XC Bike 2022
Kirill NikolayevКантрийно-трейловый велосипед, версия на ноябрь 2022
Предыстория.
Так уж исторически сложилось, что горные велосипеды выросли из шоссейных и велокроссовых. И еще каких-то 30 лет назад гонки по даунхиллу и кросс-кантри ехались на одних и тех же велосипедах (в гугл или в какое-то из видео РАДа и искать там упоминание Джона Томака). А потом велосипеды разделились по задачам.
Крутильные кантрийники остались крутильными и оооочень медленно прогрессировали в своих способностях ехать вниз. И во многом оставались по геометрии похожи на шоссейники, потому что сложные спуски топовые кантрийщики проезжали и на том, что было, а массовому юзеру они были неинтересны. Прибавим лютую консервативность топового спортивного сообщества - и получаем столь долгий застой в геометрии кантрийных велосипедов. Потому долгое время райдеры при выборе ростовки смотрели на ETT, а не на другие параметры типа Reach и Stack.
Спусковые велосипеды сначала заимели много ходов, а потом в ходе дальнейших многолетних экспериментов заполучили то, что мы наблюдаем здесь и сейчас - геометрию "Low, long and slack" (низкая каретка, длинный рич и база и пологий угол рулевой).
И долгое время пути этих велосипедных ветвей шли в отдалении друг от друга. Но когда появилось направление даункантри - пути начали сходиться. И кантрийные велосипеды начали приобретать все те черты, так хорошо прижившиеся на байках для езды вниз.
ГЕОМЕТРИЯ
Попробую разобрать основные параметры геометрии современного кантрийного или трейлового велосипеда. Погнали.
Угол рулевой - чем меньше, тем лучше. 68 при ходе 100 мм - неплохо. 66-67 градусов - отлично для современного велосипеда, способного комфортно ездить вниз. Негативных эффектов нет, кроме увеличения базы и некоторого увеличения радиуса поворота. Эффект подламывания на шпильках (как на больших велосипедах) - пока ещё отсутствует. Но длинная база (про неё в конце) - это еще и стабильность при езде по прямой, которой у старых кантрийников не хватает. С современным углом рулевой вилка лучше отрабатывает встречные удары, а наезд на колеи, палки, камни перестает настолько сильно влиять на траекторию велосипеда.
В комплексе с увеличившейся базой и современным ричем для спуска по большому уклону больше не нужно будет смещать пятую точку за седло, а достаточно оставаться над велосипедом и продолжать уверенно отрабатывать рельеф.
Поправочка - после разгона на 20 мм угол рулевой у найнера уменьшается примерно на градус, да и другие параметры чуть меняются (калькулятор тут).
К слову, я тут провел небольшое исследование и предположил, что все трейловые велосипеды, кроме чистых ДХ и фрирайдных имеют зависимость угла рулевой от хода. Набил 23 относительно свежих велосипеда в одну табличку и построил график в экселе. И о чудо - с небольшой погрешностью можно получить зависимость, по которой 100-мм кантрийник здорового МТБшника (а не шоссера) должен иметь около 68 градусов рулевой. Не говоря уже о современном КК-байке со 120 мм спереди.
Рич - отвечает в первую очередь за доступное пространство при езде в стойке. Базовая формула - рост, помноженный на 0.245-0.260 в зависимости от стиля катания. Для меня при росте 177 см получается 433-455 мм. Применительно к кантрийному и трейловому катанию:
Короткий рич. Минусы - во время езды в стойке будет мало места между рулём и кареткой, для загрузки/разгрузки колёс придётся балансировать очень точно в этом маленьком пространстве. Плюсы - если вы крутой, убертехничный быстрый райдер с сильным корпусом, то вам нужно делать меньше движений для работы с рельефом и загрузки/разгрузки колёс.
Длинный рич - много пространства между рулём и кареткой и растянутая посадка. Минусы - перемещения между передним и задним колесом занимают больше времени, байк ведёт себя вальяжно и при слишком длинном риче вам может не хватать длины рук для поворота велосипеда на шпильках, которые проходятся без наклона велосипеда. А ещё посложнее будет дёргать велосипед в банник. Плюсы - байк стабилен, а разгрузка/загрузка колёс и развесовка в целом становятся очень простыми, в том числе в поворотах с наклоном велосипеда.
Хотите гонять чистое очень динамичное кантри с ковыряловом и активной работой над байком - берете средний рич. Едете больше по прямой или в горах по прямым трейлам - берете больше, байк будет более вальяжным и стабильным. Но лезть в очень большой рич, как диктуют нам производители трейловых велосипедов как мне кажется не стоит. Подтверждение тому - геометрии кантрийников, рич которых не сильно вырос на текущий момент, а также байки многих топовых гонщиков в трейле, эндуро и дх, выбранные в минус, а не в плюс. Хотя вопрос - всё еще дискуссионный :)
Вот моё самое любимое видео со сравнением двух стилей геометрии, олдскульной и современной:
https://vk.com/video-195064699_456239057
Маленький рич будет полезен только в том случае, если вы собираетесь катать ПВДшки с выносом больше 80 мм. Но если вы собираетесь катать ПВДшки, то зачем это всё читаете?
Не забываем, что реальный рич вычисляется как рич рамы плюс длина выноса. И что при подъёме руля/разгоне вилки он тоже немного сокращается.
Перья - как можно короче. Ну потому что зачем удлиннять базу, там где это не нужно. Плюс с короткими перьями будет легче делать банник. Главное, чтобы влезала резина 2.4 и необходимая вам передняя звезда. 430-435 мм для хардтейла и 435-440 мм для подвеса это хорошие цифры.
Угол подседельной трубы - тут надо смотреть на стиль катания. Если катаетесь много в подъемы или просто приехали в горы - угол подседельной трубы должен быть покруче, в районе 75-78 градусов. При езде в подъем подседельная труба наклоняется, седло уезжает назад и посадка становится нифига не такой, как на плошмяке: райдеру приходится давить на педаль не сверху, а сзади, что прилично труднее. Если же катаетесь по плоскому, то подседельная труба может быть со старым (шоссейным) расположением и углом типа 73. К слову, наклоном трубы производители отчасти компенсировали увеличение рича, чтобы посадка не растянулась до уровня шоссейной посадки в нижнем хвате.
Угол подседельной трубы на вашем велосипеде можно скомпенсировать в пределах 2-3 градусов за счет смещения седла в подседеле. Но не стоит забывать, что при смещении седла вперёд нужно приподнять седло на несколько миллиметров. И наоборот - чуть опустить при смещении назад.
Стэк - чем меньше, тем лучше. Потому что поставить вынос с положительным углом и руль с подъемом всегда можно. Но вот наоборот - не всегда. В целом, с этим проблем у кантрийников нет, у всех рулевая труба порядка 100 мм в средних ростовках, а она как раз и является ограничивающим фактором. Да и стэк с изменением угла рулевой с классических 70 градусов до современных 67 уменьшается примерно на 1.3 см при той же самой вилке. А значит и не будет требоваться вынос с настолько "грустным" углом вниз.
База - зависит от перьев, рича и угла рулевой, означает расстояние между осями велосипеда и в итоге определяет сложность распределения нагрузки на переднее или заднее колесо. С маленькой базой распределять трудно (нужно ловить нагрузку точно), с большой - легко. И если вы выбрали правильный рич, короткие перья и годный угол рулевой, то это неизбежно обеспечит уйму стабильности и уверенности на технике.
То, что база будет больше, чем у старомодных кантрийников это нормально. Маунтинбайк меняется, ковырялова становится меньше, а флоу и уклона - больше. И байки меняются под эти тренды, как и техника райдеров. Постепенно :)
ETT (эффективная длина верхней трубы) - имеет смысл только для длительного катания по плошмяку.
ОСОБЕННОСТИ РАМЫ
Подседельная труба - 30.9 мм и более для установки дроппера. Никаких 27.2.
Зазоры под резину 2.4 дюйма. Потому что умеренно широкая резина это приятно на всём, что дольше одного часа.
Два флягодержателя. Предпочитаю быть уверенным, что проеду нажористый/горный маршрут в хорошем темпе и без оглядки на родники или магазины (которых в горах нет). А на марафонах и кантри буду иметь резервную "флягу-убийцу" с адской концентрацией изотона на случай судорог или если не смогу поменять основную на ПП.
Максимально внутренняя проводка всего, что есть. Съемные заглушки - удобнее, чем отверстия прямо в раме
Оси boost 148х12 и только 29 колёса.
Стандарт каретки - выжил прессфит и вернулась на топ-уровневые велосипеды резьбовая BSA.
КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЙКА
Ход вилки - 120 мм. Лучше сразу брать на 34-35 ногах - больше жёсткость и лучше работа на возросших изгибающих нагрузках при современных углах рулевой. И возможно - лучше ресурс за счёт всего этого.
Руль - 720-760 мм. Больше - скорее всего скажется на маневренности и динамике. Даже в эндуро и дх мало кто гоняется на рулях под 800. Меньше - для любителей таки недостаточно.
Дроппер. Его "лишний" вес компенсируется преимуществами в скорости и безопасностью на всем, что касается езды вниз. Удовольствие от трейлов после его установки и прикатки передать крайне трудно.
Резина. Только бескамерно, желательно с боковой защитой, дабы не колоться по поводу и без. Если катаетесь много по грунтам, то шире - лучше. 2.35 и 2.4 это отличные варианты, чтобы кататься долго и комфортно. На то, что широкие покрышки больше весят - забиваем, это тот вес, который бережет ваши силы и дает получать удовольствие дольше. А вес можно сбросить за счет карбоновых колёс. Но не забываем, что для широкой резины нужны широкие обода, иначе резина будет плохо себя вести на технике и при прокачивании рельефа. Жевать её будет, короче говоря.
Обода. Внутренняя ширина не менее 25 мм. Если хотите ставить 2.35-2.4 дюйма, то 27 мм, а лучше - 30 мм. НО на 30 мм вы не сможете поставить те же Айконы 2.2, они раскроются слишком широко: боковины будут шире, чем протектор, а боковые зацепы будут включаться в работу слишком рано и при сильном закладывании - работать перестанут вовсе. Про ширину ободов табличка.
Трансмиссия - 1Х, других вариантов для МТБ просто не существует. Диапазон - от 418% и более. Я предпочёл трансмиссию 1х11 с переклюками Shimano на 12 скоростей M6100-M8100. Такая трансмиссия дешевле в эксплуатации, а когда приспичит - перейду на 12 скоростей :)
Грипсы - ESI Chunky или их аналоги
Примеры, что можно купить
Из хардтейловых рам - SPCycle SP-M016. Отличная рама, на которой уже собрали отличный велосипед Маше. 67 градусов угла рулевой с вилкой 505 мм, а с SID 120 мм - и того лучше. Неплохой рич 430 мм в ростовке М и неожиданно годный угол подседельной трубы (несмотря на смещение подседельной трубы вперёд относительно каретки). Из замеченных минусов - только очень широкие перья и необходимость в широких бустовых системах с чейнлайном 52-53 мм.
Из подвесов на текущий момент наиболее прогрессивная рама это Carbonda FM909 (её же в теории можно взять через ICAN bikes на Али, для всех эту раму выпускает один и тот же производитель Flybike Asia), но себе я взял на тесты крайне недорогую раму от CWind с ходом 120/120 мм.
Из готовых хардтейлов хороши Norco Fluid и Norco Revolver, но после появления рамы от SPCycle - сборка своего байка выглядит наиболее перспективной.
Мерида смущает ценником на Ninety-Six и парой мест, где они таки не очень хороши. Остальные велосипеды смущают ценником еще больше.
Оставайтесь на линии, возможны изменения :)