Урус-Мартан закладки Скорость

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ! ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! ⛔

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!! ⛔

Урус-Мартан закладки Скорость

Погода в Урус-Мартане - точный прогноз погоды в Урус-Мартане (Чечня, Урус-Мартановский район)

Урус-Мартан закладки Скорость

Урус-Мартан на карте, Россия. Точное время, ближайшие города

Урус-Мартан закладки Скорость

Георгиевск, старейший русский город Кавказа и 'пятый элемент' Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей…. На Кавказских Минеральных Водах '5' - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5…. Екатериноград - крупный город тыс. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Урус-Мартан - второй по величине 62 тыс. То ли гипертрофированный аул, то ли недоразвитый город, для понимания этого края он не менее важен, чем Ичкерия - хотя бы потому, что живут здесь крупнейшие ичкерийские тейпы Гандаргеной и Беной, историю чеченского народа писавшие в своих тептарах хрониках. Или - хранившие в своих дворах: первый 'скансен' Чечни за много лет до официальных Герменчука и Хоя создал в одиночку! В Донди-Юрт мы заезжали с ' Неизвестной Россией ' в её классическом туре по пути в Аргунское ущелье , но сегодня покажу ещё и Серноводск 12 тыс. Во всех прошлых частях о чеченской глубинке я строил повествование так, будто мы стартовали из Грозного. Сегодня же представим, что мы въехали в Чечню по Бакинке трассе 'Кавказ' со стороны Ингушетии, мимо монументального блокпоста, где с гостей пылинки сдувают, а вот местным могут устроить досмотр с пристрастием по малейшему подозрению. Достопримечательность Бакинки в вайнахских республиках - Турецкие Фуры, этакий неофициальный посёлок турок и среднеазиатов, растягивающийся порой на несколько десятков километров. Они ждут очереди на проход через Верхний Ларс по Военно-Грузинской дороге, и каждая лавина, каждый обвал затягивает ожидание на дни. Водители, впрочем, не унывают - зарплата им всё равно капает, а ответственные чеченцы развозят воду и еду. Сама территория у въезда - спорная: из 17 районов Чечено-Ингушской АССР 13 были в основном чеченскими, 3 - в основном ингушскими, и только в Сунженском районе жили и те, и другие. Чеченская война и обособление Ингушетии только усложнили дело: если прежде за невидимой чертой чеченские сёла сменялись ингушскими, то в х и западную половину заполонили чеченские беженцы. По факту тут и не та республика была, и не другая, а вместе с соседним Надтеречным районом - Чеченская республика РФ, не подконтрольная сепаратистам. Спорили долго, жарко, и кабы ни федеральный центр - наверное в итоге в итоге бы передрались. Простейшее решение провести границу, исходя из этнического состава сёл вдоль неё упиралось в детали - тут священная гора ингушской фамилии, там родовое пастбище чеченского тейпа, и одно на другое не поменять! Само Серноводское по-чеченски Эна-Хишка в 5 километрах от трассы - первое от границы село на маловодной по верховьям Сунже: 3. Земля, на которой оно стоит, в прошлом называлась Малая Чечня. Как уже не раз говорилось, горские тейпы с веков обзаводились натуральными колониями на плоскости. Крупнейшей из таких колоний был Чечен-Аул , происхождение названия которого толком не известно, но это по нему народ нохчи прозвали чеченцами, а не наоборот. В горах лежали метрополии тукхумов и тейпов - Ичкерия и Чеберлой , Шарой и Шатой, Чантий и Терлой, Малхиста и Акхи да общий с ингушами Орстхой, а Чечнёй называлась именно совокупность их колоний. Краем земли для горцев долгое время оставалась Сунжа, в которую впадают все их реки, и до Сунжи лежала Большая Чечня. Следующим рубежом сделался Терек, и междуречье с парой мощных гребней Терского и Сунженского хребтов стало Малой Чечнёй, спорной землёй с казаками. За которыми, конечно, стояла Россия, помимо старожилов-гребенцев то и дело подкидывавшая на гребни ещё казаков с Дона и Волги. У минеральных источников, открытых ещё петровским естествоиспытателем Готлибом Шобером в году, в м появился Преградный Стан - так же назывался и хутор, вскоре образовавшийся под его защитой. К году он разросся до станицы Михайловской, абсолютно в общем заурядной среди остальных станиц. Затем случилась депортация - и нет, не года, когда вайнахов выселили в степь Казахстана, а года, когда казаков отогнали за Терек. В году, однако, и их выслали куда как дальше, а селение вновь переименовали - теперь в Серноводское. Это название пережило и возвращение вайнахов, и эпоху сепаратизма, и новые волны коренизации при Кадыровых. Маршрутки в Серноводск ходят с грозненской автостанции у базара Беркат , и ходят каждые минут. Немаленькое селение, внешне конечно скорее городок, они проезжают насквозь, плавно взбираясь по склону Сунженского хребта: 5. Если вы турист - то ехать лучше до конечной: от неё рукой подать до курорта Серноводск-Кавказский. И попробуйте только не догадаться, почему на стеле над курортом буковки 'АК'! Серноводский курорт начинался в годах с военного госпиталя, или скорее реабилитационного центра в тылу бесконечной Кавказской войны. Затем сюда стали ездить поправить здоровье отставные солдаты, работники грозненских нефтепромыслов и казаки, а в годах, когда рядом прошлая железная дорога, был выстроен официальный курорт. От него остался парк, превратившийся в диковатый лесок, но очертания аллей сохранивший: 7. У чеченцев даже в курортном парке расслабляться не стоит: 8. На холме одиноко стоит Храм Воздуха - беседка, которую построил в году главврач Николай Вертепов в память о сыне, погибшем в Первой Мировой войне: Впрочем, сколько тут подлинного, а сколько воссозданного в году, когда у Фонда Кадыровых дошли руки до восстановления курорта - не берусь предполагать: Нам эти горы не родные, а потому вместо роскошной панорамы всего вайнахского Кавказа вплоть до Казбека нам предстал только туманный горизонт: В другой проём виден завод по розливу минеральных вод - 'Серноводскую' в Чечне пьют кубометрами, но меня она в общем не впечатлила: Курорт Серноводск-Кавказский когда-то выглядел так - не Ессентуки или Пятигорск, конечно, но с Горячим Ключом сравниться мог вполне: 14а. Разрушили всё это, скорее всего, даже не в войну, а в году, когда Серноводск-Кавказский получил республиканский статус и тотальную реконструкцию. А вот корпуса х привели в порядок в году: С востока, на фоне Чечни - лаконичный и запущенный Мемориал Славы х годов: С запада, за перемычкой полей - Ингушетия, начало сплошной застройки, тянущейся вдоль Сунжи до самой Осетии: Ну а в дорожке, ведущей сюда от остановки маршруток мы далеко не сразу признали железнодорожную насыпь: Вот всё, что осталось от станции Серноводск-Кавказский. Пущенная в году железная дорога Беслан-Гудермес круто изменила жизнь Чечни, принеся в Грозный индустриализацию : один из первых поездов привёз владикавказскому армянину-адвокату Ивану Ахвердову буровое оборудование, и считанные месяцы спустя близ города заработала первая скважина. Сотню лет здесь ходили поезда на Грозный, Махачкалу и Баку, но при Дудаеве их начали, словно на Диком западе, то грабить, то взрывать причём последним занимались, вероятно, не чеченцы, а армяне - взрывались поезда, идущие в Баку , а в железная дорога и вовсе была разрушена войной. Восстановили на ней только восточный участок от Грозного до Гудермеса, где единственный московский поезд описывает целую спираль. С запада же рельсы оканчиваются в Сунже, от неё до Серноводска сохранились хотя бы мосты да дренажные арки, а дальше до самого Грозного линия выглядит примерно вот так. Её детальное фотоописание есть здесь , ну а среди чеченцев ходят упорные слухи, что в республику зачастили комиссии РЖД и в скором времени участок начнут восстанавливать: Масштабу разрушений удивляться не приходится - кровью здешняя земля пропитана не хуже, чем нефтью под Грозным. Так, название речки Валерик только для русского уха звучит смешно - на самом деле она Валарта, и древнее вайнахское слово значило ни больше ни меньше Река Смерти. В и годах на её берегах разворачивались решающие сражения Кавказской войны за плоскость, причём в первом отличился Лермонтов, а во втором номинально участвовал цесаревич - будущий Александр II. О той войне стихи слагали так : Вот разговор о старине В палатке ближней слышен мне; Как при Ермолове ходили В Чечню, в Аварию, к горам; Как там дрались, как мы их били, Как доставалося и нам ; И совсем другие строки - о войне недавней : Я убит под Бамутом, А мой друг в Ведено. Как Исусу воскреснуть Нам уже не дано. Так скажите мне, люди, В этот смертный мой час: Кто послал нас, мальчишек, Умирать на Кавказ? Напротив Серноводска за Бакинкой стоит станица Ассиновская 11 тыс. Тамошнюю Никольскую церковь впервые разгромили в году, расстреляв иконы из автоматов и унизив батюшку прямо на алтаре. Дальше таявшая год от года община провела в глухой обороне: в и были убиты настоятели, в и сам храм сожжён, и лишь в году восстановлен. Чуть южнее Ассиновской затаился Бамут 5,5 тыс. В тех боях полегло не менее тысячи русских солдат, противник же потерял в разы, а то и в десятки раз меньше и в конце концов тихонько ушёл под угрозой окружения. От села за это время остались лишь головешки и шебень, и отстроили Бамут в годах едва ли не последним в республике. Чуть ближе к Грозному - село Самашки 13 тыс. Тогда по селению мелко рассеялся отряд боевиков, в медленном бою с которыми федеральные войска потеряли 16 солдат и убили едва ли не сотни чеченцев - как настоящих боевиков, так и мирных жителей, ставших жертвами случайного огня или 'на всякий случай' брошенной в погреб гранаты. Алхан-Юрт, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Новый Шарой, Гехи, Гойты - эти названия врезались в память на всю жизнь и даже сейчас, читая, режешься о них, как об острый край книжной страницы Алхан-Юрт, меж тем - это уже предместье Грозного, которое Бакинка и полоса полей отделяет от Урус-Мартан а. Название его иногда переводят как 'Смерть русским! На самом деле название реки Мартан значит 'Изобильная', а Урус-Мартаном село сделалось от заложенного в году Усть-Мартанского редута. Его окружали селения ичкерийских тейпов, неоднократно уничтожавшиеся в 19 веке карателями, и вот в году местный вождь Иса Гендаргеноевский, сподвижник поднявшего прошлое восстание х годов Бейбулата Таймиева, разыскал в ичкерийских лесах битого под Ахульго имама Шамиля да предложил ему создать антиимперский союз Чечни и Дагестана. Так Урус-Мартан сделался опорой Северо-Кавказского имамата на плоскости, главным перевалочным пунктом зерна из степных полей в горные аулы. Взятие Урус-Мартана целым Михаилом Воронцовым в году подорвало экономику горского государства. Но само хлебное торжище никуда не делось и по окончании Кавказской войны превратило Урус-Мартан в крупнейшее чеченское селение с сотнями дворов и тысячами жителей. По сути дела именно Урус-Мартан, а не многонациональный Грозный , можно было считать тогдашней столицей Чечни, и даже крупнейший чеченский съезд прошёл именно здесь 15 января года. Лидер Горской республики, самый умный и осведомленный из тогдашних чеченцев нефтяной магнат Тапа Чермоев понимал, что горцам надо объединяться с казаками против красных, но в итоге был с позором изгнан и освистан - и вот уже с белыми воевал странный союз теократического Северо-Кавказского эмирата из Ведено и 'красных чеченцев' из Шатоя. К году в Урус-Мартане жило 13 тысяч человек - куда как меньше, чем в Грозном тыс. В Урус-Мартан был переименован в Красноармейское, но что удивительно, стереть это название с карты советская власть не постеснялась уже в - представьте себе ракцию общественности на такое в наше время Ну а хозяевами Урус-Мартана во все времена оставались два крупнейших в Чечне тейпа, разросшихся по сути дела в полноценные субэтносы. Беноевцы, над которых приходится до четверти всех чеченцев, узнаваемы даже внешне: рослые длинноногие русые или рыжие бородачи - это они. Классический беноевец в чеченских анекдотах друг о друге - это неуклюжий здоровяк, который, однако, в бою храбрец, а в делах хитрец, и за друзей свернёт любые горы. Ещё считается, что беноец никогда не назовёт себя вайнахом - только и не иначе как нохчи. И если вы узнали в этом описании батяню-Рамзана - то неспроста: Кадыровы и их верные 'кадыровцы' - это тоже Беной, в послевоенной Чечне ставший главным из тейпов. Более старым и влиятельным в прошлые века был Гандаргеной, ныне насчитывающий не менее тысяч представителей. Предки гандаргенойцев давным-давно спустились из высокогорной Нашхи в тёплые леса Ичкерии, а оттуда - на плоскость, уже в 17 веке основав на Мартане первый котар хутор. Поначалу гендаргеноевцы сражались в авангарде антирусского сопротивления: хотя сам Бейбулат Таймиев был из тейпа Билтой, важнейшие полководцы его восстания все как на подбор были гендаргеноевскими. Мулла Учар-Хаджи, в младенчестве подброшенный беженцами в прихожую чужого дома, в году из-за инцидента на переговорах лично заколол двух русских генералов - Николая Грекова и Дмитрия Лисаневича, прежде 'прославившегося' в Карабахе убийством ханской семьи. В Гражданскую войну, однако, именно гандаргеноевский кадий Билу-Хаджи Гайтаев начал странный союз исламистов с большевиками. Из первых во второе и перетёк этот тейп в последующие десятилетия, и авангардом оппозиции орстхоевцу Джохару Дудаеву в х годах тоже стали гендаргенойцы. Из них был Доку Завгаев, официальный руководитель 'российской' Чечни, и именно в Урус-Мартан отступил военный лидер антидудаевского сопротивления Бислан Гантамиров сам из не входящего ни в один из тукхумов тейпа Чилхой , когда боевики Шамиля Басаева устроили погром в грозненской мэрии В Первую Чеченскую Урус-Мартан оставался российским анклавом в глубине Республики Ичкерия, которая брала над ним контроль пару раз да максимум на неделю. И именно местные гандаргеноевцы стали основой администрации Чечни, когда федеральные войска взяли Грозный. И даже, пусть это и совпадение, Дудаев был убит в апреле года на окраине урус-мартановского предместья Гехи-Чу Совсем иначе всё сложилось, когда федеральные войска ушли. Более того, масхадовская Ичкерия отсюда казалась оплотом разума, порядка и русофильства: в 20 километрах от её столицы возник Урус-Мартанский джамаат 10 'братьев-генералов' 7 родных и 3 двоюродных Ахмадовых. Жизнь здесь напоминала Кандагар тех же лет или Ракку середины х - с публичными порками и казнями, обязательными хиджабами для женщин и разгулом беззакония во всём, что не касалось строгостей ислама. Так, в году ахмадовцы похитили нескольких британских инженеров, приехавших налаживать в Ичкерии сотовую связь, несколько недель держали их в подвале, снимая на камеру пытки и требуя выкуп, а когда масхадовцы попытались освободить англичан - отрезали им головы да разбросали по Бакинке, служившей границей джамаата. Нетрудно представить, какой удар это нанесло по правительству Аслана Масхадова, фактически похоронив его надежды на помощь Запада. Но выбить Братьев-Генералов из Урус-Мартана сумела лишь Россия в декабре года - с помощью авиации, 'Точек-У' и ракетных кораблей Каспийской флотилии. Одним из самых жарких мест Чечни, впрочем, Урус-Мартан оставался и дальше, и даже последним крупным боем той войны стал в марте года штурм Комсомольского, фактически урус-мартанского предместья, где засел Гелаев с парой тысяч боевиков. В общем, с такой историей немудрено, что даже в остальной Чечне Урус-Мартан даром что ещё и не обзаведшийся Сити! Но вот из бесконечного лабиринта однообразных домов и высоких заборов бусик выехал к воротам, которые лишь вывеска отличает вт ворот соседних домов. За ними скрыта одна из самых пронзительных достопримечательностей послевоенной Чечни: Ворота - как портал в другое измерение, где даже вкус воздуха - иной. Пока кругом бушевало 'время разбрасывать камни', здесь жил человек, который их собирал: Адам Сатуев из тейпа Беной, родившийся в году в Казахстане. Обратный путь дался семье тяжело, и на родину предков маленького Адама привезли тяжело больным. Чтобы вылечить внука, бабушка Сатуева использовала средство, которым горцы пользовались не один век - как тщедушный Али стал грозным Шамилем, так и Адам получил новое имя Донда в честь легендарного богатыря-кузнеца. Болезнь отошла, а Сатуев так и остался под двумя именами - Адамом в документах и Донди в семье. Однажды отец Супьян взял его в горы, и в волнах бурной речки мальчика поразила красота камней. Так, лет с 12, и начал он собирать камни, какие-то принося домой в карманах, а за какими-то подбивая друзей снарядить УАЗ. Первый раз увидев камень, который не сможет унести, Донда расстроился, а позже успокоил себя тем, что лежал ведь этот камень тысячи лет - а значит, и его возвращения дождётся. Кузнецом Донда так и не стал, а вот богатырём - вполне: в юности он увлёкся борьбой самбо, и вот уже в спортивной сборной объехал весь СССР, став мастером спорта и чемпионом России. Ещё он был прекрасный, как сказали бы сейчас, косплеер, на чёрно-белых фотографиях представая то джигитом в черкеске, то кем-то вроде Конана Варвара. А в городах, куда ехал Донда на соревнования, он неизменно шёл в музей - смотреть, какие здесь собраны камни. Карьеру борца, однако, в году прервала автоавария, в которой Адам покалечился так, что врачи давали прогнозы от 'не проживёт и нескольких дней' до 'никогда не встанет с кровати'. Из вторых рук я слышал, что встать Донди помогла Совдат - его будущая жена, тогда работавшая медсестрой в больнице. Он, говорят, с первого взгляда влюбился в неё, но чувство это проявлялось в стеснении - так сильно он не хотел встречать её беспомощным, что однажды с утра, забыв, что это невозможно, встал. В спорт вернуться Адам Супьянович уже не мог, но по старым связям пошёл в милицию. Тогда же, в х, он прочёл утопию 'Город Солнца' Томмаза Кампанеллы и задался мечтой построить свой. Хотя бы в виде музея, к созданию которого Донда впервые приступил в м Уйдя из дудаевской милиции, поначалу Сатуев уехал в Москву, где работал телохранителем, но при первой возможности вернулся на родину, где продолжил собирать камни. Вернее, уже не одни камни: ведь на любой войне гибнут не только люди, но и уникальные творения их рук. На Донди смотрели как на чудака и жители разрушенных аулов, и озверевшие солдаты с блок-постов, но даже в них зрелище камней, сундуков, старых черкесок в багажнике машины вселяло надежду, что однажды кончится война. Особенно в сочетании, видимо, со старыми связями 'в органах' В году, на деньги, частью заработанные в Москве, частью полученные продажей дома чета Сатуевых выкупили на окраине Урус-Мартана 4 участка, и в там распахнул свои двери музей, а в в эти двери вошёл родич по тейпу Рамзан Кадыров, а с ним - слава и помощь. Но как и прежде, Донди-Юрт Дондин дом - это дело рук единственной семьи, не бизнес, а подвижничество. Часов работы у Донди-Юрта нет и договариваться о визите туда обязательно надо заранее. Первым делом нас встретила Совдат, спокойная интеллигентная женщина, рассказ которой сводился больше к тому, где и как Донди-Юрт известен. Сам Донда под её рассказ словно очень медленно материализовывался на заднем плане Облачённый в фамильную черкеску, оставшуюся от прадеда из Дикой дивизии - её, как и тептар родовую хронику предки успели зарыть под старой алычой на заре советской эпохи. Ту алычу давно свели, и участок застроили, но вернувшись из депортации, семья Сатуевых успела снова обрести свои реликвии. Когда-то к черкеске прилагался ещё и кинжал в изукрашенных ножнах Не знаю Своими ногами и я прошёл от истока до устья 97' - сказал Донда. В его коллекции - камней, а древнейшим из них считается желток яйца одного из последних динозавров. Каждый камень тут чем-то примечателен, и за каждым стоит история то ли мальчика, увидевшего красоту на дне реки, то ли отставного милиционера с несвоевременным хобби: Древности Донди-Юрта хаотичны - не то, что Донда специально искал по всему свету, а то, что само попалось ему в руки на опустошённой земле: Будь то давным-давно отколотые от своих могил надгробия Куда же без кадки из целого дерева? Донди-Юрт располагается как бы на двух террасах и состоит из 5 дворов - 3 наверху и 2 внизу, - которые экскурсанты проходят по кругу. Над дворами высится 5 башен разных типов - вот впереди, как я понял, полубоевая. Двор камней название даю сам с Главным двором соединяют лестница и каменная арка кое-где пишут, что построенная из фрагментов Красных ворот Грозной крепости , но одуванчики между ступеней как бы намекают, что это не основной путь: Повозки и кадки стоят на втором этаже здания с полукруглыми окнами: Через него группа проходит и спускается во двор узкой лесенкой, переплетающейся с ручейком. Обратите внимание - на дне бассейна тоже какие-то экспонаты. Не удивлюсь, если однажды Донда сложит там камни так, как увидел их в реках: Донди-Юрт замышлялся как аул-музей и одновременно аул-утопия. Получился, я бы сказал, аул-метафора или аул-космогония. В главном дворе вещи в основном так или иначе связаны с трудом и творчеством и пушка выглядит скорее только вышедшей из мастерской, чем готовой к бою , но задний план к ним - склепы-кашковы: Как уже говорилось, Донда - прирождённый косплеер, и на другой стороне Главного двора полная картина экспозиции складывается, когда в неё входит он сам. Здесь Адам Супьянович рассказал нам про художника Григория Гагарина , в 19 веке написавшего много чрезвычайно атмосферных картин жизни Кавказа, среди которых была и такая: 'Чечня. Старик на базаре'. Картину я не нашёл, но представить её не трудно: А вот у входа в башню хозяин Донди-Юрта рассказывает нам про кузнеца Донду Ни нижнем этаже башни - музейная комната, а на верхние Донда иногда забирается сам отдохнуть и побыть в одиночестве: Следующий двор с прудом встретил нас пением лягушек, и по словам Донды, он выпустил их сюда сам, поймав в близлежащей речке - иначе пруд не был живым. С четвёркой башен соседствует пара домов, известных как 'дом Дюма' и 'дом Геродота'. Один построен по зарисовке из мемуаров французского писателя: Другой - по описаниям кавказских народов древнегреческим 'отцом истории': Здесь же - идол: 43а. И уравновешивающие его мусульманские надписи: 44а. Внутри - снова вещи из аулов отнюдь не геродотовских времён: Войлочные ковры-истанги, переносные люльки, явно ношенные черкески и папахи, кинжалы и шашки - коллекция тут вполне достойна музея в Грозном. Но тот музей был разрушен войной, и создавался вновь на несколько лет позже Донди-Юрта Ну а о сущностях вайнахских предметов у меня был отдельный историко-этнографический пост. И сила, и слабость Донди-Юрта в том, что по сути это не столько этнографический музей, сколько художественное произведение, гигантская инсталляция, в которой интереснее вглядываться в тонкие переклички символов и смыслов, чем в историю и искусство. На старые дома же посмотреть лучше ехать в Герменчук, Хой или новенький Серийн-Тогин в Урус-Мартане , где 12 домов представляют 12 селений района. В 'доме Геродота' - и сам Донда в разных возрастах и образах: Во Дворе пруда есть ещё и пара козочек на привязи - одна ласковая, другая бодливая. Их хозяева держат на молоко. Здесь же - повозка начала ХХ века, в которой ездил староста тогдашнего Урус-Мартана: Рядом ещё пара повозок: Миниатюрный домик для молитв, мусульманская приусадебная часовня: У подъём в Верхний двор - шестая Сломанная башня, построенная в память Ахмата Кадырова: А в пруду, куда из башни стекает вода, снуют рыбки, как бы иллюстрируя слова Донди о том, что жизнь неистребима: Мы снова взошли в верхний двор. За кадром почему-то остался один из самых необычных экспонатов - с виду просто велосипед советской сборки, на котором местный житель Магомед-Саид Джанаралиев в году совершил хадж, причём кружным путём через Иран, Ирак, Сирию и Палестину. В лесах под Астарой летнего паломника чуть не задрали волки, в Мекке его допустили внутри Каабы, в странах Залива один шейх предлагал за велосипед три машины, а в Грузии Михаил Саакашвили так хотел быть лучшим другом чеченцев, что готов был предоставить новоявленному хаджи свой личный самолёт. Но в итоге Джанаралиев в Каабе помолился за рай для всех безвинно павших на войне, шейху ответил, что своим конём чеченец не торгует, а Саакашвили от души поблагодарил, но вернулся всё же своим ходом - за несколько месяцев он проехал 12 тысяч километров и 13 стран. У меня же вопрос о велосипеде-хаджи напрочь вылетел из головы, да и мог я его просто проглядеть, пока Донди вёл группу дальше, а я делал безлюдные фото. В Верхнем дворе - ещё пара мазанок в традиции 19 века, какими был застроен сам Урус-Мартан: И солидный хозяйский дом - как и подобает чеченцу, семья у Донди большая: Гостей по своему музею Адам Супьянович водит совсем не так, как ожидаешь на популярной достопримечательности - в его речах нет ни малейшей усталости и заучённой казёнщины. Думается, каждая его экскурсия не похожа на другие - чужие посты о Донди-Юрте частью совпадают, но в каждом мелькнёт что-то своё. После экскурсии Донда показывает фотографии, а если время есть - наверное, и чаем напоит, а гидам у ворот только и остаётся соображать, как выдёргивать на дальнейший маршрут увлечённую речами аксакала группу. Из фотографий больше всего меня впечатлила вот эта - легко ли поверить, что на ней да на кадре выше один и тот же человек? Проповедник-пацифист Кунта Кишиев, ходивший по Кавказу во времена мятежного Шамиля или собиратель осколков войны Адам Сатуев - это тоже очень чеченские типажи. Гуманисты в краю, где жизнь никогда не была главной ценностью, пацифисты в самом воинственном народе - уже не теоретики, но практики. И в общем что эмпанирует мне в чеченцах - это именно ощущение 'всё впереди'. Сейчас это народ-подросток, наглый, обидчивый и жестокий, но есть в этой подростковости и что-то многообещающее, как было в русском народе сто с небольшим лет назад. Лет за чеченцы подрастут до нескольких десятков миллионов жителей, остепенятся и освоятся, и ещё скажут такое слово в человеческой культуре, которое пока от них никак не ждёшь Ну а следующая часть, заключительная о Чечне, будет, пожалуй, самой трагической - поедем в казачьи станицы за Тереком. Вайнахский мир. История и культура. Чечня Реалии современности. Общий колорит. История и что от неё осталось. Проспект Кадырова и проспект Путина. Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул. Чеченские скансены. Хой и Герменчук. Ведено и Ичкерия. Аргунское ущелье. Шарой и Химой. Урус-Мартан и Серноводск. Шелковской район. Парабоч и Старогладовская. Ингушетия Магас и ингушская идентичность. Назрань и окрестности. Сунжа, Малгобек, Галашки. Горная Ингушетия. Таргимская котловина. Эгикал и Эрзи. Армхи и поход на Столовую гору. Северная Осетия - Алания не вайнахи! Tags: 'Зона заражения' , Кавказ , Чечня , дорожное , казаки , курортное , скансен , чеченцы , этнография. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment.

Фуджейра закладки Марки ЛСД 25

Турин Италия закладки Экстази

Урус-Мартан закладки Скорость