Выбор доски
Onedge Style CompanyНизкая жесткость доски не позволит карвить на большом угле закантовки.
Выбор
Чем мягче склон, тем более жесткая доска нужна под него и чем более склон жесткий - более мягкая.
Если ратраки выползли в 6 утра, а горка с 9, то я бы взял H доску, при нормальной жесткости М. Если на горке лёд, я бы взял S.
Это базовый принцип выбора доски, и на который полно исключений под тех, кто живёт на склонах.
Когда меня просят помочь выбрать доску я всегда прошу видео.
На нем меня интересует:
1. Угол закантовки
2. Скорость движения
3. Стабильность с которой человек едет вниз
4. Увод в тела в сторону на опережение доски
(нумерация в порядке важности)
Чем меньше угол закантовки и чем человек находится больше над доской, тем более мягкая доска нужна.
Меньше угол - доска едет больше по радиусу.
Что бы его уменьшить, человек, находясь над доской будет пытаться гнуть ее ногами приседая В ДОСКУ - это неправильно,
Но на сегодняшний день в карве учат именно так кататься. Это есть, с этим надо считаться.
Скорость движения при таком стиле катания будет играть роль ограничителя, когда человек не сможет начать поворот (доска будет стремиться уходить в сброс).
Для этого случая, выбор более жесткой доски приведет к тому, что человек не сможет нормально поворачивать. При катании над доской.
Подбирая ростовку нашей доски после досок массмаркета, стоит учитывать что на досках OES контактна длина ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. поэтому, даже покупая такую же ростовку, вы покупаете более длинную доску, чем та, что у вас сейчас.
посмотреть на реальные цифры , на сколько новая доска такой же ростовки, будет реально длинней - можно сравнив контактную длину старой доски и новой
Ростовка, это очень абстрактная величина. потому что в нее входит длина части носа и хвоста, которые загнуты вверх и которые никак, совсем никак, не принимают участие в катании. их можно обрезать лобзиком, залить герметиком и ничего не изменится в том, как доска едет по склону. важен только тот кусок доски, которые при катании контактирует со склоном.
две доски в ростовке 160. у одной нос длинный и сильно загнутый. у другой, низкий и короткий. значит там где нос низкий и короткий, из общих 160см доски, со склоном будет контактировать более большой кусок. и она, в катании, будет ощущаться (будет быть) намного более длинной чем та, где нос длинный и сильно загнутый
если доска на которой сейчас катаешься имеет большие загибы носа и хвоста, как это принято в массмаркете, а новая доска имеет их более короткие и маленькие, то на аналогичных ростовках, кусок, который контактирует со склоном будет намного больше. а именно этот кусок и отвечает за то, как едет, поворачивает, управляется доска
почему массмаркет любит большие загибы.
у доски, внутри, есть деревянный сердечник. вокруг него, собирается остальная конструкция усиления. дальше от него в сторону носа и хвоста, ставят пластиковые вставки. в ту зону, которая не силовая и которая не будет принимать участи в катании = загибы носа и хвоста.
дерево дороже пластика.
сердечник короче -> пластика больше = дешевле в себестоимости
чем сердечник длиннее -> пластика меньше = дороже в себестоимости
обычно, она совпадает с длиной сердечника
если посмотреть внимательно на доску с боку, со стороны сайдвола, то в районе носа и хвоста будет виден переход от сайдвола к пластиковой вставке. это точка, где сердечник заканчивается и начинается пластиковая вставка.
сайдвол приклеен на сердечник. его длина до точки стыка по краям носа и хвоста это и есть длина сердечника и длина того куска, который работает в доске. её же, можно назвать контактной длиной.
там есть мелкие исключения, когда кол-во материала вокруг пластика носа и хвоста, делают их силовыми, но такие исключения настолько редкие, что можно сказать, что их нет (к массмаркету они никак не относятся).
Выбор доски под карвинг:
Жесткость подбирается не под вес и рост, хоть они и важны
Жесткость доски подбирается под угол закантовки и скорость движения.
И только потом уже вес, рост.
Радиус реального поворота очень сильно зависит от угла закантовки доски. Чем он выше, тем доска будет стремиться сделать на склоне реальную дугу меньшего радиуса. Более мягкая доска с этого свернётся.
Поэтому для высоких углов закантовки нужна более жесткая доска. Если к этому (не отдельно, а именно к углу закантовки) добавить еще скорость, то нагрузка на доску вырастет еще сильнее, а значит доска нужна еще жестче. И только вот теперь, в уравнение добавляется вес, который приложен к доске и рост, как рычаг приложения этого веса. Низкая жесткость доски не позволит карвить на большом угле закантовки
Жесткость
Предисловие
Для того, что бы что-то в чем-то где-то выбрать, надо иметь хоть малейшее представление о том, как это работает, или из чего состоит или чем отличается, от того, что рядом.
Поэтому, простого ответа на этот вопрос не получится. Но упростить его вполне можно.
Сначала, надо понять, какие силы действуют на доску при катании и какие из них, за что отвечают.
На доске стоит человек.
У него есть какой-то вес. Или у неё.
Этот вес воздействует на доску путем перемещения его над доской.
Вес это всё чем можно воздействовать на доску.
Ещё есть скорость движения на доске.
И угол, на который доску ставят к склону. Плюс покрытие, по которому едет доска.
Реальный радиус поворота зависит от радиуса бокового выреза доски и угла закантовки. Чем выше угол закантовки, тем меньше радиус реального поворота.
К этому добавляется скорость. Чем она выше тем доска сильнее упирается в покрытие, если покрытие позволяет это сделать и вес тела сверху, старается больше согнуть доску.
Если снег мягкий - нужна более жесткая доска. Если снег жесткий - более мягкая.
Что имеем постоянного для выбора ? Ничего. Даже вес может меняться.
----
Весна 2021 год. Москва.
Я набрал немного, произвольно взятых людей, и стал учить их карву.
Начальный уровень значения не имел.
Кто-то катался сезоны.
Кто-то месяцы до.
Времени было мало, поэтому, отсутствие времени, которое можно бесцельно жечь, я старался компенсировать, давая людям только то, что им необходимо, для быстрого освоения карвинга.
А именно, понимание того, что карвинг это игра с углом закантовки и положения тела относительно доски.
Сначала давалась теория.
И только после понимания теории, начиналась практика.
Такой подход очень сильно ускорял скорость прогресса.
На столько, что люди к концу первого занятия начинали выходить на достаточно большой угол закантовки доски.
И вот тут, их доски, резко начинали их ограничивать по жесткости.
Большой угол закантовки сильно увеличивает нагрузку доски на сгиб, и доска начинает сильнее гнуться.
Большой угол закантовки - меньший радиус реального поворота.
И доска, за счет дополнительно сгиба, пытается его уменьшить.
Что бы у людей были шансы для дальнейшего прогресса, мне пришлось всем им выдать кевларовые BX доски.
Больший радиус. Жесткость намного выше.
И никто из них не пожаловался на излишнюю жесткость доски, хотя по соотношению вес - жесткость - уровень, все доски для них всех - были чрезмерно жесткими.
Выбор
Выбирая жесткость доски нужно ориентироваться, в первую очередь, на то как ты катаешься, на то, на какой угол закантовки в дуге ты ставишь доску.
Чем этот угол выше, тем более жесткая доска тебе нужна.
С одной стороны, пока угол закантовки небольшой 20-40 градусов, а вес тела находится над доской, то сгиб доски происходит под воздействием веса, который над доской.
Как только вес тела начинает находиться в стороне от доски, а угол закантовки становится 60+ градусов, то жесткость доски переходит в разряд абстрактных параметров, где уже нет прямой связи жесткости доски с весом.
Жесткость становится предпочтением. Мне более жесткую, чем вот эта. Или менее жесткую.
С другой стороны, излишняя жесткость доски, без умения и желания ставить ее на больший или большой угол закантовки - поставит крест на катании, потому что доска откажется поворачивать на маленьком угле закантовки, а вес тела, приложенный сверху, не будет сгибать её в дугу.
Что бы попасть в правильную жесткость под карвинг - нужно видео того, как ты едешь. В этом видео, смотреть на правильность действий и угол закантовки доски.
Тем выше угол закантовки доски тем более жесткую доску брать. Независимо от веса. Потому что при таком катании выбор жесткости больше зависит от угла закантовки, чем от веса.
Как только ты начинаешь ехать в кант, мягкая доска очень быстро начинает ограничивать тебя по скорости и углу закантовки. ОЧЕНЬ быстро. Либо меньше скорость либо меньше угол, либо она начинает складываться. Дальше кто-то поднимает жесткость досок, кто-то перестает поднимать скорость и угол закантовки, кто-то уходит на жесткую доску.
Причина, по которой производители не хотят делать доски более жесткими - совсем не деньги или какие-то технологии.
Сделать доску жестче почти ничего не стоит. Проблема в том, что людям, которые катаются на досках это НЕ НУЖНО.
Мягкую доску очень легко торсионно скрутить ногами, и согнуть заодно. Eсли у нее мелкий радиус - она сама повернет. Все это без какого либо угла закантовки.
Поэтому широкая талия не нужна. Доска НЕ СТАВИТСЯ сильно на кант при катании.
Все слова про жестче или мягче, это слова маркетологов к реальности почти не имеющие отношения = потому что 185GS руками едва-едва гнётся, этому подходу много лет.
В начале века этого, все резко переориентировались на него и с той поры так всё и идёт. Дать потребителю то, на чем он(а) сможет сразу как-то поехать. Разумеется без какого либо обучения, потому что, это дорого и без какой либо теории, потому что, вникать лень и не интересно.
Таким подходом индустрия сама себя загнала в тупик. Если сделать доску жестче - она будет поворачивать только за счет БОЛЬШЕГО угла закантовки. Больший угол закантовки поставит уже вопросы к талии доски и углам. Люди начнут задавать вопрос "а где я могу купить более широкую доску". Но современное оборудование имеет лимит в 350мм по самой широкой части обрабатываемой продукции. 350мм это значит что, реально больше 320 - не надо и даже при этих 320 будет уже неудобно. Другого оборудования на рынке нет. Это значит, что сначала должен появиться ажиотажный спрос на широкие доски, а только потом, производители решат, что с этим делать. Убивать эту моду или делать очень дорогие станки под широкие доски. Помня, как в начале века они убили жёсткую тему, я бы поставил что они выберут и тут убить моду.
Вот начало, что-то получаться на обычной доске в карвинге у человека.
Покупается что-то более жесткое и сразу ВОСТОРГ.
Причина восторга в том, что доска за счет больше жесткости убирает ошибки человека, которые на более мягкой доске, "показываются" доской в виде сбросов, нестабильности и пр.
....делая мелкий экскурс на метровую детскую доску, что бы на ней ехать, мне надо было убрать максимум веса с неё. Где-то за счет увода его в сторону. где-то за счет сгиба ног вниз.Все воздействие на доску максимально короткое. Нажал-отпустил сразу, независимо от результата.
Если бы доска были длинней и жестче этого всего мне НЕ НАДО было бы делать (что бы делать - надо уметь УЖЕ это делать).
Поэтому, выбор более жесткой доски под карв, обычно приводит к радости.
Выбор значительно более жесткой доски, которая уже ТРЕБУЕТ понимания, что поворот осуществляется за счет изменения УГЛА ЗАКАНТОВКИ ДОСКИ, может привести к трагедии.
Отсутствие знания теории и понимания КАК этим надо управлять, сталкивает человека с реальностью того, что он не можешь повернуть на доске.
Чистый кембер, без рокеров очень быстро входит в дугу и очень хорошо держит дугу, не совсем желая с ней расставаться. Чем он больше тем сцепление выше. Исключения есть, но общая тенденция именно такая. Рокеры на носу и хвосте дают более мягкий вход в дугу и более легкий выход из неё.
Титанал это лыжная тема. Используется для изоляции от склона при катании по льду. т.е. ВСЕ слаломные лыжи с титаналом.
Вторая его функция это ДЕШЕВОЕ получение высокой торсионки. На лыжах скручивание идет при неравномерной загрузке лыжи в повороте. Тоже самое у сноуборда происходит, когда стоит пластина и никакие действия ступней до доски не доходят. Под карвинг в чистом виде, высокая торсионка это то, что доске необходимо иметь. Без нее учиться карвить будет сложно, т.к. любая неправильная загрузка доски, которая на этапе обучения будет часто очень - будет приводить к ее скручиванию и срыву, потому что нос и хвост начинают пытаться ехать по разным радиусам. Тоже самое, когда умеешь. Ты повышаешь скорость и нос с хвостом начинают ехать по разным радиусам = карвинг закончился.
Так что на КАРВИНГОВОЙ доске без высокой торсионки никуда. Тут нет выбора надо делать её или нет.
Геометрия (шейп) ВСЕГДА привязана к форме кембера и жесткости. Нельзя говорить про что-то одно. Это как сложный салат, который надо есть целиком.
Радиус без жесткости доски, и без ее вертикального профиля изгиба (кембер) - ни-о-чем совершенно. Донек пишет на сайте 9-11. На доске он уже пишет 11. В реальности это сильно меньше. И цифра - ни-о-чем.
Евгений:
а какая нужна доска, чтобы начинать\продолжать правильно? хоть OES, хоть другая, учитывая что под карв доска вроде как должна быть чуть длиннее, чем обычная, как подобрать ее удалённо от доски?
OES snowboards:
дело не в длине доски совсем.
доска не должна легко скручиваться винтом при неправильных действиях ног. и дело даже не в том, что начинающие просто не умеют работать ими синхронно. нет. дело в том, что при смещении на хвост, как бы ты не умел синхронизировать работу (=воздействие на доску) ног, давление будет слишком разное и доска с низкой торсионкой будет идти винтом создавая свои какие-то локальные радиусы бокового выреза в разных частях доски, которые никак не связаны друг с другом. хвост можно "догрузить" без смещения на него, но те кто умеют это исполнять, обычно, не катаются на мягких досках
дальше у доски должна быть правильной связка кембер - радиус бокового выреза.
все говорят "кембер", "кембер". но у него же есть форма еще. высота. точка с которой он начинается и как он с этой точки идет вверх. где, в каком месте не доске у него апекс (=максимальная высота) и как все это связано с радиусом бокового выреза.
т.е. вертикальная ФОРМА кембера привязана к расположению радиуса бокового выреза у доски. они работают только вместе, это две составляющие одного целого и говорить про R бокового выреза в виде какой-то цифры - это ошибочный взгляд.
дальше жесткость доски и то, как именно, эта жесткость реализована на доске. продольное изменение жесткости задается сердечником и его профилем = кривой по которой он выточен, а так же деревом которое в нем используется. если там бамбук или полония, а катается взрослый - это уже неликвид для карвинга, вот на этом месте, можно прекращать рассматривать доску, как доску под карв. бук, тополь, ясень. что как за что отвечает - было выше. дальше типы оплетки - можно не читать. вне работы на производстве, оценить как что там на что влияет невозможно.
про стрингеры - это маркетинг. огрызки материала не работают. только толстые слои шириной в доску.
очень много зависит от эпоксидки. но массмаркет от нее отказался в пользу препрегов. рассказ про это тут тоже был уже.
Разница моделей и их жесткость
BX и FR
Кроме того что FR за счёт носа можно во фрирайд пробовать, и BX берут не только для соревнований, но и для фрикарва
-BX жестче. Радиус другой. Отдача другая. Доска под спорт. Корея закупает их сотнями под карвинг на мягком.
-FR доска под карв на мягком, кто только начинает этим заниматься либо в H- версиях для тех, кто уже умеет.
FR/TT
несложно скрутить продольно. Там нет излишней жесткости. Если это только не H под 60кг.
11 ЖЕСТКОСТЕЙ на каждую конструкцию
XS, S, S+, SM, M-, M, M+, MH, H-, H, H+
конструкции:
стекло, карбон, кевлар, титанал, кубок мира
это УЖЕ получается 55 типов варианта доски
и дальше пошли совсем топовые конструкции с ценой в районе 150 тысяч рублей за доску
Мультирадиус
Мультирадиус едет интереснее, но требует более высокой техники катания, что бы раскрыться.
Классический радиус едет приятнее. Там меньше всего делать надо. Оно как бы само по себе едет.
В: Смотрел на сайте инфу по новым вайдовым FR 162 W и 165W. Обратил внимание, что разброс радиуса (мульти радиус) достаточно приличный 9 - 14 метров указан. Это нечто из спорта привнесённое? Просто если посмотреть на серийные доски с мультирадиусом, да и на те же донеки с VSR, у большинства разница радиусов составляет, как правило, не более двух метров. Хочется понять хотя бы примерно, как это будет сказываться на поведении доски, в чём будет отличие на практике?
О: Там эллипс. У него радиус очень условная цифра. Мы недавно выкладывали короткое видео Испанского инструктора на FR165 wide Medium. Ну и какие это 14 метров у дуги? Радиус очень сильно зависит от угла закантовки доски. Очень. Поэтому цифры радиуса это всего лишь цифры.
И это он еще жестко стоит на передней ноге в дуге, хотя должен на задней = и стабильности было бы больше и радиус был бы меньше.
https://drive.google.com/open?id=16H_8me9TSsxg-4sQXSt0xxOVvNLnGBEj
https://www.instagram.com/p/CLlvU8XBSkF/
В: Да, ролик этот я видел уже. Перегруз сразу в глаза бросился. Было б круто, если бы кто-то связанных дуг уже запостил на ФР вайдовой), но и на отрывках выглядит интересно. А как давно вы вообще FR серию запустили кстати? В 2019?
О: Да, 2019 год, весна.
Вайдовая отличается от обычной только шириной. профиль сердечника, толщина, ткани - все одинаковое. За счет ширины доски чуть жестче
Очень многие спрашивают про контактную длину. Они понятия не имеют, где это на доске. Но данные нужны всем. И еще очень нужен вес доски. Объяснение, что мы продаем сноуборды поштучно, а не на вес, в РФ не очень устраивают будущих "покупателей".
Ещё вопрос в топе: - А чем мульти-радиус отличается от обычного.
Задают его те, кто не едут в кант на доске. И хотят ответ, который они смогут понять.
Кембер
за что отвечает кембер в сноуборде. допустим классическая доска с кембером, без рокеров. кембер 14мм. что будет если сделать такую же доску с кембером 4мм и что будет если сделать с кембером 24мм ?
кембер дает стабильность. в том смысле, что доска едет "как по рельсам". начинает ехать. т.е. если с 14 сделать 24 то это ощущение станет больше. в минусе то, что когда ты захочешь выйти из дуги, доска продолжит ехать дальше.
уменьшение кембера вниз, делает выход из дуги более легким.
рокер на носу и хвосте нужен для уменьшения контактной длины на маленьких углах закантовки и как следствие более легкая постановке (более короткой) доски на кант. с увеличением угла закантовки, зона на носу и хвосте, которая была до этого в воздухе, начинает касаться склона и как следствие , принимать участие в катании. доска становится более длинной (по куску которая контактирует со склоном)
Смена доски
Очень часто, люди, которые начинают учиться, готовы сменить доску-крепеж-ботинки и т.д. и спрашивают, что на что им поменять?
У меня всегда вопрос: объясни подробно, что ты хочешь поменять и почему ты хочешь это поменять?
Если у тебя на сейчас нет четкого, подробного и понятного ответа применительно к картинке своего катания - не надо ничего менять. Оставь все как есть. Когда придет время ты сам поймешь, что тебе НАДО поменять и ПОЧЕМУ тебе это надо поменять.
прыжки с доски на доску, тоже не очень способствуют прогрессу
разные доски едут по разному. что бы они ехали одинаково нужны разные действия. если ты учишься, то лучше, если ты будешь учиться одному действию. результат будет намного быстрее