. Северное сияние, за которым мы и ехали в первый раз в Лапландию, нам таки показали. Мечта сбылась! На этом можно бы и закончить повествование об…. Ну что? Разогрелись, разомлели, расслабились, растащились, возбудились под намибийским и израильским солнцем? Теперь, для разнообразия, вернемся в…. Сколько раз мы отвечали на этот вопрос даже не могу…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. QR code. Previous Share Flag Next. Первое впечатление от движения в сторону северо-запада страны — это, конечно, изменение пейзажа за окном. Впрочем, это для Испании не редкость. К примеру, нельзя не заметить, как пересекаешь условную границу Каталонии и Арагона. В Каталонии пейзаж средиземноморский — гористый, но покрытый растительностью, причем растительностью южной: виноградниками, редкими деревьями. Арагон по-прежнему горист, но в нем уже угадывается то, что становится основным видом из окна в Кастилии ла Манча — желтый цвет. Земля и горы песчаного цвета с вкроплениями мелких кустов и колючек Так вот, отправившись от Мадрида на северо-запад, оказавшись в провинции Кастилия и Леон, неожиданно забываешь, что ты в Испании. Пиренейский полуостров в году на этой карте запечатлены максимальные достижения арабов, включающие Каталонию и Септиманию, которые им принадлежали крайне недолго Таким образом, все, что позже стало считаться классически испанским: Кастилия, Леон, Арагон — это все из Астурии. Вид на собор на фоне дождливого Овьедо В этом вопросе Астурия сразу показала свои отличия от Испании. Отличный ролик, в котором можно посмотреть на 'бросание сидра'. Tags: Испания , фото. Post a new comment Error Comments allowed for members only Anonymous comments are disabled in this journal. Your reply will be screened Your IP address will be recorded. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 11 comments.