Устроилась под люстрой
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Устроилась под люстрой
Главная
Электробезопасность
Электролаборатория
Электромонтаж
Электрооборудование
Электротехника
Заметки электрика > Электромонтаж > Освещение > Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления
Больше информации на сайте рекламодателя
Декабрь 23rd, 2015 Рубрика: Освещение
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
© 2011-2023
Заметки электрика . Все об электрике: электроснабжение, электрооборудование, электромонтаж
Все права защищены | Копирование материалов сайта запрещено | Google+
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.
Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.
В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.
Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.
Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.
Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.
В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.
Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.
Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.
А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.
Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:
Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.
Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».
В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.
Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:
Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.
Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:
Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.
Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.
Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — вот отдельная статья Вам в помощь .
Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:
Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.
Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.
Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.
А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.
Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:
Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.
С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.
На трансформаторах для галогенных ламп я останавливаться не буду — об этом есть отдельная и очень информативная статья ( разновидности, выбор и схемы подключения трансформаторов для галогенных ламп ).
Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).
В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.
Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.
Вернемся к следующему фрагменту схемы.
К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.
Провода на выходе имеют следующие цвета:
Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).
Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.
Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.
Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.
Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.
Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.
И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.
К третьему каналу подключен блок питания (драйвер) для светодиодов. Почитайте мою статью про существующие типы, схемы и устройство драйверов для светодиодных ламп .
В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).
Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.
Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:
К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.
Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.
Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.
Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.
Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие выключателя Сапфир-2503 ) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.
Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.
Пульт управления люстрой имеет 4 кнопки:
При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.
Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.
При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.
В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.
Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.
Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.
В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.
Для этого я собрал следующую схему.
В качестве временных соединений я применил клеммы Wago 222 серии .
Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.
Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.
Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.
При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.
Только вот на конденсаторе МКР-Х2 я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.
Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).
К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.
Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.
Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.
Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.
Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).
Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.
Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.
В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.
Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.
Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:
Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.
Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.
Люстра c пультом управления работает исправно.
Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.
И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:
В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.
Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:
P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться с подключением и ремонтом люстры с пультом управления. Спасибо за внимание.
IMHO, ремонтировать этот блестючий разноцветный китайский китч — брать грех на душу Такому преступлению против хорошего вкуса место исключительно на помойке.
Уважаемый автор, всё читалось неплохо до момента пока «Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.»
Наконечники этого типа не предназначены для такого типа соединения проводов, хотя там и будет ток меньше ампера. Вот если бы потом ещё такое соединение прижалось винтом/зажимом автомата, куда бы ни шло.
А в данном случае что мешало поставить те же wago, или обжать гильзой или спаять провода.
Как времянка конечно сойдёт, но всё временное… рискует стать постоянным.
Переделывать будете?
Как вовремя! У меня дома подобная люстра и очень раздражает последовательность включения — самый нужный свет стоит третьим по порядку и каждый раз заходя в комнату необходимо 3 раза клацнуть выключателем. Пульта давно уже нет.
Я правильно понимаю, что мне нужно лишь поменять порядок подключения групп к свичу и нужный мне свет будет загораться первым? Там нет никакого разделения на мощность, например?
«Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор.» Дмитрий спалить транс конечно плохо, но из своей практики скажу — по невнимательности (наклейка с max. мощностью устанавливаемых ламп) заменил несколько перегоревших (20W) на 35W — ВНИМАНИЕ!!! через 30-40 минут почувствовал запах гари от этой люстры, выключил и при внешнем осмотре обнаружил, что СТАЛИ ПЛАВИТЬСЯ пластиковые цоколя. Последствия могли бы быть непредсказуемыми в случае включения люстры и долговременном отсутствие (или присутствие человека с насморком ). Если сочтете необходимым можете добавить это предостережение в статью.
Вот уж эти писатели- теоретики! Чем не нравятся вам наконечники НШВИ?…..Сколько люстр переделал при помощи их…..никто не жаловался и повторного вызова не было….Или вы нагрузки невесть какую цеплять надумали в люстру? Автор сделал все правильно- дешево и сердито.
Чем конкретно такое соединение не нравится вам?
> Игорь Хитраков
Наконечники НШВИ предназначены для уплотнения пучка «ворсинок» провода в месте их последующего контакта с винтом/зажимом, чтобы под нагрузкой и затяжкой их не выдавило из места контакта.
А вы, видимо, как наиопытнейший практик здесь, и дальше будете так делать в ещё большем количестве раз. Ведь кто знает, может и не жаловались потому что решили больше не связываться, а может и работает в виду небольших токов. Короче, много раз сделать «сойдёт и так» не равняется сделать один раз «как надо».
Скрутки же вон тоже долго работают, хотя и запрещены без пайки, о чём кстати автор неоднократно в своих материалах упоминал.
> ПАВ
тем что в конкретном случае это сравнимо со скруткой. НШВИ позволяет только слегка механически зафиксировать два проводника без убирания воздушных прослоек. На таком мелком токе прослужит бесспорно, но нормальным применением наконечников это не является ни разу.
Так про ваше нормальное же здесь нет ни слова! А для 0,5 ампера чем не вариант? Или вы подобного ни разу в пром. изделиях не видели?
Поддерживаю Дмитрия, автора второго комментария. Если бы он был теоретик, то этого бы не заметил.
Это соединение не нравится тем, что наконечники НШВИ с обжатого провода легко снимаются если за них потянуть. Контакт соединения двух проводов таким образом может быть слабым. Провод обжатый наконечником НШВИ должен быть затянут болтом в автомате или на шине и т.д.
Также стоит отметить, что тут использован одинарный наконечник НШВИ, а для соединения двух проводов должен использоваться наконечник НШВИ2. У такого наконечника юбка прямоугольная, т.е. шире, чтобы зашла изоляция двух проводов. Если в юбку одинарного наконечника зашли два провода с изоляцией, то в металлической части наконечника, которая опрессовывается медные жилы вообще свободно лежат чуть прижаты.
Пишу это потому что постоянно сам такие наконечники обжимаю.
>ПАВ
Вы что-то явно путаете, или недоговариваете.
В пром.изделиях шлейфов полно в клеммниках идёт (как вариант питание шлейфуют), вот только потом наконечник с проводами зажимается под винт, не припомню чтобы такая сопля висела где. А в данном примере просто изолируется и все.
>ПАВ
Вот поэтому это и называется времянкой, без разницы что будет, ведь потом по-нормальному переделывают.
Смотрите фото в начале темы- все, что под колпачками, собрано аналогично, но если там один обжим, как правило, то наш ответ Чемберлену- много.
Кажется теперь я понял почему у меня от новой люстры идет запах гари, при включении галогенок. У самой люстры три контура, светодиоды, накаливания или энергосберегающие, и 4 галогенки. Вот последние то по ходу дела слишком мощные, я даже мощность не смотрел, как в магазине собрали, так и повесил. Нужно будет снять и глянуть соответствие. За статью огромное спасибо.
И вообще, есть предложение- делайте так, как хотите, можете, нравится. Автор дал свой вариант, вполне приемлемый.
Дмитрий, Вы все правильно Вы написали, НШВИ использован не по назначению, но для данного случая вполне приемлем. Вы думаете я не пробовал снять наконечник с обжатых проводов?! Два провода сечением 1,5 кв.мм опрессовал наконечником НШВИ на 2,5 кв.мм. Я Вам скажу, что достаточно хорошо обжались провода. Еще раз скажу, что наконечники НШВИ применены не совсем по назначению, но для тока 0,7 (А) вполне и вполне приемлемы. Может Вам переходное сопротивление измерить получившегося соединения и сравнить его с той же ваговской клеммой?!
>Дмитрию……Еще раз повторяю. Вариант предложенный автором вполне нормальный, и не тебе меня учить, теоретик ….. Опыта и знаний у меня думаю в раза два побольше. И прекрасно понимаю и знаю как положено и как делаются контактные соединения согласно ТКП.
Даниил, да все правильно. Исполнительные реле у всех каналов обычно имеют одинаковые характеристики, поэтому каналы можно менять как Вам угодно. Вам нужно поменять местами третий канал с первым, тогда при первом нажатии на клавишу будет включаться нужная группа ламп.
НШВИ- конкретно было сказано- для люстры с малыми токами…..не обогреватель же 2-х килловатный з
Ее голую застали врасплох
Чем больше клитор тем больше сиськи
Шикарный зад телочки