Закладки Амфетамин Херес-де-ла-Фронтера

__________________________

Наши контакты (Telegram):

НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ ▼

>>>🔥✅(ЖМИ СЮДА)✅🔥<<<

__________________________

Проверенный магазин!

Гарантии и Отзывы!

Работаем честно!

__________________________

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

__________________________

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

__________________________

Херес. Жизнь под флором. : nefer — LiveJournal

Треугольник, образованный на карте городами Эль Пуэрто де Санта Мария, Санлукар де Баррамеда и Херес де ла Фронтера, - получил такое название не из-за любви производителей хереса к геометрии, а по вполне объективным причинам. Дело в том, что для созревания хереса требуются весьма специфические климатические условия температура и влажность , которые присутствуют только в этом районе Испании - области, ограниченной тремя перечисленными городами. Согласно официальной классификации, с которой можно ознакомиться на сайте www. Теперь можно на некоторое время забыть про смеси, так как они получаются в результате добавления в сухие хересы очень сладких и перейти непосредственно к процессу приготовления и выдержки. Для изготовления сухих хересов используется сорт белого винограда Паломино Palomino. После сбора урожая он отжимается, первый отжим обычно используется для изготовления Фино и Мансанилья, второй - Олоросо. Самое интересное начинается после того, как отобранное вино 'укрепляется' спиртом и для выдержки помещается в систему, называемую 'солерой'. Система эта состоит из нескольких рядов бочек для производства хереса бочки изготавливаются из американского дуба , установленных друг на друга. Количество рядов может достигать девяти, классическим считается вариант, состоящий из трех. Несмотря на то, что вся такая технология называется 'солерой', фактически данное название применимо только к самому нижнему ряду, дословный перевод с испанского и означает 'на полу'. Остальные ряды называются 'криадерами', что означает 'детский сад'. Теперь, наконец, о самом процессе выдержки. Заключается он в том, что вино с определенной периодичностью примерно раз в год переливают из более высокого ряда в соседний нижний. Но переливают не всю бочку, а лишь некоторую её часть от одной пятой до половины, что фактически является секретом каждой бодеги. Вино из 'солеры' становится готовым продуктом, молодое вино после 'укрепления' помещается в самую верхнюю 'криадеру'. Испанцы говорят, что 'молодое вино делится со старым своей силой, а старое с молодым своей мудростью'. Процесс продолжается от семидесяти до ста лет, после чего бочка продается в Шотландию для выдержки виски. Самым интересным во всей технологии становится тот факт, что у хереса не существует понятия 'года урожая' и итоговый напиток содержит в себе как пятилетнее вино, так и пятидесятилетнее. Так, например, если в системе с тремя бочками каждый год переливать по половине, средний возраст получится пять лет. Казалось бы, что такого особенного в производстве хереса: знай себе переливай из бочки в бочку, да получай готовый напиток, - причем тут климатические условия и какие-то 'треугольники'. Вся изюминка заключается в производстве самых 'изысканных' видов хереса, названия которых так и переводятся с испанского: Фино и Мансанилья. Дело в том, что при выдержке вина не важно какого в дубовой бочке активно происходит процесс его окисления. Дуб имеет пористую структуру, пропускает кислород и напиток со временем приобретает всё более темный цвет. Фино же и Мансанилья, несмотря на выдержку, являются практически белыми и прозрачными хересами. Секрет в формировании на поверхности вина специального защитного слоя - 'флора'. Для изготовления этих видов хереса также используется система 'солера', но бочки не заполняют полностью, оставляя пустой примерно одну пятую от объема. Благодаря наличию в ней воздуха, а также того самого уникального климата в 'хересном треугольнике', на поверхности вина начинает развиваться пленка, именуемая 'флором'. Думаю, это можно сравнить с тем, как жарким летом 'зацветают' непроточные пруды. Однако, в отличие от прудов, пленка на вине не дает идти процессам окисления и сохраняет его светлый оттенок и изысканный вкус. Мансанилья является разновидностью Фино и производится только в Санлукаре де Баррамеда , где из-за ещё более уникального климата 'флор' растет круглый год, а не десять месяцев, как в других 'углах' хересного треугольника. А теперь, если вспомнить суть системы 'солера', при которой каждый год вино переливается из бочки в бочку, думаю, становится понятным, насколько кропотливым становится этот процесс, учитывая, что 'флор' нельзя повредить. Видимо, не всегда всё гладко шло у 'хересоделов' по переливанию вина с сохранением 'флора', наверное, из-за этого появились ещё два вида хереса: Амонтильядо и Пало Кортадо. Технология их производства практически одинакова, только первый изготавливается из Фино, второй - из Мансанильи Пало Кортадо считается самым эксклюзивным из хересов. Дело в том, что если после нескольких годов выдержки 'флор' всё же уничтожить, процесс окисления неизбежно начнётся, что приведёт к изменению цвета хереса. Однако, если вино продержать в таком состоянии всего пару лет, оно не станет таким тёмным, как, например, Олоросо, а лишь приобретёт благородный оттенок. Понятное дело, никто не вычерпывает 'флор' из бочки, чтобы его разрушить. Всё гораздо проще - защитная пленка гибнет при увеличение крепости вина. Другими словами, чтобы получить Амонтильядо, в Фино добавляют немного спирта, с одной стороны, делая его крепче, с другой - уничтожая флор и давая ему немного окислиться. Название этому виду хереса дал сорт винограда, который так и называется 'Педро Хименес'. Технология же, не побоюсь предположить, наверняка была открыта случайно. Молодое вино, из которого впоследствии выдерживают херес по всё той же технологии с 'солерой и криадерами', отжимают из подвяленного винограда. Как я понимаю, кто-то, видимо случайно, рассыпал урожай, а потом спохватился через месяц и сделал из него вино. Данный вид хереса получается очень сладким. Иногда вместо Педро Хименеса используют сорт винограда Москатель, но это менее типично. Так как Фино и Олоросо получаются очень сухими, а Педро Хименес - очень сладким, напрашивается шаг их смешать. Разные производители мешают херес в разных пропорциях, но это происходит уже на стадии бутылирования и, мне кажется, не совсем относится к технологии производства. Связанные материалы: Андалусия Хересный треугольник. Классификация хереса Согласно официальной классификации, с которой можно ознакомиться на сайте www. Солера и криадеры Для изготовления сухих хересов используется сорт белого винограда Паломино Palomino. Флор Казалось бы, что такого особенного в производстве хереса: знай себе переливай из бочки в бочку, да получай готовый напиток, - причем тут климатические условия и какие-то 'треугольники'. Амонтильядо и Пало Кортадо Видимо, не всегда всё гладко шло у 'хересоделов' по переливанию вина с сохранением 'флора', наверное, из-за этого появились ещё два вида хереса: Амонтильядо и Пало Кортадо. Педро Хименес Название этому виду хереса дал сорт винограда, который так и называется 'Педро Хименес'. Смеси Так как Фино и Олоросо получаются очень сухими, а Педро Хименес - очень сладким, напрашивается шаг их смешать. Андалусия

Закладки Амфетамин Херес-де-ла-Фронтера

Купить Меф Серов

Купить Ганджубас Узловая

Закладки Амфетамин Херес-де-ла-Фронтера

Купить Скорость ск Витебск закладкой

Шумиха купить Шишки закладки