В гостях у красного бога

Итак, путешествие в Веркор. Если совсем вкратце: обходили горную долину Комб Лаваль, были в самой долине внизу, у подножия гор, где текут водопады, дошли до православного монастыря, расположенного в сердце долины, поднимались сквозь снег в гору, откуда открывается потрясающий вид на окрестности, обошли долину по периметру горными тропами, посетили крайне живописные окрестные городки, зашли на ферму в горах. Провели там пять дней. Когда только приехали, всё было ещё покрыто снегом (при этом днём стояла жара, а вечером и ночью было довольно прохладно). Сугробы повсюду, заснеженные горы, а в долинах нежно-зеленый цвет весенней травы смешивается с белым цветом снега, из под которого пробиваются разноцветные цветы. Прекраснейшее зрелище. Через пару дней снег сошёл на нет, и мы увидели эту долину в совершенно иных цветах, нежно-весенних. А потом начался сезон дождей, и это же место окрасилось в тёмные пасмурные тона. В итоге посмотрели долину в трёх разных цветах со всех возможных высот, ракурсов и точек обзора. Потрясающее путешествие. Дальше — подробный рассказ, с фотографиями и историей этих мест.

Веркор — национальный горный парк на юго-западе Франции, расположенный между Греноблем и Валансом. Есть даже целые подземные системы с лабиринтами, подземными озёрами и тд. Во вторую мировую войну здесь вовсю партизанили бойцы Сопротивления, используя пещеры в качестве баз. А нацисты, в свою очередь, рыскали по горам в поисках партизан, порой удавалось накрывать их в пещерах. Так, например, как-то нашли и вырезали целый партизанский госпиталь, запрятанный в одной из пещер. В заповеднике теперь полно антифашистских некрополей. Но мы были в другой части Веркора. Первоначально, вообще, планировали пройти западную часть заповедника с севера на юг, но нашим планам не суждено было сбыться, и мы ограничились районом Руайан, который, впрочем, изучили подробно. Таким образом, исследование этих гор проходило не вширь, а ввысь — то есть, исследовали сравнительно небольшой район, но очень хорошо.

Руайан — собственно, та часть Веркора, в которой мы путешествовали, расположенная на северо-западе парка. Имеет богатую историю ещё с кельтских времён. Собственно, и само название является искаженным с течением времени именем кельтского бога войны Рудианос. Я в детстве серьезно интересовался мифологией, в том числе и кельтской, но такого бога не знал. Честно попытался погуглить и разузнать о нём, но информации крайне мало. Упоминается всего в четырех источниках, половина из которых найдена в самом Руайане. Впрочем, для кельтов это нормально, у них большинство богов были локальными. Каких-то общих для всех кельтов богов было не так много. Да и с источниками у них все сильно хуже, чем у каких нибудь греков. Так что, видимо, был Рудианос божеством региональным. Пишут, что изображался он всадником, скачущим по поверженным врагам и держащим отрубленные головы, как это принято было у кельтов. А с приходом римлян Рудианос стал ассоциироваться с римским Марсом, и здесь его так и называли - «Марс Рудианос». А само имя «Рудианос» означает «красный», вот так то. Так что поехали мы в гости к красному богу войны древних кельтов.

Помимо богатой истории и красивых гор, регион может похвастаться красивейшими городками, деревнями и фермами, но о них расскажу в ходе повествования. Пока отмечу, что почти все они называются в честь каких-то святых, и с упоминанием места, в котором находятся. То есть большинство городов называются «Святой-кто-то-там-в-Руайане». Святой Лаврентий в Руайне, Святой Иван в Руайане, Святой Назар в Руайане, и тд и тп.

Комб Лаваль — горная долина, сердце Руайана. Выглядит, как вытянутое длинное ущелье, зажатое с трёх из четырёх сторон горной вертикальной стеной, с которой стекает множество водопадов. В глубине долины, почти в горном тупике, расположен православный монастырь, о котором пишут, как о единственном в своём роде в западной Европе. Подробнее об этом месте также далее расскажу подробнее.

Поехали компанией из трёх человек. Люди все замечательные, был очень рад провести это время с ними и разделить радость и красоту путешествия. Я уже достаточно путешествовал по Европе, но чаще всего ходил в походы один, и это было немного грустно — когда видишь какие-то захватывающие виды, но их не с кем разделить. Одиночные походы тоже очень хороши, можно побыть с собой и многое обдумать, но красота ничего не стоит, если её не с кем разделить.

Огромным преимуществом было, что мы поехали туда вне туристического сезона. Для лыжных зимних курортов уже поздно, а для летнего слишком рано. Поэтому не было толп туристов, а местные нас узнавали, были очень дружелюбны, отзывчивы, интересовались нами, были не прочь поговорить. Несколько раз было, что мы встречали какого-то человека, а тот нас видел уже и запомнил. Будь всюду орды туристов, было бы совершенно иначе, конечно — тесно, и люди были бы менее душевными, воспринимая нас лишь как одних из многих.

Но у этого межсезонья была и проблема. Не слишком понятно было, какая именно будет погода. Прогнозы говорили сперва, что будет тепло и солнечно, потом обещали холода и снег, потом — непрекращающийся ливень. Пришлось готовиться ко всем вариантам сразу, и забить рюкзак несколькими комплектами одежды.

Как уже писал, пробили маршрут насквозь через Веркор, в планах было посетить много всего — плато, водопады, каньоны и пещеры. Вышло несколько иначе, на деле тропы занесло снегом, и уже на месте мы решили что 20-40 км идти по сугробам будет не в кайф, так что остались исследовать страну красного кельтского бога.

И вот, в воскресенье экстренно пришлось побегать, набрать дополнительных вещей для зимовки, тёплые утолщенные пенки и вот это вот всё, и в понедельник рано утром, поспав 2-3 часа, двинулись в путь.

День первый.

Валанс — небольшой, но древний городок на юге Франции, своего рода ворота с северной части в южную. Пишут, будто если едешь с севера на юг, то проезжать Валанс будешь обязательно. Ехать на поезде от Парижа туда — всего 22 евро и два часа пути. Так что в восемь утра мы были уже здесь. Немного посмотрели город — довольно красивый, туристический, но в этот сезон без туристов. Как и повсюду во Франции, здесь полно проукраинской символики, а на городской площади надпись «Валанс» выкрашена в цвета украинского флага.

На фоне гор и красивой растительности выглядит замечательно, конечно. Что ещё можно сказать про этот город? Да особо нечего, я был то там всего пару часов. Знаю, что существует он довольно давно, был основан ещё до нашей эры римлянами после отвоевания этой земли у кельтских племён. За пару тысяч лет город накопил достаточно исторических построек, а помимо того может похвастаться тем, что здесь учился Наполеон. Но нашей целью был Веркор, куда мы и направились отсюда на автобусе. Очень классная и весёлая тётушка водитель всю дорогу (примерно час пути) развлекала пассажиров шуточками и весёлыми фразами, чем повысила наше и без того хорошее настроение. Довезла нас до города Романс, где мы пересели на автобус до, собственно, Руайана. Там тоже оказался очень дружелюбный водитель. Спросил нас, не украинцы ли мы. Узнав, что русские, всё равно посочувствовал, и сделал скидку. Следующий час мы ехали по горным деревушкам, и наблюдали за окном заснеженные горы.

Понт-ан-Руайан должен был быть конечной остановкой, но дорога на него была перекрыта из-за ремонтных дорог, и нас высадили за соседней деревней Сэн-Лоран-ан-Руайан. Вышли из автобуса в полностью заснеженное пространство, и я был в восторге, конечно — четыре года не видел нормального снега, а здесь, наконец, сугробы повсюду! Уже порядком отвык от бескрайних белых полей, что так типичны для России. Смог утолить эту частичку ностальгии. Было даже не очень холодно, по градусам небольшой плюс.

Прошлись через какую-то ферму. Полчаса пути — и мы в Понт-ан-Руайан, самом красивом и необычном поселении, что я видел во Франции.

Дома являются как бы продолжением скал, они свисают над небольшой речкой, от которой небольшие проходы ведут на лестницы либо узкие улочки, тянущиеся вверх, в городок, который представляет из себя такой вот лабиринт узких средневековых улочек, скачущих вверх и вниз, направо и налево. И за всем этим виднеются заснеженные горы.

Внизу за речушкой большое зеленое пространство, зажатое между скалами. Там, помимо прочего, находится что-то вроде фонтана (выключенного) в виде амфитеатра (если я всё правильно понял).

Поднявшись наверх, почувствовал себя, будто в контр-страйк, карта italy. Ещё чем-то напомнило горные деревушки южного Дагестана, также скачущие запутанными лабиринтами вверх-вниз по горам. Там, впрочем, было больше похоже на Dust, если брать старый город Дербента, например. Но Понт-ан-Руайан лично мне напомнил этими улочками Ахты — самое южное поселение России, в Дагестане. Приятный флешбек.

Ещё посреди улицы был такой вот милый кот, очень дружелюбный и любопытный.

В целом, улицы были пустыми, а все заведения закрыты. Видимо, открываются только в туристический сезон. Открыта была только табачка, где разливают пиво и продают табак и всякое по мелочи (нам нужны были батарейки). Там сидела парочка местных жителей, лениво обсуждали важность президентских выборов. 

А на улицах всюду расклеены афиши грядущего «большого карнавала», что должен состояться 9 апреля — через день, после нашего отъезда из региона. В городе уже можно было наблюдать возведение неких карнавальных конструкций. Также афиши с объявлением о карнавале видели после во многих окрестных деревушках — видимо, съедется на праздник весь Руайан.

Cascade blanche (белый водопад) — расположен примерно в получасе ходьбы от Понт-ан-Руайан, в небольшом ущелье. Дорога до него легкая, а сам он приятно удивляет — никогда ранее не видел таких больших водопадов, попадались только совсем маленькие.

Устроили здесь небольшой перекус. Думали пойти ещё на брата этого водопада — cascade verte, то есть зеленый водопад, расположенный поблизости. По прямой это прям рядом-рядом, но обходить долго, километров пять. Решили, что на сегодня водопадов с нас хватит, и направились в долину Combe Laval, где расположен православный монастырь. Расстояние там тоже не очень большое — километров десять по полям, горным долинам и ореховым и яблочным рощам.

Рощи в это время года были очень красивые, чем-то напомнили Коломенский парк в Москве. Трава была уже зеленая, нежного весеннего салатового цвета, и благодаря выпавшему снегу эти бело-зеленые рощи выглядели особо сюрреалистично красиво.

Сент-Олали-ан-Руайан — совсем небольшая деревушка, которую мы проходили. Находится на относительной высоте, со всех сторон с неё видны горные стены, огораживающие пространство вокруг. Мне такое кажется супер уютным, это как-будто образует свой закрытый мир, вне пространства и времени. Заснеженность и низкая заселенность же этого мирка придают дополнительный уют, как будто ты находишься где-то на краю мира. Особенно уютной мне почему-то показалась невзрачная мэрия с украинским флагом, находящаяся у обрыва посреди снегов.

Сен-Лоран-ан-Руайан — деревня побольше, расположенная уже непосредственно перед входом в долину Комб Лаваль. Здесь уже есть русического вида уродливые многоэтажки (ну как, по местным меркам — этажей пять), школа, на воротах которой, почему-то, все дети белые, а единственный чёрный ребёнок стоит отдельно (напрашиваются шутки по расизм создателей рисунка), и работающие заведения.

Расположены они, в основном, на городской площади, довольно уютной. Белое от снега закрытое пространство с фонтаном посередине, замкнутое между церковью, мэрией, баром (центр местной социальной жизни, куда съезжаются люди с окрестных деревень) и магазином. В магазине взяли вкусных региональных сыров, особенно можно выделить oursone — сыр с медвежьим чесноком, идеальное сочетание. В церкви на закате внутри были очень красивые блики от закатного солнца, проходящего сквозь витражные окна. Но сама она, как говорят, уже почти не функционирует — священника там нет несколько лет, и её просто открывает утром и закрывает вечером местный энтузиаст.

Также на площади порадовал предвыборный стенд - пророссийские кандидаты были перечеркнуты буквой Z. Сразу видно, что здесь живут сознательные граждане.

Ещё что бросается в глаза — население здесь, да и вообще в регионе, в основном белое. Население городков — 700-2000 человек. Насколько я понимаю, такие общины живут очень сплоченно, и хоть и рады туристам (или, точнее, их деньгам), если ты здесь не родился, своим никогда не станешь. Своеобразный локальный патриотизм старой школы. 

Также в регионе полно заброшенных домов, но засквотировать что-то здесь, мне кажется, глупая идея — тут не государство даже, а сама местная община тебя не очень примет и поймёт.

За Сен-Лораном началась, собственно, долина Комб Лаваль — длинный коридор, зажатый между двумя горными стенами. В конце коридора собирались посетить православный монастырь и взобраться в некое потаенное место по стекающему водопаду. На нашу беду, было очень много снега, и все тропы занесло, к тому же начало темнеть (ох уж этот закат в горных ущельях, окрашивающий скалы в розоватый оттенок). Так что найти проход к водопадам представлялось решительно невозможным.

Зато насладились видом зимнего леса. Кто-то высадил вдоль дороги заросли бамбука, и довелось лицезреть торчащий из снега бамбук на окраине горной тропы — никогда такого не видел.

По пути попадались редкие домики и руины женского католического монастыря, разрушенного, кажется, в 16 веке, из под которого бил источник, со святой, как считают местные верующие, водой.

Чуть не дойдя до православного монастыря метров триста, отошли чуть в сторону леса и поставили палатку в зимнем лесу.

Продолжение следует