Une poutre pour qu'elle prenne son pied

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Une poutre pour qu'elle prenne son pied

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Dans cet article, nous vous montrerons comment faire tenir une poutre sur un mur et vous dirons comment ajouter une poutre structurelle si nécessaire. L’idée d’abattre les murs de votre maison peut être effrayante, mais ne vous laissez pas intimider. Vous pouvez le faire si vous avez déjà effectué des travaux de menuiserie de base comme l’encastrement d’un mur ou la construction d’un abri ou d’une terrasse. 
En fait, enlever le mur et le remplacer par une poutre ne prendra qu’une demi-journée ou moins.
Retirez la cloison sèche . Coupez le circuit au panneau principal et retirez les plinthes des deux côtés du mur et toute plaque de recouvrement électrique.
Découpez le ruban adhésif dans les angles intérieurs du plafond et des murs adjacents.
Remarque : s’il n’y a pas d’angles à proximité, faites une fente verticale juste au-delà du mur
Déchirez la cloison sèche des deux côtés du mur. Retirez d’abord un côté en enfonçant une griffe de marteau dans la cloison sèche et en tirant simplement un morceau. Le premier côté se détachera en petits morceaux. Détachez la cloison sèche de l’autre côté en frappant sur la face arrière près des montants pour la libérer des vis. De cette façon, vous pouvez enlever les gros morceaux et minimiser le nettoyage.
Découpez une fente dans le plafond . Tracez une ligne à la craie à environ 30 cm du mur et découpez une fente. Enlevez un pied de cloison sèche du plafond d’un côté du mur.
Faites des mouvements peu profonds pour éviter d’entailler les câbles électriques cachés dans le plafond.
Retirez les câbles du mur de clous . Examinez l’ossature du plafond pour déterminer la conception des poutres. Coupez le courant électrique et retirez les câbles électriques, les prises et les interrupteurs, puis tirez sur les câbles pour les dégager des montants. Ensuite, bouchez les extrémités des fils exposés avec des connecteurs électriques.
Vous devez maintenant construire un mur temporaire . Fixez une seule plaque supérieure de 2 x 4 sous les solives du plancher et une autre plaque directement en dessous, sur le plancher. Ajoutez une deuxième plaque supérieure. Posez et clouez des montants temporaires tous les deux pieds.
Enlevez les vieux montants à coups de marteau . Détruisez les montants du mur porteur à l’aide d’un marteau de forgeron. Pliez les tiges de clous restantes dans la plaque inférieure pour protéger vos pieds.
Coupez les clous qui dépassent de la charpente . Coupez les plaques continues et faites levier pour les libérer. Coupez les tiges de clous restantes à l’aide d’une scie à mouvement alternatif.
Enlevez le montant d’appui. Coupez les clous qui maintiennent les montants d’appui et faites levier pour les retirer. Une fois terminé, coupez le montant en deux pour l’enlever.
Il se peut que vous deviez faire levier pour ouvrir un espace avec votre ciseau à bois pour atteindre les clous
Vous devez maintenant installer le berceau de poutre . Assemblez deux berceaux de poutre à partir de paires de 2×4 et vissez-les à la plaque d’ancrage et au plancher avec des vis de 7 cm.
Mettez la poutre en place. Coupez-la à la longueur voulue et faites des entailles (si nécessaire) pour dégager les plaques d’ancrage des murs adjacents. Glissez les éléments de la poutre en place et posez-les sur les berceaux temporaires.
Cette étape consiste à faire le calage de la poutre . Enfoncez des cales entre les montants de soutien et le bas de la poutre jusqu’à ce que celle-ci soit serrée contre la face inférieure de la plaque d’ancrage.
Installez les garnitures sous les extrémités de la poutre. Coupez deux garnitures bien ajustées pour chaque extrémité de la poutre. Placez-les sous la poutre et tapez-les en place. Posez au moins six clous sur chacun d’eux.
Installez les cales sous les extrémités de la poutre. Coupez des cales pour qu’elles s’insèrent entre les solives du plancher directement sous les moulures aux extrémités des poutres. Clouez les blocs à l’ossature environnante à l’aide de clous en pointe et de clous d’extrémité.
Clouez la poutre et la plaque d’ancrage ensemble. Une fois terminé, clouez-la à la plaque de fixation et à l’ossature aux extrémités avec des clous 16d.
Clouez les éléments de la poutre ensemble avec trois clous 16d espacés tous les 30 cm.
Si vous n’aimez pas l’apparence d’une poutre porteuse, vous pouvez la cacher en suivant les étapes suivantes .
Construisez deux murs temporaires. Découpez une ouverture à 55,5 cm de chaque côté du mur porteur de sorte que vous obteniez une ouverture de 48 pouces à colmater lorsque vous aurez terminé. Ajoutez les murs temporaires à environ 1 mètre du mur porteur.
Découpez la solive à l’emplacement de la poutre.
Laissez un peu d’espace supplémentaire pour que la poutre s’insère facilement.
Installez la poutre un LVL à la fois . Clouez la première poutre aux solives, puis la deuxième à la première et ainsi de suite.
Étalez de l’adhésif de construction très résistant entre les poutres pour plus de solidité.
Si vous installez plus de trois LVL, vous devrez les clouer et les boulonner ensemble
Accrochez les solives à la poutre . Clouez des supports à solives (et des sangles métalliques si l’ingénieur le spécifie) à la poutre et à chaque solive.
Utilisez des supports de solives conçus pour supporter la taille des solives que vous avez (il existe des supports pour les 2×6, 2×8, etc.). Utilisez des clous spécialement conçus pour les suspensions de solives.
Installez ensuite des réglettes 2×4 à l’intérieur des murs, aux deux extrémités de la poutre.
Une poutre de soutien porteuse coûte entre 10 et 100 euros par mètre linéaire, la plupart des propriétaires dépensant 10 à 15 euros par mètre linéaire. Une poutre en bois de placage stratifié (LVL) coûte en moyenne de 60 à 300 euros sans installation.
Pour dimensionner une poutre pour un mur porteur, multipliez la charge par pied carré par la superficie en pieds carrés de la surface que les poutres supporteront. Divisez par le nombre de poutres qui seront installées pour obtenir la charge par poutre.
Pour une portée de 5 m, la poutre en bois doit avoir au moins 36 cm de profondeur et 15 cm de largeur utilisée pour les bâtiments résidentiels, les structures à ossature en bois ou les projets.
Les poutres en acier ont de nombreuses utilisations dans une grande variété de projets de construction. Il existe de nombreux types de poutres en acier, en fonction de l’application. Quel que soit le type de poutre et son utilisation, il existe deux façons distinctes de renforcer la poutre. 
Vous pouvez soit diminuer la longueur de la portée, ce qui réduit les contraintes sur la poutre, soit augmenter la rigidité de la poutre, ce qui permet de supporter les charges plus efficacement. Dans tous les cas, le renforcement d’une poutre améliore la sécurité et l’efficacité de la conception, et réduit la déflexion. La déflexion est la tendance d’un élément en acier à se plier. La diminution de la déflexion crée un élément structurel plus rigide et plus résistant. Ces deux concepts sont importants dans le fonctionnement d’une poutre en acier.
Soudez des plaques de raidissement à la base de la poutre. En ajoutant de la masse au bas de la poutre, la déflexion est minimisée et la capacité de charge est augmentée. Les plaques peuvent être de n’importe quelle taille, mais le renforcement le plus efficace est obtenu lorsque les plaques sont de la même largeur que la poutre et qu’elles s’étendent sur toute la longueur de la poutre. Les plaques typiques mesurent entre 1.2 et 2.5 cm d’épaisseur pour les poutres de taille résidentielle.
Coupez les plaques de raidissement pour les adapter à l’âme de la poutre. L’âme est la partie verticale de la poutre qui relie les deux parties horizontales du haut et du bas. Coupez les plaques d’environ 5 cm de moins que la profondeur de la poutre, de façon à ce qu’elles soient bien ajustées contre l’âme. Elles doivent avoir une largeur de 5 à 7 cm.
Soudez les plaques verticalement le long de l’âme à des intervalles de 0.6 à 0.9 m. Ces pièces augmenteront le moment d’inertie de la poutre, diminuant sa déflexion et augmentant sa capacité de charge, tout en maintenant les mêmes portées ouvertes qu’auparavant. L’augmentation des portées de cette méthode est un avantage par rapport à l’installation de poteaux supplémentaires.
Construisez une forme pour la semelle en enfonçant des piquets de bois dans le sol à quelques centimètres de chaque paroi de la tranchée et en y clouant des planches de 5 cm par 10 cm. Placez un niveau en travers des planches, et tapez sur les planches les plus hautes avec un maillet en caoutchouc pour les niveler, si nécessaire.
Creusez une petite tranchée de drainage à côté de la tranchée principale. Ajoutez un pouce de pente à la tranchée pour chaque 6 m de course (longueur). Creusez une tranchée pour les semelles à l’endroit où vous construisez le mur.
Versez 5 cm de gravier concassé au fond de la tranchée et tassez-le, puis posez des carreaux de drainage sur le gravier. Remplissez la tranchée de gravier, en recouvrant la dalle de drainage. La dalle de drainage est un tuyau en plastique percé de trous pour le drainage.
Versez le béton dans le coffrage, en le remplissant jusqu’à ce qu’il dépasse le haut du coffrage. Selon la taille du mur, vous devrez peut-être faire appel à un entrepreneur qui versera le béton à partir d’un camion.
Remplissez la tranchée de gravier, en recouvrant la tuile de drainage.
Enfoncez trois piquets de bois autour de chaque coin de la semelle. Marquez le bord extérieur des blocs sur la semelle, puis retirez les blocs.
Posez les blocs d’angle sur la semelle de façon à ce que les bords extérieurs soient alignés avec le point d’intersection des cordes. Posez les blocs dans les autres coins en utilisant la même méthode.
Posez les blocs jusqu’à ce que le mur atteigne la hauteur souhaitée, en commençant par les coins et en allant vers le centre. Laissez le mortier prendre pendant le temps spécifié par le fabricant.
Bonjour, je suis E. Magouri Laabidi . J'ai décidé de partager avec vous mes astuces pour vous aider à devenir un bon bricoleur. 
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1/8 L’orgue Skinner, classé monument historique, au domaine et et château de Candé à Monts en Indre-et-Loire. (Photo Grégory Gérault)





2/8 Une salle de bain art déco dans le domaine et château de Candé. (Photo Grégory Gérault)





3/8 Le château de Montpoupon du XVe siècle à Céré-la-Ronde en Indre-et-Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. (Photo Grégory Gérault)





4/8 La chambre de Monsieur, dans le château de Montpoupon en Indre-et-Loire. (Photo Grégory Gérault)





5/8 La chambre de mademoiselle dans le château de Montpoupon en Indre-et-Loire. (Photo Grégory Gérault)





6/8 La sellerie Dupuy dans le château de Montpoupon en Indre-et-Loire. (Photo Grégory Gérault)





7/8 Le château de l’Islette du XVIE siècle, à Azay-le-Rideau, abrita les amours secrètes des sculpteurs Auguste Rodin et Camille Claudel. (Photo Grégory Gérault)





8/8 Domaine de la Tortinière à Veigné en Indre-et-Loire. (Photo Grégory Gérault)



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Depuis 1887, le château de Montpoupon appartenait aux de la Motte Saint-Pierre. La dernière héritière l’ayant laissé à son petit-neveu, le comte Amaury de Louvincourt en est l’actuel propriétaire. Le mobilier date principalement du XVIIe siècle, la salle à manger est décorée de poutres peintes en camaïeu de gris, en signe de deuil après la mort d’Henri III, comme à Chenonceau. Dans La chambre de Prie, au XVe siècle, Aymard de Prie enferma sa femme, soupçonnée d’adultère, durant quinze ans. Sur la cheminée, il fit graver « La vertu triomphe en souffrant ». François Ier et Henri III y dormirent. Chargé d’histoire, le château n’en fut pas moins équipé du chauffage central, de salles de bain et du téléphone dès les années 20, le mélange des époques faisant son charme. Bernard de la Motte Saint Pierre était un militaire passionné
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