Туркестан закладки Амф

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

ВНИМАНИЕ ⛔ ⛔ ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Туркестан закладки Амф

Казахские баксы – древние шаманы, к которым обращаются за помощью и в наши дни

Туркестан закладки Амф

Закладка АМФА Туркестан – Telegraph

Туркестан закладки Амф

Одно из чудес Казахстана — город Туркестан. Ещё в начале х это было обычное провинциальное захолустье с частным сектором, серыми панельками и разбитыми дорогами. Из достопримечательностей город мог похвастаться только двумя большими мавзолеями — суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави и его учителя Арыстан-Баба. Сегодня в Туркестане проживает человек, а к году будет ! Кстати, сегодня это самый быстрорастущий город Казахстана! Тридцать лет назад там проживало всего 80 Что же случилось? Нурсултан Назарбаев решил превратить провинциальный Туркестан в центр тюркской культуры! В город полились деньги! И вот буквально за несколько лет тут появились каналы с прозрачной водой, по которым гостей катают на венецианских гондолах, и современные музеи, рассказывающие о величии казахского народа и красоте Казахстана. Это я уже молчу про бесконечную урбанину с велодорожками, лавочками, фонариками и несчётным количеством музыкальных и танцующих фонтанов. Их тут особенно любят. И тут я бы, конечно, мог нахваливать Туркестан, восхищаться красотой новых зданий и масштабом, но не буду. Вы же меня не для этого читаете…. Поэтому давайте сразу к делу. Что не так с Туркестаном? Как я уже сказал, главная жемчужина города — мавзолей Ясави. Это святое место, сюда приезжают паломники со всей страны. И рядом с ним турки построили гигантский торгово-развлекательный центр. Построили его в стиле города времён Шёлкового пути. Восточные мотивы с современным размахом. И всё это по отдельности могло бы существовать очень неплохо, но вот рядом, мне кажется, размещать такие объекты нельзя. Путь к храму теперь проходит через развлекательный центр. В одном месте дети кричат на аттракционах, народ веселится в ресторанах и покупает обновочки в магазинах, а рядом какие-то старые камни, паломники, древние святыни. Кто-то не видит в этом ничего плохого или не понимает конфликта. Попробую объяснить. Архитектура не существует вне контекста. Каждое здание существует в определённом окружении, и именно окружение часто делает основную работу над нашим сознанием, чтобы мы правильно воспринимали архитектуру. Помните, в фильме 'Покаяние' старуха удивляется: 'К чему дорога, если она не приводит к храму? Храм располагался в центре района, желательно на возвышенности, а перед ним была площадь. Площадь нужна была, чтобы мы могли рассмотреть главное здание. Рядом с храмом обычно была средовая застройка. Она не отвлекала внимание, а лишь создавала правильный фон. Если вплотную к храму поставить помпезный дворец, то у зрителя сразу возникнет диссонанс. Как это так? Кто здесь главный? Представьте, что на сцену вышло сразу два исполнителя, которые одновременно начали петь разные песни. И вот исторический комплекс рядом с торгово-развлекательным друг с другом конкурируют. Они конкурируют не только за посетителя: 'Куда пойдём, в музей или по магазинам? С одной стороны человека крутят на аттракционах, катают на лодочках и кормят мороженым, а тут же рядом просят подумать о вечном и вспомнить, что тут, между прочим, похоронен один из главных казахских святых. И эта конкуренция обесценивает оба объекта. С одной стороны, человек приходит в мавзолей навеселе и не способен понять магию места. С другой, загруженные люди идут по магазинам, но веселиться-то уже не хочется. Оба объекта имеют право на существование, но они должны были быть в разных частях города. Сейчас торгово-развлекательный комплекс начинает выигрывать у исторического, он его окружает, пожирает и обесценивает. Зрителю начинает казаться, что древний мавзолей — очередной аттракцион. Кроме того, псевдоисторические мотивы новоделов обесценивают древнюю архитектуру. Дойдя до мавзолея, ты уже не понимаешь, что подлинное, а что — новодел. Что отреставрировали, а что построили турецкие инвесторы. Это как в ожерелье вставить редкий бриллиант, а рядом с ним — такие по размеру стекляшки. Профессионал заметит дорогой камень, но большинство подумает, что всё это дешёвая бижутерия. Окружение должно подчёркивать ценность исторического бриллианта. Оно же, напротив, спорит с ним, отвлекает внимание и в конечном итоге обесценивает. Про качество работ говорить не хочется. Тут всё предсказуемо на троечку. Построенные несколько лет назад объекты начинают потихоньку ветшать. Плитка отваливается, штукатурка трескается. Кстати, характерная черта: на куполе акимата — это аналог нашей мэрии — живут голуби. Все купола покрыты толстым слоем голубиного дерьма. Никому нет до этого дела. Дерьма там столько, что купола похожи на снежные вершины. Само здание — это, кстати, бывший музей — изуродовано кондиционерами. Уж если в акимате не смогли деликатно вставить кондиционеры, то что говорить об остальном городе? Отдельно стоит отметить общий бардак с навигацией. Как вы знаете, в Казахстане любят что-то запрещать. Везде таблички: не садиться, не купаться, не ходить, не трогать! Можно было бы взять одного дизайнера, который разработал бы единый стиль всех запрещающих табличек, но нет. В итоге таблички развешивают завхозы, уродуя архитектуру. Особенно ужасно смотрится мавзолей. Там зачем-то внутри разместили десятки табличек, что надо ходить в маске. Из-за них сложно насладиться красотой древнего сооружения. Тут собраны древние надгробия, но даже их в Туркестане не смогли нормально подписать:. Главный герой Туркестана — Нурсултан Назарбаев. Именно он сделал город столицей Южно-Казахстанской области теперь она, собственно, называется Туркестанской и вдохнул в него жизнь и миллиарды тенге. Вдоль новенькой дороги из новенького аэропорта Хазрет Султан, который открыли в прошлом году вместо старого советского, стоят билборды с цитатами Назарбаева. В какой-то момент начинает казаться, что приехал ты не в Туркестан, а в Туркменистан. Около областного акимата стоит памятник Нурсултану Назарбаеву и скромная подпись: 'Сын Великой степи'. Лидер нации держит в руках, видимо, букет полевых цветов и смотрит, как растут в степи десятки жилых домов. И вот это — главный провал Туркестана. Казалось бы, делают новый город. В новом городе можно строить хорошее жильё! Места много, никто не мешает. Строй кварталы с зелёными дворами, строй таунхаусы, кое-где можно и высоточку как доминанту сделать. Ведь есть примеры правильной застройки, есть опыт, даже в Казахстане. Но нет. В Туркестане решили, что город надо застраивать убогими муравейниками. Нелепые и примитивные бетонные коробочки — как разросшиеся бараки в курятнике для людей. October 8, ,

Пенза купить Амфетамин

Дананг и Хойан купить Мефедрон

Туркестан закладки Амф

Что не так с Туркестаном — Teletype

Красногорск закладки Марки ЛСД 25

Дахаб купить Гидропоника

Туркестан закладки Амф

Милан Италия закладки Кокс

OSINT на платформе Telegram & наркогео_чаты Telegram

Беларусь Гродно закладки Кокс

Бад Гаштайн закладки Лирика 300

Туркестан закладки Амф

Амфетамин закладкой купить Остров Джилио

Atavi - bookmark manager

Наро - Фоминск закладки Ск Альфа-ПВП

Георгиевск, старейший русский город Кавказа и 'пятый элемент' Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей…. На Кавказских Минеральных Водах '5' - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5…. Екатериноград - крупный город тыс. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. В любом туристическом описании Казахстана можно найти фразу о том, что 'восточного колорита' здесь нет И древний Туркестан интересен не только показанными в прошлых частях грандиозным мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави и красивейшим 'царским' вокзалом - это ещё и самый 'восточный' по духу город Казахстана, да при том весьма крупный тыс. Дело в том, что около половины его населения составляют узбеки, а их уклад куда более ярок и патриархален, чем у казахов, будь то цветастые платья, огромные базары или старенькие РАФики, составляющие основу местного транспорта. Несмотря на внушительный размер крупнее иных областных центров , Туркестан - город одноэтажный. Сейчас я вообще не могу припомнить, есть ли в нём жилые дома выше двух этажей, а в основном это бесконечный массив частного сектора, вытянутый по степи на полтора десятка километров. Характерные для Средней Азии дома второй половины ХХ века с явным подкосом под купеческую архитектуру и дувалы - высокие заборы из сырцового кирпича, похожие на крепостные стены: 3. Население стремительно растёт с года, когда тут жило 77 тыс. Вот например веранда над воротами, сделанная из подручных материалов вплоть до ковров: 4. Совершенно не характерный для Средней Азии дом непонятного возраста - может, какие-нибудь депортанты типа крымских татар построили? А вот небольшие быстровозводимые мечети как раз для Средней Азии очень характерны Главная улица под разными названиями проходит через весь город, начинаясь у вокзала: 7. Примерно в трёх километрах от последнего - базар, ещё через пару километров - Хазрет-Султан, а между ними 'цивильный' туркестанский центр: 8. Но даже здесь заметно, что мы на Востоке. Слышал, что в странах типа Ирана даже кредиты даются беспроцентные. Кстати, в прошлый приезд я так и не нашёл тут ни единого банка, а валюту пришлось менять с рук у мужиков на вокзале, что не очень приятно - так что озаботьтесь разменом заранее. В этот раз, впрочем, набрёл на обменник, но он мне уже был не нужен. В обычном доме за открытым окном вполне может оказаться, например, валяльная мастерская: Тут и там - открытые асханы столовые : общепит в Средней Азии куда популярнее, чем в России, причём в нищей Киргизии - куда больше, чем в богатом Казахстане. Тут обратите внимание на тандырную печь: Впрочем, асхана с прошлого кадра ещё вполне цивильна, а много в Туркестане и вот таких забегаловок - увидев такую первый раз, я подумал, что это местные себе стол накрыли и что-то празднуют И несмотря на некоторую антисанитарию, шашлык оказался очень неплох, к нему прилагался чайник чаю, бесплатный хлеб и несколько вопросов к чужестранцу. Апофеозом всего этого является огромный базар в геометрическом центре города. И в , и в м мне нравилось просто бесцельно бродить по базару, наблюдая его толчею. Это настоящий Восточный базар, каким его себе представляешь из Москвы, может быть и менее колоритный, чем в городах Узбекистана или хотя бы киргизском Оше, но для неподготовленного человека несказанно впечатляющий. Пару десятков кадров отсюда я уже выкладывал в посте ' Восточные базары в Южном Казахстане ', который написал ещё будучи в Алма-Ате - так что прошу туда, этот пост перегружать не буду: Туркестанский базар стал основой того поста. Узбекские швеи в местном ателье, куда я ходил заделывать свои джинсы. Меня спросили, сколько я готов заплатить, и я честно сказал, что не знаю, почем это, и с надеждой выдал цифру тенге рублей. Узбечка только всплеснула руками - это очень много! И предложила сделать за Когда же дело дошло до рассчёта, и вовсе взяла , то есть ушлый человек сумел бы сторговаться и на Узбеки на казахов непохожи, даже фенотип абсолютно другой - если казахи всё-таки монголоиды, то узбеки - южно-европеоиды типа кавказцев. Везде в Казахстане мне говорили, что они более набожны, очень трудолюбивы и домовиты, а по личным впечатлениям - дружелюбны, гостеприимны и коммуникабельны. В отличие от кочевников казахов и киргизов, узбеки издавна были земледельческим народом, и думаю, не надо пояснять, что азиатские крестьяне - самые трудолюбивые люди на свете. В общем, после этих поездок я к узбекам проникся уважением. Как и казахи, узбеки - не монолит, между Ферганой, Бухарой и Хорезмом всегда были очень существенные различия, не случайно когда Россия пришла в Туркестан, существовало три узбекских ханства. Старый узбек-историк в Чимкенте говорил мне, что казахстанские узбеки ближе по своей сути к Хорезму, где по сравнению с Бухарой влияние Персии было наименьшим, а кочевничьи пережитки - наибольшими. Однако в отличие от казахов, узбеки имели давнюю городскую культуру, и испокон веков были основным населением городов Южного Казахстана. Нынешняя Южно-Казахстанская область вклинивается к самому центру Средней Азии, почти дотягиваясь до Ташкента, но при этом уровнем жизни существенно превосходит Узбекистан. Вкупе с положительной рождаемостью это приводит к тому, что её города растут с невиданной на постсоветском пространстве скоростью - и Туркестан едва ли не в лидерах этого роста. Что бросается в глаза - тут очень много детей, как узбекских, так и казахских да и девушки на переднем плане - явные казашки. Ещё один народ, чьё присутствие в Турке стане хорошо ощущается - это турки. Вернее, живут ли здесь сами люди турецкой национальности, я не знаю, но к месту, где покоится главный тюркский святой, крупнейшая страна тюркского мира относится весьма внимательно. Одно из 'градообразующих предприятий' Туркестана - это Казахско-Турецкий университет имени Ясави, основанный в году Нурсултаном Назарбаевым и Сулейманом Димерелем - тогдашним президентом Турции, при которой последняя совершила огромный экономиечский рывок. На восточной окраине Туркестана, у дороги на Чимкент - внушительных размеров кампус, построенный на турецкие деньги, а учиться сюда едут со всей республики - то есть, нынешний Туркестан - город не только паломнический, но и студенческий. В общем, это отчасти 'витрина' Казахстана, поэтому тут много достаточно ухоженных уголков и симпатичных инсталляций: Которые органично сочетаются с вполне азиатским бардаком. Выезд на Кызылорду, например, 'украшает' бескрылый фюзеляж небольшого самолёта, тупо валяющийся у дороги. Что это, к чему и откуда - не знаю. Кадр снял на ходу сквозь тонированное стекло - отсюда такое качество. На заднем плане, за дувалом - типичные дома туркестанских окраин. А вот другая часть местного колорита - РАФики, который тут составляют добрую половину парка маршруток. Правда, по впечатлениям их поголовие тает на глазах и с прошлого года заметно уменьшилось. Говорят, их всё ещё много в Узбекистане, а например в Киргизии не говоря уж про остальной Казахстан в таком количестве я их не видел нигде. Они были основной продукцией Рижской автофабрики основанной в году с момента её переезда в Елгаву , и их выпуск прекратился вместе с её закрытием , оставшись в истории автомобилестроения как самый массовый советский микроавтобус. Прибалтийские маршрутки как основной транспорт среднеазиатского города - наглядный пример того, как сходятся противоположности. Говорят, ещё в начале х они были очень распространены в России, но вот маршруток-РАФиков хоть убей не вспомню, только 'Скорую помощь', от ассоциаций с которой я в Туркестане не мог отделаться. По ощущениям ездить на них - примерно как на корейских маршрутках в Улан-Удэ: жутко тесный салон, но довольно удобные сидения - если пробился к ним и без большого груза, то впоне комфортно. Также обратите внимание на ремень у кабины - это вместо автоматических дверей. Платить в Туркестане принято на выходе. Для ценителей - отличная подборка туркестанских РАФов есть у vgromov. Вот только как уже говорилось, похоже их и здесь не будет через пару лет. Напоследок - о русской архитектуре Туркестана: хотя он был заштатным городом в Чимкентском уезде Сырдарьинской области, всё же сто лет назад тут жило 11 тыс. Первоначально городок рос на своём старом месте, вокруг мавзолея Ясави - два самых капитальных домика непосредственно под стеной цитадели я уже показывал в прошлой части. Однако невзрачная, но целостная одноэтажная застройка сохранилась в радиусе нескольких кварталов. Здесь же ещё один небольшой базарчик: Бюст и старый домик на той стороне улицы - это дом-музей казахского писателя Саттара Ерубаева. Подобные 'перстни' - популярное в Казахстане украшение, такие разбросаны и по бульвару Нур-Жол в Астане. А вот красивый брандмауэр, подобающий какому-нибудь модерновому особняку, на самом деле видимо остался от более старого дома - там дальше нечто очень невзрачное. Заброшенный дом непонятного возраста на главной улице в паре кварталов от гостиницы 'Туркестан': В окно можно увидеть остатки интерьеров: И в общем самое красивое здание в этой части города - не какой-нибудь домик царской эпохи, а заброшенный ресторан опять же почти по соседству с гостиницей. Не знаю, когда он мог быть построен - е, е? Но на удивление хорош в деталях - деревянной резьбе и скульптурах: А в целом, старый Туркестан двуцентричен: в годах при прокладке Ташкентской магистрали в нескольких километрах от тогдашнего города железнодорожники построили натурально ещё один городок - менее крупный, но гораздо более эстетичный и продуманный. Открывает привокзальный район ещё сталинский ДК железнодорожников, а ныне городской театр - видимо, конца х годов: На другой стороне сквера - очень восточного вида здание конца ХХ века, может быть турки 'для своих' построили? А дальше - высокая водонапорка: И многочисленные 'железнодорожные' домики, тянущиеся до самого вокзала: С вокзала в посте о Ташкентской магистрали я и начал показывать Туркестан. У вокзала же теперь и закончим - всё-таки это главный памятник русской архитектуры в городе Туркестане: Так и не нашёл никакой информации о том, была ли в Туркестане православная церковь, но если не было - я совсем не удивлюсь. Его окрестности - один из исторических центров Казахстана, сопоставимая концентрация древностей разве что в ' сердце степи ' вокруг Джезказгана. Обзор памятников есть здесь, наиболее интересны аулы Карнак и Икан, в последнем находится между прочим памятник Сталину. Есть и Туркестана и мощный город-спутник Кентау 61 тыс. И - два древних города: уже показанный в позапрошлом посте Сауран и Отрар - о котором далее. Крах на Джунгарских воротах Общее о Казахстане. КТЖ - Казахстанские железные дороги. О трёх казахских жузах. Восточные базары. Русские люди Казахстана. Дорога в Туркестан Орск. Старый город, а остальное не успел. Старый город и центральная площадь. Центр и Жилгородок. Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье. В поисках Аральского моря. Порт, потерявший море. Казалинск - Кызылорда. Город на Сырдарье. Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан. Южный Казахстан Сауран. Крепость в пустыне. Повседневный город. Отрар Арыстан-баб. В засохшем оазисе. Вавилон Средней Азии. Старый город. Гильвет Кендебая Карабдалова. Гнездо Святых. Как я не попал на гору Казыгурт. Дорога в Тараз через Айша-биби. Тараз древний. Аулие-Ата и Джамбул. Вылазка в Киргизию Дорога в Талас. Областной центр по-киргизски. Семиречье Немного Турксиба. Джунгарские ворота. Озеро Алаколь. Дорога через всё Семиречье. Алма-Ата Зарисовки по горячим следам. Осколки города Верного. Арыки, инсталляции, детали. Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак. Центр ниже дома. Центр выше дома. Выше центра. Горные посёлки. Большое Алматинское ущелье. Продолжение в Киргизии. От Прибалтики до Туркестана Tags: Казахстан , Туркестан , Южно-Казахстанская область , автобусы , деревянное , дорожное , транспорт , узбеки , этнография. Recent Posts from This Journal. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 48 comments.

Туркестан закладки Амф

Базель купить Амф

Лирика закладкой купить Аксай

Марки ЛСД 25 купить Остров