Trio dans un van
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Écrit par Le Van Migrateur
29 janvier 2020
Quelle quantité d’isolation ai-je besoin ?
Laine de mouton : un sac en vrac de 10Kg suffit largement, même pour un grand fourgon. Il vous en restera sur les bras ! Dans l’hypothèse où vous ne faites que les renforts, évidemment.
Liège, laine de chanvre : compter la surface de chaque « mur », en faisant hauteur * longueur et additionnez le tout pour obtenir une surface approximative en m2. Par exemple, pour un L2H2 (Ford, Renault), 15m2 environ sont nécessaires pour isoler le sol, le plafond, les 2 parois et les portes arrières.
Quelle quantité d’isolation ai-je besoin ? was last modified: juillet 2nd, 2019 by Le Van Migrateur
Connaissez-vous une bonne alternative à la laine de mouton ?
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Quelle isolation avez-vous ? was last modified: décembre 16th, 2020 by Le Van Migrateur
Quelle isolation permet de ne pas avoir de condensation ?
Quelle isolation permet de ne pas avoir de condensation ? was last modified: mars 19th, 2019 by Le Van Migrateur
Isolation et habillage de notre fourgon aménagé : la préparation des murs was last modified: juillet 7th, 2022 by Le Van Migrateur
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L’isolation et l’habillage d’un fourgon aménagé est toujours l’étape la moins plaisante ! L’aménagement d’un fourgon commence toujours par les étapes les moins gratifiantes (saupoudrée d’une bonne dose d’adrénaline pour les plus débutants). Le nettoyage et l’isolation d’un fourgon sont des étapes à la fois facile et fastidieuse. Cela peut prendre de plusieurs jours à plusieurs semaines, en fonction de la motivation de chacun (et de l’état du fourgon, accessoirement). De notre côté, c’est une étape qu’on déteste : on passe notre temps à éternuer et à s’énerver contre les pans de liège rebelles qui se font la malle une fois qu’on a le dos tourné ! Du coup, ça nous motive à mettre le turbo. On a mis environ 3 jours pour faire le nettoyage, traiter la rouille, faire toute l’isolation et toutes les ouvertures (au nombre de 8). Pour mieux comprendre nos explications sur l’isolation, nous vous conseillons de regarder ces 2 sources, qui se complètent :
🐑 Laine de mouton en vrac 🌳 Liège expansé 🧶 Laine de chanvre ou biofob chanvre/lin 💧 Frein vapeur 🛠 Cutter 🛠 Mètre 🛠 Mètre 🛠 Bloc notes 🛠 Crayon 🛠 Établi 🛠 Règle tuteur 🛠 Scie pour isolation 🛠 Mastic colle 🛠 Scotch tescon
🚪Les ouvertures en question 📄 Leur modes d’emploi. Ça paraît bête, mais c’est très important. Les découpes y sont généralement expliquées avec précision 📦 Le carton de certaines ouvertures : surveillez, il y a parfois le gabarit déjà tracé sur le carton de livraison! 🛠 Scie sauteuse 🛠 Lame à métaux 🛠 Colle/joint silicone (521UV de chez Sikaflex ou équivalent). Prévoyez un tube par ouverture 🛠 Peinture anti-rouille 🛠 Lunettes de protection 🛠 Casque de protection pour les oreilles
Difficulté de 2/5 ! C’est une étape simple, mais qui demande à être attentif. On pourrait croire que c’est une étape peu importante, comme rien ne se verra mais croyez-nous … On a déjà vu plusieurs personnes devoir défaire tout leur aménagement pour refaire une isolation mal faite. Ça prend beaucoup de temps, et beaucoup d’argent ! Alors mieux vaut tout faire parfaitement bien dés le début, non ?
Comptez environ une semaine pour faire votre isolation. L’avantage, c’est que ça ne pourra être que moins, et pas plus. Il vaut mieux prévoir large, car c’est une étape simple mais qu’il faut faire avec minutie pour être sûr d’avoir de bons résultats.
L’isolation que nous vous présentons dans cet article nous a coûté 450€. Pour estimer votre budget, référez-vous à notre article sur l’isolation .
Regardez à quel point PF a du mal à dissimuler sa joie … C’est parti pour les éternuements, les yeux qui pleurent et les longues heures à découper du liège expansé ! D’ailleurs, merci encore à notre partenaire ECOBAT I de nous avoir fourni l’intégralité de l’isolation gratuitement. Après avoir comparé plusieurs entreprises, nous avons choisi de travailler avec eux car ils sont très disponibles pour les demandes de conseils. Ils font attention à la provenance de leur isolation, qui est locale pour la plupart. Une isolation locale et naturelle, on ne pouvait pas rêver mieux ! Grâce à eux, nous avons pu craquer pour un frigo INDEL B , mais chut !
Nous avons choisi la même isolation que dans Kirikou , qui nous convenait parfaitement. On se sentait protégés de la chaleur en été, et la chaleur créée par le chauffage l’hiver était retenue plusieurs heures. En plus, il n’y avait aucune condensation (à part sur le pare-brise et les fenêtres de la cabine, évidemment…). L’isolation remplissait donc parfaitement son rôle ! Alors pourquoi changer ?
Pourquoi pas de la laine de mouton en vrac comme
dans Kirikou ? Parce que j’y étais allergique, tout simplement !
On en parle, car c’est une excellente isolation. Une entreprise d’isolation nous avait proposé de nous la fournir gratuitement pour essayer, mais nous avons refusé. Tout simplement car nous avons eu des retours de plusieurs personnes ayant essayé de la poser seuls, et ils n’étaient pas satisfaits du résultats : très galère à poser, ne recouvre pas forcément bien l’intégralité de la tôle quand on n’a pas l’habitude …
L’isolation est beaucoup trop importante pour
nous. On n’a pas voulu se risquer à râter la pose de cette isolation. Cela nous
aurait fait perdre beaucoup de temps sur le chantier, au détriment d’autres
étapes tout aussi importante. En plus, sans offre de partenariat, on n’aurait
jamais opter pour cette option, que l’on trouve trop chère.
En bref, pour résumer, on trouvait cette
isolation :
Vous êtes nombreux à nous demander s’il faut poser une isolation amovible pour pouvoir passer le contrôle technique avec la mention CTTE sur la carte grise. Comme nous l’expliquons dans notre article Suis-je éligible à l’homologation , il vous faut 5 conditions pour pouvoir passer en mention VASP sur votre carte grise, et donc pour être considéré comme un camping-car. Si vous ne remplissez pas ces 5 conditions, vous n’êtes pas considéré comme camping-car. Donc, c’est tout logiquement que vous pourrez passer votre contrôle technique sereinement en tant que camionnette (=CTTE) ! La réponse est donc : vous pouvez passer votre contrôle technique très sereinement avec une isolation, et même un habillage et quelques meubles !
Même si cette étape est clairement barbante, elle
est aussi très, très, très simple à réaliser. Même si vous n’avez jamais touché
à un tournevis de votre vie, vous réussirez haut la main l’étape de l’isolation
de votre fourgon !
Bon, en soit, il n’y a rien de bien différent
dans la pose par rapport à celle que nous avions réalisé dans Kirikou. Mais on
vous la refait, avec du coup de nouvelles photos ! Ça vous aidera peut-être
dans la réalisation de votre isolation.
Petite note avant de commencer à expliquer : dans Kirikou, nos ouvertures étaient déjà posées. Cette fois, nous avons dû tout ajouter nous-mêmes. Mais comme nous avons reçu les baies le deuxième jour de chantier, nous avons réalisé l’étape Isolation-Ouvertures de manière légèrement non conventionnelle. Autrement dit : on a isolé le sol et une partie des parois, sans toucher au panneaux où il y aurait les baies, qu’on est venu compléter après la pose de ces dernières !
Quand je dis qu’on a fait ça de manière non conventionnelle, c’est qu’habituellement on conseille de faire toutes les ouvertures pour ensuite s’attaquer à l’isolation. Mais bon, chaque chantier est unique et le notre ne fait pas exception à la règle !
Ah oui, dernière petite précision : la galerie aussi a eu du retard. Et comme on doit la poser depuis l’intérieur, on a isolé le plafond en dernier, histoire de ne pas se retrouver dans le même cas qu’avec Kirikou !
En 20mn max, c’est fait. On se pose souvent des millions de questions, par rapport aux irrégularités du sol. nous avons choisi de faire simple ! On pose du liège 2cm et on met le sol par-dessus ! Oui oui, on POSE le liège, au sens propre ! On ne le colle pas, et on n’ajoute pas de tasseaux.
La colle n’ajouterai de toutes manières ni efficacité d’isolation, ni solidité. Inutile, donc. Et les tasseaux … Ça peut être utile dans certains cas, si les irrégularités sont vraiment très écartées. Mais dans Caliméro, les vaguelettes du sol étaient assez rapprochées pour permettre une certaine solidité. D’ailleurs, on s’est fait plaisir à marcher sur le liège avant de poser le plancher, et on confirme ! Il n’a pas craqué une seule fois ! Et puis, au final … Il n’y a qu’une infime partie du sol sur lequel nous marcherons, on est dans un van, pas dans une maison !
Une fois le liège posé et découpé aux formes du sol, nous avons reposé le plancher d’origine, sur lequel nous viendront plus tard coller notre parquet PVC. Pour que le tout soit solide, nous avons fixé le plancher par les attaches de sièges d’origine. Les vis venaient se loger dans les trous d’origine présents dans la carrosserie. Ainsi, le plancher est fixé de manière solide et empêche le liège de se déplacer avec nos mouvements.
Si vous avez acheté un fourgon totalement nu, et qu’il n’a pas de plancher d’origine, vous pouvez tout à fait venir boulonner un plancher constitué d’okoumé extérieur de 15mm d’épaisseur à la tôle constituant le toit. Pour le faire, veillez à être deux ! Un qui vérifie le bas et qui fixe les boulons par en-dessous, et l’autre qui mesure, perce et installe les vis dans le fourgon.
Sur les parois, nous avons mis du liège d’1cm et
du biotib trio de 4,5cm par-dessus. Nous sommes venus combler les trous
présents dans les renforts par de la laine de chanvre en vrac, pour éviter au
maximum les ponts thermiques.
L’isolation de Calimero a été particulièrement éprouvante : il y avait beaucoup de renforts, qui obligeaient à faire de nombreuses découpes sur le liège et le biotib trio. Et les renforts étaient munis de minuscules trous … Nous avons donc rempli la plupart de ces derniers à l’aide de cintres en fer découpés ! Oui oui, ça a pris des heures. Heureusement que Charlie, qui nous a aidé sur le chantier, nous chantaient de jolies chansons !
Trève de plaisanterie … Pour la mise en oeuvre,
voici un petit mode d’emploi en photo :
Il faut prendre les côtes de tous les panneaux sur lesquels on viendra coller le liège. Bien-sûr, si un panneau a trop d’irrégularités, il faudra prendre la côté de chaque irrégularité… On s’explique un peu mieux sur l’article de Kirikou
Ensuite, il faut couper tous les panneaux selon les côtes notées (avec un cutter) et … C’est parti pour le puzzle !
Une fois que vous avez trouvé où chaque plaque avait sa place, mettez quelques gouttes de colle sikaflex dessus.
Venez ensuite fixer la plaque de liège à sa place ! À titre informatif, nous avons utilisé 3 cartouches de sikaflex pour poser l’intégralité de notre isolation liège. Elle est moins soldée et moins polluante que la colle que l’on trouve dans le liège projeté.
C’est la même punition, sauf qu’il ne faudra pas
couper avec un cutter mais avec une scie spéciale ! Vous pourrez sans problème
déchirer la laine ou la découper à l’aide de la scie spéciale, mais ne vous
amusez pas à la découper au cutter …
Pour faire tenir le biofib Trio sur les parois,
vous avez deux solutions :
Des études commencent à montrer le bout de leur nez depuis quelques temps, indiquant que les renforts sont conçus, dans la majorité des modèles de fourgons, comme des gouttières pour laisser s’écouler l’humidité jusqu’aux trous du sol, conçus pour l’évacuer vers l’extérieur. Avant de bourrer vos renforts, nous vous conseillons vivement de vérifier que c’est le cas dans votre fourgon. Dans ce cas, nous vous conseillons de laisser les renforts creux et de les recouvrir plutôt que de les remplir ! Cela peut être fait avec du liège ou de l’Armaflex.
Une fois l’isolation posée sur toutes les parois,
nous avons réfléchi au passage des câbles. Franchement, on s’en fait toute une
histoire de cette étape, mais elle est loin d’être compliquée. Bon, cela ne
veut pas dire qu’il ne faut pas une bonne dose de réflexion avant de la
clôturer. Oui, parce qu’un oubli pourrait vite vous coûter cher en temps …
MAIS, une fois que votre schéma est terminé, que vous avez bien réfléchi aux
emplacements des interrupteurs, du tableau électrique, de la commande du
chauffage, des LEDS, etc. Il ne vous reste qu’à amener les fils à la bonne
dimension de l’endroit où sera placé votre futur tableau électrique à l’endroit
où sera placé votre futur équipement électrique !
Exemple de
câbles réunis pour le tableau électrique
Par exemple, si vous positionnez des LED, et que
vous savez exactement où, il vous suffit de laisser pendre une extrémité du
câble à l’endroit où sera votre futur tableau électrique, de faire passer le
fil dans des endroit intelligents (de manière à ce qu’il ne bouge pas et ne
soit pas trop à l’air libre pour éviter les risques de perforation lors de la pose du lambris et des meubles) jusqu’à
votre première LED, puis votre deuxième, etc.
D’ailleurs, une petite astuce pour les câbles de
LED ! Il y a plusieurs écoles, et elles sont toutes bonnes, mais celle-ci est
plutôt simple. Utilisez un seul câble pour toutes vos LED, et faites une boucle
à l’endroit de chaque câble. Ainsi, vous pourrez venir couper la boucle, ce qui
donnera des extrémités de fils : une pour brancher votre première (, puis
l’autre qui se rendra à la prochaine LED, et ainsi de suite !
Sur les câbles destinés à votre tableau électrique, n’oubliez pas de noter à quoi ils correspondent ! Vraiment très très importants, vous risqueriez de vous retrouver en grosse difficulté avec une tonne de câbles dont vous ne connaissez pas la destination entre les mains… L’organisation est primordiale à cette étape !
Petite note : nous préférons passer les câbles le plus possible dans l’isolation et les renforts, avant la pose du frein vapeur. En effet, les passer après augmenterait le risque de les transpercer avec les pointes servant à fixer le lambris et avec les vis servant à fixer les meubles. Il est donc vraiment préférable de fourrer et de cacher au maximum les câbles dans l’isolation ! Bien-sûr, la gaine de plastique présente autour des câbles protégera ces derniers en cas d’humidité, donc pas d’inquiétudes de ce côté-là !
Pensez à passer les câbles dans des gaines ! Cela assurera leur protection, mais vous permettra également de les changer plus facilement en cas de besoin.
Au plafond, nous avons décidé de mettre uniquement du biofib trio, sans liège. La principale raison est toute simple : le biofib trio fait 4,5cm et les renforts du plafond font … 4,5cm ! Conclusion = on ne perd aucun espace en procédant ainsi (sauf l’espace des tasseaux et du lambris, mais ça reste quand même 1cm de mois que si on avait mis le liège). Oui, quand on mesure 1m80 chacun, chaque millimètre est important, croyez-nous !
Nous surveillons assidument cette partie de l’isolation et de l’aménagement. En effet, la laine directement contre la tôle peut être une très mauvaise idée si c’est mal réalisé, ou si le fourgon est souvent exposé à de forts taux d’humidité sur des périodes prolongées. En effet, le liège est un énorme plus pour éviter à la laine de tout prendre niveau humidité ! Si vous pensez que votre configuration sera plus exposée à l’humidité, posez du liège, même si c’est du liège en rouleau très fin !
Pour les faire tenir, nous avons utilisé le frein
vapeur. En fait, c’est le pare vapeur qui tient dans un premier temps les
plaques de biofib. Puis, l’habillage en lambris vient plaquer tout ça
correctement au plafond. Pas besoin de scotch !
Nous avons donc du nous y mettre à 3 pour
réaliser l’isolation du plafond. Après avoir découpé le frein vapeur aux bonnes
dimensions et après l’avoir collé sur deux extrémités du plafond (au fond et un côté), une personne tenait la
plaque de biofib trio pendant que les deux autres venaient ramener le frein
vapeur par-dessus et l’aggrafer aux tasseaux que nous avons installé sur les
renforts. Ce sera peut-être un peu plus clair dans la vidéo que nous vous avons
mise à la fin de l’article !
Le frein vapeur va être là pour jouer comme le
rôle d’une moustiquaire : il va laisser passer l’air pour que l’isolation
respire et pour éviter que la condensation s’installe, et va permettre à
l’humidité de ne pas se propager sur le lambris ! Il y a donc très peu de
risques que l’humidité, s’il y en a, glisse le long de ce frein vapeur et
s’entrepose au sol, comme la matière est très aérée. Il y aurait par contre
plus de risque avec un pare vapeur, qui lui est plus opaque.
Pour le poser, il y a deux règles d’or à
respecter :
Ah, et faites attention avec le scotch Tescon !
Il est super cher et super dur à enlever ! Prenez donc votre temps au moment de
la pose, car vous pourriez vite vous retrouver à devoir tout arracher si vous
vous trompez …
Chaque partie isolée doit être recouverte de frein
vapeur. Dans l’ordre, nous avons donc liège – biofib trio – chanvre/coton en
vrac – frein vapeur !
Retrouvez notre vidéo tuto (avec une super voix off) ici !
Pour Caliméro, nous avons choisir du lambris d’épicéa blanc 9mm pour les murs et les portes et du sapin brut 9mm pour le plafond (que nous viendrons lasurer pour lui apporter la couleur que nous souhaitons ). Ne prenez jamais du lambris de plus de 10mm, qui est beaucoup trop lourd ! Vraiment.
Nous avons remarqué que le lambris d’épicéa était
un peu plus léger que le lambris de sapin à épaisseurs égales. Une très bonne
chose pour le poids total de Caliméro, très important à la fois pour ne pas
engendrer de gros problèmes mécaniques trop récurrents à cause du poids et à la
fois pour … La DREAL !
Pour la pose, rien ne diffère de celle du lambris de sapin , que nous expliquons ici dans l’article de Kirikou. Nous avons remarqué que la pose était tout de même moins rapide et moins facile. Comme le lambris est peint, la très légère surépaisseur que cela crée suffit à parfois empêcher un emboitement rapide !
Pour le plafond, on a mis des tasseaux avec des
vis auto perforantes sur tous les renforts pour pouvoir venir y fixer le
lambris une fois l’isolation du plafond terminé. Sur Kirikou, nous avions déjà
un contreplaqué sur le plafond, qui nous avait servi de support pour le
lambris.
Finalement, rien de bien compliqué, rien de bien
sorcier ! Pensez juste que les lambris peints sont un peu plus longs à poser
que le lambris brut.
N’oubliez pas de réaliser les trous nécessaires pour le passage des câbles et des LED. Préférez les faire avant de poser votre lambris : il faudra donc connaître le diamètr
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