Узген
УзгенКупить закладку: Кокаин (Кокс), Героин, Гашиш, Альфа-ПВП, Cтимуляторы, Экстази, Мефедрон, Амфетамин, Mdma, Марихуана, Эфедрон
«Vegas» - это команда профессионалов, ответственно подходящих к своему делу!
Качество:
Мы проделали большую работу и постоянно улучшаем качество нашего сервиса.
Надежность:
За время существования мы заработали репутацию надежного и стабильного поставщика.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Next. Самый древний и самый узбекский. Узген - довольно крупный по кыргызстанским меркам 50 тыс. Его ближайшие аналоги - северо-киргизская Бурана и казахстанский Сайрам: Как, кстати, и в показанном в прошлой части горном кишлаке Арсланбоб, только тут уже не кишлак, а древнейший в Киргизии город. Это в теории 'восточный колорит' звучит красиво, а на практике обозначает мощный удар по всем органам чувств, полную дезориентацию и постоянное внимание всех прохожих. Через некоторое время привыкаешь, въезжаешь в местную систему 'свой-чужой', и многие вещи, казавшиеся сначала угрозами вдруг оказываются, напротив, проявлениями дружелюбия и гостеприимства. Но в первые минуты Мужики и парни пялятся, женщины отводят взгляд, дети кричат 'Хэллоу! Прочь, прочь, прочь! Однако в Узген мы приехали на частнике, я заприметил мелькнушвую между облезлых пятиэтажек верхушку минарет, и от базара мы направились к нему, вскоре выйдя на вполне цивильную и спокойную площадь с полным набором памятников: Афганистан куда из Средней Азии отправили очень многих , Великая Отечественная, Ленин, защитники Баткена в году если кто не в курсе, тогда этот посёлок под киргизским Памиром был атакован исламскими боевиками: Аллею героев Советского Союза, глядящих на акимият, завершает Манас: Подозреваю, прежде Ленин стоял на его месте. А впереди уже виден минарет на городище Древнего Узгена: Мне, честно говоря, лень повторять историю Караханидской державы, господвовавшей в Восточном Туркестане в веках. Лень рассказывать и об особенностях домонгольского зодчества Средней Азии - почти без глазурованной плитки, но со сложнейшими орнаментами из кирпича и терракоты. Все эти вещи уже были в казахстанских Таразе и Айша-биби , киргизских Манас-Ордо и Буране - словом, там, где сохранились карахандиские памятники сюда же - несколько мавзолеев, караван-сараев и минаретов в Узбекистане, включая знаменитый бухарский Калян. Так как Караханидией всегда правили две династии, потомки основавших державу племён чигили Арслан-хан, то есть король Лев и янгма Богра-хан, то есть король Верблюд , то и столиц у него было минимум две. Минарет высотой 27 метров - на самом деле такой же 'пень', как на Буране: Удивительная караханидская кладка - такие сложные узоры из обычного кирпича! Этот минарет - ровесник домонгольских церквей Владимира или Смоленска. В году! Через пустырь - три мавзолея Центральная его часть построена около лет назад и потому более проста и сурова, левую и правую датируют и годами соответственно, и они гораздо вычурнее - как часто бывает, караханидское искусство достигло расцвета лишь в годы упадка ханства. Кто в них покоится, честно говоря, не знаю - явно караханидская знать, но ханы или просто местные князья? Вид с обратной стороны - столь изящные у мавзолеев только порталы, и хорошо видно, что Южный мавзолей меньше других, но с фасада маскирует это аттиком. Размеры их вполне наглядно характеризуют расцвет и упадок Караханидии. Порталы центрального справа и северного слева гумбезов - как пишут искусствоведы, 'ранний этап и зрелая классика Караханидского зодчества': Портал южного гумбеза же почему-то называют 'началом упадка', хотя по мне так он здесь самый красивый: Особенно вблизи: Игры орнаментов: Сообщаются между собой только Средний и Южный мавзолеи - первый был едва ли не единственным в Средней Азии мавзолеем с двумя порталами, один из которых был обращён к въезду в город, а другой - в долину Карадарьи. Вход в мавзолеи свободный, съёмка тоже - вот например их купола: Вид из Южного мавзолея на Средний: Под кладкой его стен раскрыты узоры второго портала Среднего мавзолея: И просто какие-то чудом уцелевшие детали убранства: Какое-то ещё, не столь древнее здание на городище: Близ мавзолея стоит небольшой служебный домик, там пожилой узбек взял с нас символическую плату и выдал ключ от дверей минарета, наказав запереть за собой и никого не пускать, что мы и сделали. Крыша минарета снизу выглядит едва ли не более древней, чем его стены - и ведь ни за что не догадаешься, что это сделано в СССР. Вид на городище - когда-то тут стоял тесный глиняный город с медресе и торговыми куполами. А вот минарет был, скорее всего, единственным - в Караханидии они принадлежали не отдельным мечетям, а всему поселению, потому и строились такими мощными. Хорошо видно, что город стоит как бы двумя террасами - Верхний Узген и Нижний Узген. Вдали петляет Карадарья - вместе с Нарыном его я показывал в нескольких местах , с которым сливается в Ферганской долине, это исток Сырдарьи. Одинокая гора имеет высоту м, то есть километра полтора над долиной. А мавзолей с торца весьма невзрачен: Сначала, впрочем, посмотрим на Верхний Узген - он в основном советский и весьма унылый, хотя и не без Новой мечети: Главная площадь и та же самая улица, что на прошлом кадре. Не знаю её названия, но запросто может быть и Ленина: Ни то ещё одна мечеть, ни то чей-то более поздний мавзолей вдалеке. Всего в Узгене 28 мечетей и молельных домов, из них минимум две - дореволюционные и годов постройки соответственно , по одной в Верхней и Нижней частях. А вот Нижний Узген - это царство старых махаллей. Хотя статус города Узген вернул себе лишь в году через с лишним лет после нашествия Чингисхана , фактически он стал таковым как минимум в 19 веке. Махалли раскинулись на километры, и сверху видно как минимум три мечети: Сложное русло Карадарьи с множеством проток, крыши махаллей, навес для прогуливающихся городище тут вместо парка и тот самый служебный домик, куда мы, спустившись с минарета, и вернули ключ. А спускаться решили прямо по склону, усеянному небольшими могилками. Я вот не знал Под обрывом проходит арык, вдоль него - частокол тополей. Мы уткнулись в забор, начали его перелезать по прилегающему обрывчику, чем привлекли внимание стоящих рядом узбеков, и когда слезли - аккуратно одетый пожилой человек заулыбался, расспросил, кто мы и откуда, и предложил пройти с ним. Обитатель махаллей. Водил нас не он. Атрибуты узбека - кирзовые сапоги или калоши и тюбетейка: А к махаллям я за время поездки успел привыкнуть. Совершенно иная, отличная от европейской городская культура: Глухие фасады, пыльные улицы, жаркая тишина: Эстетика - лишь в деталях типа дарваз ворот , наличников, карнизов: Потому что улицы в махаллях - это изнанка, как дворы в европейских кварталах. А дворики тут чрезвычайно уютны - тихие, тенистые, порой устланные коврами Собственно, мы в доме нашего проводника, который здесь усадил нас за стол на веранде, лично принёс гостям чай, лепёшку и мёд ему-то самому, поди, молодые носят , а потом вынул откуда-то кривой чустовский нож и срезал с дерева здоровенный гранат. Так мы с полчаса и сидели в этой тишине и прохладе, неспешно вели уже привычные в Средней Азии разговоры не то что туриста с местным, не что гостя с хозяинам, а, рискну сказать, Запада с Востоком. Мне нравится узбекское гостеприимство - с одной стороны, какое-то немного формальное в отличие от киргизского , с другой - отработанное веками и потому безупречное. После чаепития вышли с хозяином на главную улицу - асфальт, машины носятся, но за обочиной те же глухие фасады: В арыке плещется вода: Над махаллёй довлеет городище: Мы прошли к мечети, по словам нашего проводника - дореволюционной: Вернее, как и большинство узбекских мечетей, это не одно здание, а двор, и постройки на нём разных эпох. Эта вот, у входа - явный новодел. При мечети есть что-то вроде воскресной школы не знаю, как это называется у мусульман , и детишек через несколько минут тут станет в несколько раз больше. Старая часть мечети - слева от входа, та самая глухая стена с позапрошлого кадра: А это тоже новодел В Средней Азии зачастую средневековые постройки не отличишь от 19 века. Это не новодел, а непрерывность традиции. Просто строят как привыкли испокон веков, даже если для орнамента используют банальные обои: Выйдя из мечети, наш проводник мгновенно тормознул машину, усадил нас в неё, заплатил и назвал маршрут, и мы буквально телепортировались назад в Верхний Узген, к городскому базару: Восточный базар как он есть - толчея, суматоха, яркие платья, пёстрые товары, и тот особый знойный драйв, которого на наших рынках, проникнутых унылым духом социальной несправедливости, не бывает. Базар давно захлестнул ближайшие улицы: За базаром - свои махалли, то есть Старый Узген представляет собой как бы два 'острова', между которыми Узген Новый и Древний. Базарная мечеть - явная новостройка: Но на базар мы пришли с совершенно конкретной целью - отведать узгенского плова. Дело в том, что окрестности Узгена славятся на всю Среднюю Азию своим рисом особого сорта, который не выращивается более нигде по крайней мере так здесь считают. Да и просто, видимо, рисовников тут достаточно - рисовые лавки на базаре попадаются часто как нигде из виденных мной городов: Собственно рис. Тут можно видеть и как пишется и произносится название Узгена на самом деле - просто в русском языке нет этого звука. Впрочем, сфотографировал я не совсем то: Увы, найти узгенский плов оказалось не так-то просто. В столовых-асханах с характерными столами типа тахты его к концу дня уже весь разобрали: На любом конце базара нас упорно посылали вот в эту чайхану, но там возникала проблема - плов готовят не менее чем на килограмм за сом около рублей , и занимает это около часа. Так как есть его мне предстояло одному, это было явно много, и из чайханы мы ушли ни с чем. Тут, кстати, обратите внимание на устройство - за каждой дверью небольшая 'ячейка', где может разместиться человек , причём сидят они не на стульях, а за низеньким столом на подушках. То есть тут даже культура общепита давняя и непохожая на европейскую. В общем, мы бродили по базару, выспрашивая, где ещё можно попробовать этого риса, и когда в эту же чайхану нас привели по третьему разу - чайханщики наконец прониклись моим интересом и согласились сделать полкило за сом. Двор чайханы - справа стойка, слева широкие окна кухни, где можно увидеть и как что-то готовят на открытом огне. Нас усадили в ячейку за крайней дверью в правой стене: И где-то через час таки принесли плов, который автоматически включал ещё и чай. Надо заметить, плов в Средней Азии готовят по-разному в каждом уважающем себя городе, это что-то вроде фирменного знака, однако всех узгенских ингредиентов, кроме острого перца наверху, я не помню. Скажу лишь, что сладкий хрустящий узгенский рис действительно стоил этих поисков: Ну а базар в Средней Азии - всегда ещё и автовокзал, и покинув чайхану, мы отправились в Ош - столицу Южной Киргизии и последний город на этом пути. О нём - следующие 4 с половиной части. С половиной - потому что в следующей расскажу о базарах Оша и Узгена, в которых лучше всего виден ферганский колорит. Обзор поездки. Южный Казахстан. Талассская долина. Областной центр по-киргизски. Ставка Манаса. Путь юрты. Юрты и скот на джайлоо. Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле. Кочкорка в Нарынской области. Собрать и разобрать юрту. Кыргызстан в общем. Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош. Люди Кыргызстана. Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности. Киргизские обычаи , живые и мёртвые. Бишкек и Чуйская долина. Вокзалы и базары. Площадь Ала-Тоо. Бульвар Эркиндик. Чуйский проспект. Шёлковый путь и остатки Пишпека. Чон-Арык и виды города. Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины. Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана. Иссык-Куль Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи Рыбачье. Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи. Иссык-Кульский курорт. Каракол Пржевальск. Старый русский город. Советское и мусульманское. Каракольское ущелье. Ущелье Жеты-Огуз. Ущелье Барскаон и Арабельский сырт. Каньон Сказка. Кызыл-Туу , где делают юрты. Нарынская область. Кочкорка , где делают войлок. Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки. Дорогами нарынского Тянь-Шаня. Город на двух километрах. Таш-Рабат и его яки. Дорога Бишкек-Ош. Северная половина. Южная половина. Джалал-Абадская область. Джалал-Абад , где лечился Иов. Майли-Сай Майлуу-Суу. Урановые рудники. Райский уголок в Средней Азии.. Ошская область Узген. Столица киргизских узбеков. Базары Южной Киргизии. Ош уездный и советский. Ош восточный. Вокруг Сулейман-горы. Алма-Ата - Москва. Перелёт домой. Текущее и переменчивое планы В этом году я часто пишу о планах. Потому что в этом году они меняются часто и непредсказуемо, как не менялись уже давно. Вот например этой самой ночью я должен был ехать на юг, в Краснодар, Армавир, Ростов-на-Дону и на Апшеронскую узкоколейку. Даже слоган для поездки сочинил: Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.