В Россию по Егорьевскому шоссе

Едем по маршруту Москва-Егорьевск-Касимов-Муром-Владимир-Москва.

Мы понимаем, что далеко не все наши читатели живут в Москве и что ставя исходную точку наших маршрутов в Москве мы потакаем тому, с чем твердо обещали бороться. Речь, разумеется, про москвоцентризм. Понимаем. Но никаких других вариантов не придумали. А потом просим извинение, разводим руками и едем все таки из Москвы.

Москва-Егорьевск

Сразу на выезде из Москвы Котельники. Звучит устрашающе, но в последней четверти 17 века эти земли были царским селом. А потому в 1680 году тут была построена очень красивая церковь. Двухэтажная (с двумя рядами окон), пятиглавая (с легкими глухими главками), на подклете и с высокой трапезной. Даже когда в 19 веке к ней пристроили колокольню, то все равно она не стала похожей на классический корабль. Вроде по всем признакам московский корабль, но нет — тут что-то совсем другое, более сбитое и строгое. В общем есть на что посмотреть.

Совсем рядом город Дзержинский. Звучит еще страшнее. Однако тут расположен знаменитый Николо-Угрешский монастырь. Знаменит он в первую очередь своей иерусалимской (палестинской) стеной, построенной в 19 веке и выглядящей максимально причудливо. Кроме того здесь огромный русско-византийский храм того же 19 века и еще очень много всего пафосного. Очень красивый одноглавый храм 16 века, до нашего времени не дожил, однако недавно его воссоздали. Воссоздали даже не плохо, но по какой-то причине так, что невозможно обмануться и не увидеть в этой церкви обычный новодел.

Но нам через Люберцы на Егорьевское шоссе. И дальше по нему до Егорьевска. По дороге тут тоже есть на что посмотреть и о чем задуматься. Красково — до революции это было одно из самых модных дачных мест. Впрочем, сейчас от всего этого великолепия остались только пара руин и симпатичная церковь XVIII века. А ведь именно тут Чехов придумал своего Лопахина, который собирается спасти вишневый сад, порубив его на дачные участки.

Дальше сразу за «бетонкой» Гжель. То самое место, где делают самую узнаваемую в России бело-голубую керамику. Собственно, само село Гжель никогда не было центром фарфорового производства — главные производства были дальше по дороге в селах Речицы и Новохаритоново. Кстати, в Новохаритоново надо обязательно заехать. Там стоит храм, построенный в 1912 году по заказу знаменитого владельца фарфоровых заводов — Ивана Кузнецова. Очень интересная церковь неорусского стиля, отсылающий к церкви Вознесения господня в Коломенском.

А дальше по Егорьевскому шоссе мы как раз попадаем в старые промышленные центры старообрядчества от Гуслиц (сейчас город называется Ильинский погост) до Егорьевска. В Егорьевске, где мы советуем задержаться нет ничего совсем старого: сам город основан только в XVIII веке. Но зато в XIX веке он стал важным промышленным центром, в котором проходила крупная ежегодная ярмарка. То есть это не мир старых церквей и монастырей. Это мир старой фабричной, торговой и городской архитектуры. Часто первоклассной. Тут и памятники русской фабричной архитектуры: знаменитая Хлудовская фабрика (это огромный комплекс, занимающий несколько кварталов). Фабрика, построенная в середине ХIX века англичанами, долгое время оставалась самой большой в России. И прекрасные образцы русского модерна, в том числе деревянного. Попав в Зарайск, можно понять, как выглядел до революции продвинутый русский промышленный город. К тому же, он очень неплохо сохранившился.

⤢

Егорьевск — Касимов

Мещера. ⁠Клепиковские озера

Где-то в 70- километрах от Егорьевска начинаются удивительной ⁠красоты места ⁠— Мещера. Трасса идет через ⁠каскад очень красивых озер. Этот ⁠каскад начинается сразу на границе между Московской и Рязанской ⁠областями. ⁠Там же, рядом с озером Святое возле поселков Евлево и Мещерский бор не пропустите поворот к Александро-Мариинскому монастырю. Он совсем недалеко от трассы — меньше километра. Монастырь этот хоть и совсем не старый — основные строения конца XIX века, и внутри испорчен нелепыми советскими постройками — тут был дом отдыха издательства «Известия», но там есть на что посмотреть, да и просто очень приятно пройтись. Природа и виды там завораживающие.

⤢

Насчет видов, прямо на озере Белое есть ресторан с верандой, называется, кажется, «Паруса». За качество еды не ручаемся, но сама возможность поесть с видом на прекрасное лесное озеро кажется очень привлекательной.

Сразу за каскадом озер — село Спас-Клепики. Тут в школе учился Есенин, и эта школа даже сохранилась. Там, разумеется, музей. Есть еще старый деревянный храм. Но самое интересное — центральная площадь. Та, что между улицами Есенина и Просвещения. Настоящая старая провинциальная площадь в форме каре с почти полностью сохранившейся застройкой начала ХХ века.

Что касается храмов, то в мещерском районе строили в основном деревянные церкви и почти ничего не сохранилось. Только в Туме (23 километра от Спас-Клепиков по трассе) была построена в начале ХХ века каменная церковь. И она как раз совсем не банальная. Архитекторы модерна не очень любили классицистическую церковную архитектуру, а тут прямая и очень эффектная игра с формами и пропорциями екатериненской эпохи. На выходе получилась очень любопытная церковь, которая выглядит как хороший XVIII век, но с дополнениями и смещениями, делающими ее контур и структуру одновременно и предельно узнаваемыми и совсем неожиданными. Роспись начала ХХ века тоже сохранилась

Гусь-Железный. Сынтул

На подъезде к Касимову город Гусь-Железный — некогда один из центров империи сталепромышленников Боташевых. От заводов, административных корпусов, особняков, парков и искусственных озер тут почти ничего не осталось. Но именно почти. В центре города стоит грандиозная готическая базилика — очень похожая на те, что мы видим на открыточных видах старых английских городов. Это местный православный храм Троицы Живоначальной, построенный по заказу Боташевых в середине XIX века.

⤢

Уже совсем на подъезде к Касимову налево от трассы еще одно старое промышленное село — Сынтул. Тут тоже были заводы Боташевых и от них остались даже несколько старых корпусов. Кроме того, там большое и очень красивое озеро с плотиной конца XVIII века. А также две старые деревянные церкви расположенные друг напротив друга, но разделенные небольшим оврагом. Все это — и церкви, и овраг, и мостик между ними — выглядит очень живописно.

Касимов

В середине XV века московский князь Василий II пожаловал сыну Казанского хана Касыму Городец Мещерский. Который с тех пор стал именоваться Касимов и был под управлением Касима и его потомков. Историки много спорят, что это было. То ли удел за верную службу, то ли дань за освобождение из плена. Но вот, по факту, в центре России появилась и существовала почти 200 лет небольшая территория, населенная и управляемая татарами (разумеется, мусульманами). Даже когда в XVI веке Иван Грозный взял Казань и уничтожил казанское ханство, Касимовское ханство продолжало существовать. Собственно, в Касимов и была отправлена последняя правительница Казани Сююмбике. Тут она и умерла.

Русских здесь не притесняли, татар, разумеется, не трогали. Все как-то жили и развивали город. Такая вот невероятная для древнерусской жизни история смешения разных вер, культур и языков. Без особых конфликтов, ненависти и взаимоуничтожения. И все это продолжалось почти 500 лет — пока большевики не извели тут почти всех татар. Причем не из национальной или религиозной ненависти, а просто потому, что в Касимове жили в основном зажиточные татары, и именно по ним пришелся основной удар советской власти.

Итак, мы оказались в совсем необычном для центральной России городе, где старые православные храмы соседствуют с еще более старыми мечетями и минаретами.

⤢

Начнем с мечетей и минаретов. Самое старое здание города — Старая Ханская мечеть. Точнее, ее минарет, который сохранился от самой старой мечети и датируется концом XV века. И выглядит очень аутентично — как древняя башня. Сама же мечеть построена тут в конце XVIII века. Кроме минарета в городе есть еще две ханские усыпальницы XVI века: Текие Шах-Али хана и Текие Афган-Мухаммед султана. В Касимове есть еще и новая мечеть. Новая — это название, а построена она была более 100 лет назад, в 1906-м.

С православными храмами тут все тоже очень хорошо. Как минимум шесть прекрасных церквей. Причем три из них построены в том очень выразительном стиле рубежа XVII-XVIII веков, который развивает русскую традицию. Играя с ней и наполняя ее новыми элементами структуры и декора.

И расположены они весьма компактно. Сразу три на соборной площади. Там же несколько старинных особняков и торговые ряды, созданные местным гением, архитектором Иваном Гагиным (скорее всего, именно он построил тот удивительный собор в Гусь-Железном). Но они в ужасном состоянии и в вечном ремонте.

⤢

Еще две церкви на соседней улице. И только одна, но, наверное, самая красивая, на некотором отдалении возле Новой мечети (Церковь Богоявления Господня).

Сам некогда очень богатый и разнообразный город сейчас в ужасном состоянии. То, что сохранилось из гражданской архитектуры, рушится и уничтожается на глазах. В прошлом году сгорел дом купцов Барковых — деревянный особняк XIX века с большой каменной колоннадой. Сейчас осталась только колоннада. Усадьба Кастровых — настоящий дворец на берегу Оки — тоже в руинах. Ее, правда начали реставрировать, но почему-то с забора. Более или менее прилично выглядит особняк купца Алянчикова, где расположен очень неплохой местный музей, но это с фасада, со двора там картины из постапокалипсиса. Впрочем, в любом случае стоит пройтись по главной улице — Советской, разумеется, — там, пусть и в небрежении, много интересных домов и особняков из XIX, начала ХХ века. Город и правда когда-то был живым и богатым.

Касимов — Муром

От Касимова до Мурома по трассе 90 км. Можно сделать небольшой крюк в 30 км и заехать в Елатьму. Сейчас это депрессивный рабочий поселок, но до революции это был большой уездный город и важный порт на Оке. Из остатков былого великолепия несколько храмов и с десяток старых каменных домов и усадеб.

Итак, едем в Муром. Если скучно по трассе, можно по чуть более живописной дороге вдоль Оки через село Ляхи (лишних 10 км.). В Ляхах на высоком берегу Оки большая церковь начала XIX века. Ничем особо не выдающаяся, но стоит она в очень живописном месте, особенно сейчас, в мае, когда Ока разливается.

Муром

Муром потрясающий город. О нем надо писать отдельно. Тут прямо совсем много всего.

Четыре (!) старых монастыря. Самый большой и знаменитый — Спасо-Преображенский монастырь. Место паломничества и все такое. Это грандиозный комплекс с кучей новодела, но все-таки основу его составляют старые — в том числе XVI века — храмы.

В самом центре города сразу три монастыря. Троицкий, Благовещенский и Воскресенский. Каждый с очень красивыми соборами XVII века. Есть такой термин "московское узорочье" - легкие храмы с изящными главками, с горками кокошников, богатым и предельно разнообразным декором. Так вот, в Муроме такие церкви стали строить едва ли не раньше, чем в Москве. Причем своим особым манером — в котором это пиршество декора сочеталось со строгостью линий и композиций (отсюда и жесткая ориентация на моноцветное решение — побелку). Собственно, этот особый тип храмов часто называют Муромским (или Муромско-Суздальским) узорочьем.

⤢

Это настоящие шедевры. А в Благовещенском соборе еще и росписи сохранились. В Троицком монастыре вообще много всего, в частности, там находится старая деревянная церковь Сергия Радонежского. Сюда ее перенесли из села под Муромом, но перенесли давно, еще в самом начале ХХ века.

Кроме всего вышеописанного, Церковь Космы и Дамиана, Церковь Стефана Архидиакона, Николо-Набережная церковь и еще много-много всего. Про церковь Космы и Дамиана надо все же сказать отдельно. Эта шатровая церковь была построена на высоком берегу над Окой еще в XVI веке. Но потом — в 1868 году — из-за смещения грунтов шатер обвалился, и с тех пор она стояла просто без верха, а церковные службы были перенесены в соседний храм. В советское время специалисты предлагали разные варианты реставрации, но так и не смогли решить проблему адекватного восстановления старого шатра. Потом храм передали церкви и тут же нашлось решение. Архитектор Алексеев решил просто нахлобучить на церковь XVI века такой же шатер, какой ставят на обычных новодельных церквях. Пожалуй, это тот случай, когда лучше бы уж оставили руины.

⤢

И еще. В Муроме отличный музей. Совсем не плохая картинная галерея. И галерея, и краеведческий музей расположены в доме Зворыкиных. Кстати, в этом доме родился Владимир Зворыкин, который после революции эмигрировал в США и там изобрел телевизор (точнее, был одним из отцов-основателей этой технологии).

Можно заехать на окраину Мурома в Карачарово. Там даже есть табличка на каком то- доме: «Этот дом стоит на месте, где родился Илья Муромец». Мне, например, с детства хотелось узнать, какое такое это Карачарово.

Муром — Владимир — Москва

От Мурома трасса идет во Владимир — 130 км. Про Владимир и его великие памятники XII-XIII века мы писали отдельно. Как и про «самое главное место в России», расположенное в нескольких килиметрах от Владимира возле села Боголюбово.

Но по дороге во Владимир будет еще одно место, которое совсем нельзя пропустить. Судогда, а точнее село Муромцево. Там когда-то была усадьба Владимира Храповицкого, для которого архитектор Петр Бойцов в конце XIX века построил роскошный дворец в стиле радикальной эклектики. Ну а сейчас тут развалины, производящие совершенно грандиозное впечатление.

⤢

А поэтому надо торопиться. Усадьбу вот-вот начнут реставрировать, и вместо сказочного чуда невероятных по масштабу и красоте развалин тут появится что-то совсем не чудесное и очень похожее на элитную московскую застройку начала нулевых или дачные поселки бывших топ-менеджеров Газпрома.