Тоскана закладки Скорость

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ! ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! ⛔

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!! ⛔

Тоскана закладки Скорость

Интересные факты о Тоскане: 10 удивительных вещей, которых вы не знали - Сайт о путешествиях

Тоскана закладки Скорость

Супертосканские вина – лучшие вина Супер Тосканы, что это, виноделы или бунтари Испании

Тоскана закладки Скорость

Sassicaia, Ornellaia, Masseto — эти-то точно. А какие еще из вин, которые принято называть супертосканскими, вы бы включили сегодня в самый топ категории? Явлению пошел шестой десяток, летие праздновали в м. Сейчас про пару дюжин вин все просто знают — это та самая супертоскана. Хотя четкого понимания, какие именно формальные признаки должны быть у вина, чтоб считаться супертосканским, нет ни в скрижалях законов, ни даже в головах знатоков и экспертов. А уж чтобы новое вино сегодня пополнило пантеон этих тосканских богов, должно случиться что-то экстраординарное. Круг супертоскан исторически замкнулся. Это весьма дорогие вина ясное дело, они из Тосканы и только красные , чья ценность неимоверно растет с выдержкой. Статус их закреплен страстью, которую питают к ним коллекционеры и инвесторы, а также щедростью людей, пьющих только самое престижное: они не променяют свое Masseto ни на какую там модную Этну или худосочный Шамболь. В год парижской студенческой революции в Тоскане зрел хороший урожай для двух первых супертоскан: Sassicaia в Болгери и Vigorello в Кьянти-Классико. В Болгери подготовка к этому шла много лет. Началась история с того, что в х две сестры из древнего рода делла Герардеска, крупного владельца земель в Маремме, вышли замуж за двух маркизов: Кларис — за Марио Инчизу делла Роккетта, а Карлотта — за Николо Антинори. Марио был наполовину римлянин, наполовину пьемонтец , любил французские вина, а когда в годы войны был вынужден осесть в поместье жены в глухомани-Болгери, решил сделать свое «бордо»: в м наудачу посадил гектар каберне. Со временем Марио понял, что его слишком мощному вину просто нужна выдержка, и что гораздо эффективнее оно смягчает свою прыть в маленьких дубовых бочках. Антинори — древний род виноделов, ведет историю с года старше них по винной части в Тоскане только Фрескобальди. И те и другие — флорентийцы. Опытные виноделы Антинори прониклись силой и яркостью домашнего вина Марио Инчизы. В х сын Карлотты и Николы, Пьеро Антинори, уговорил дядю выпустить его в свет. Пригодились советы молодого энолога Джакомо Такиса, работавшего на Антинори. С Такисом в погребе появились баррики из французского дуба, хотя сам маркиз Марио немножко вин «для себя» продолжал выдерживать по старинке в славонском дубе. Международные сорта в то время в Тоскане, естественно, не котировались для производства классических вин, поэтому маркироваться вино могло только как «столовое» — Vino da Tavola, хотя всем было сразу понятно, что какое же оно столовое? По уровню качества оно сравнимо с бордо гран крю , не говоря уже о тогдашних тосканских красных, которые звезд с неба не хватали. В то же время в Кьянти-Классико зрел бунт: в борго San Felice молодой энолог Энцо Морганти решил производить чистое санджовезе , не смешивая его с другими местными сортами, как предписывалось обновленным в году законом Кьянти. Так родилось Vigorello Как и Sassicaia, оно вышло за подписью Vino da Tavola. Vigorello с годами менялось, с го в него начали добавлять каберне совиньон , доля санджовезе падала, пока в х вино не стало бордоблендом с добавкой пуньителло — старинного тосканского сорта, возрожденного хозяйством San Felice. В х появился еще ряд других воплощений идеи «великого Vino da Tavola». Новым тосканцам даже нравилось не вписываться в рамки законов, но их скорая мировая слава заставила власти менять правила. В году появился аппелласьон Bolgheri DOC для красных вин, где были разрешены международные сорта. Впрочем, виноделы его не полюбили. В м в уставе Toscana IGT прописали вообще все возможные эксперименты, разрешили все, и вот туда все и ринулись. С урожая года разрешили делать Chianti Classico из чистого санджовезе: часть пуристов забыли о своем супертосканском бунтарстве и стали степенными кьянтиджанцами. С тех пор в общем и целом ничего не менялось, категория устоялась. Хозяйства, успевшие прославиться со своими супертосканскими брендами, ведут себя на манер бордоских шато: мутят арт-проекты с этикетками , строят суперпогреба, обзавелись «вторыми» и «третьими» винами, как Sassicaia , у которой есть младшенькое Guidalberto и «малышок» Le Diffese чудесное вино от Tenuta San Guido на каждый день. Десяток супертоскан высоко котируются на винной бирже Liv-Ex и ставят ценовые рекорды на аукционах. Впрочем, цена самого пафосного супертосканского будет все же ниже, чем у бордо первого класса. А потребители, прикипевшие к ним душой еще в х, по-прежнему вынуждают сомелье даже самых модерновых ресторанов обязательно держать в карте пару позиций «сами знаете чего, сами знаете для кого». Название означает «каменистая земля» — намек от маркиза Марио на то, что его терруар похож на гравийные почвы левого берега Бордо. Первый в истории успешный опыт ассамбляжа санджовезе с бордоскими сортами кабсов и кабфран от Пьеро Антинори и Джакомо Такиса. Самое «бургундское» тосканское, славится невероятной интенсивностью и несравненным изяществом. Триумф энолога Франко Бернабея. В отличие от «балерины» Le Pergole Torte, Flaccianello всегда было тяжеловесом, пожалуй, самым мощным санджовезе. Плод сотрудничества Антинори с Андре Челищевым. Приложил к нему руку и Мишель Роллан. В м собственником хозяйства оказались калифорнийцы Mondavi, а с го оно принадлежит семье Фрескобальди. Frescobaldi Mormoreto Кьянти-Руфина первый урожай: бордоский ассамбляж. Fattoria le Pupille Saffredi Маремма первый урожай: бордоский бленд. Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Сведения, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования. Главная —. Что скрывается за Супертосканой. Редакция SWN. Статьи по теме:. Супертоскана по правилам и без: учимся выбирать лучшее. Sassicaia: как получить звание самых последовательных вин. Кьянти: от простого к высокому. Термин Supertuscan появился в х и его авторство приписывают то винному публицисту Николасу Белфраджу, то Джеймсу Саклингу, тогда работавшему на Wine Spectator, а то и самому Роберту Паркеру. Супертосканские вина Теоретически могут происходить из любой зоны Тосканы, но исторические бренды относятся в основном либо к зоне Кьянти-Классико , либо к побережью регион Болгери , Маремма ; Делаются или из международных сортов винограда мерло , каберне совиньон , сира , каберне фран и часто представляют собой ассамбляжи в стиле бордо ; или из санджовезе как брунелло-ди-монтальчино и некоторые топовые кьянти. Часть супертоскан являются ассамбляжами международных сортов с санджовезе; Большинство выходят под наименованием Toscana IGT. Самым заметным исключением является Sassicaia , для которого в году был введен персональный Bolgheri Sassicaia DOC. Под аппелласьоном Bolgheri Superiore DOC выходит Ornellaia ; По стилю супертосканцы обычно отличались мощью и концентрацией, в слепых дегустациях их путали и с бордо, и с калифорнийскими культовыми винами. Конечно, всегда были исключения, как Montevertine. Сейчас, когда мир отвернулся от «паркеризованных» вин и предпочитает тонкие-легкие, супертоскана тоже утончается. Виноделы используют меньше нового дуба , менее экстрактивные техники винификации и т. Маркизы до и после го В год парижской студенческой революции в Тоскане зрел хороший урожай для двух первых супертоскан: Sassicaia в Болгери и Vigorello в Кьянти-Классико. Узаконивание В х появился еще ряд других воплощений идеи «великого Vino da Tavola». Среди фанатов супертосканы оживление: все хотят успеть купить хоть что-то из выдающегося урожая го года. Самые известные супертосканские в хронологическом порядке Все перечисленные ниже санджовезе и сегодня остаются в статусе Toscana IGT. Читайте также. Дайджест: с 3 по 9 сентября. Вышел новый, грузинский номер Simple Wine News. By Simple и точка: как открыть винотеку и гастрономический ресторан в Пензе. Как сочетать вино и инжир. Для доступа на сайт необходимо подтвердить возраст Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Мне исполнилось 18 лет. Мы используем cookie. А вот наша политика конфиденциальности.

Кокаин купить Дуйсбург

Ломоносов купить Бошки AK-47

Тоскана закладки Скорость

Любимые места в Тоскане - Страница 6 • Форум Винского

Гидропоника купить Константиновск

Цель Ам Зее купить Бошки AK-47

Дижон купить Марихуана

Супертоскана — первые представители вина и история.

Гуково купить Метамфетамин

Эгейское побережье купить Гидропоника

Тоскана закладки Скорость

Лирика закладкой купить Биарриц Франция

Сто евро в кармане и пешком по Тоскане

Лирика 300 купить Санкт-Петербург Фрунзенский

Вместо арендованного авто, манерных ресторанов и дорогих фото-туров — спальник, вино за полтора евро и липкая глина на кедах. Путешествие на своих двоих и с полупустым кошельком — обычно очевидная заявка на приключения, и опыт нашего автора не стал исключением. Дмитрий Ржанников , имея в кармане всего евро, отправился пешком по Тоскане , и вот что из этого вышло. Всё просто. Все вы, конечно же, видели в интернете эти шикарные тосканские пейзажи: вихляющие между кипарисов дороги, маленькие городки на вершинах холмов, уединённые особнячки, которые скрывают в себе винно-челентановскую сельскую идиллию, полузаброшенные церквушки в полях… Да, я знаю, что у нормальных людей по Тоскане принято ездить на машине, но ещё я знаю, что все, кому я рассказывал потом о своём пешем путешествии по ней, жутко мне, нищеброду, завидовали. Ну, скажите, положа руку на сердце, неужели вам, проносящимся на арендованных авто мимо всей этой дивной красоты, ни разу не захотелось остановиться, выйти наружу, хлопнуть дверцей и уйти куда-нибудь туда, в синие, зелёные, или какого цвета они там ещё бывают, дали? Я абсолютно уверен: пока ты своими двумя стёртыми в кровь ногами не пройдёшь по Земле, ты ни фига про неё не поймёшь и не узнаешь. Вспоминая свою аферу, я скажу, что моё итальянское путешествие — это почти как приключения Алисы в Стране Чудес. Все правила нарушены. Логические связи тоже. Вперёд ведёт только чутье. Когда чутье говорило «иди», я шёл, когда говорило «ложись спать», я ложился. Оно выводило меня на неведомые супермаркеты, где бутылка вина стоила полтора евро, а полкило сыра — двести рублей. Моим отправным пунктом стал Милан, откуда предстояло добраться до Флоренции. На миланском вокзале ждал «приятный» сюрприз: билет на поезд во Флоренцию стоил 44 евро вместо обещанных 9 — такую цену я видел зимой на сайте Trenitalia. Других поездов, как и причину такого подорожания, я не обнаружил, пришлось ехать так. Билет сразу же сильно подкосил мой и без того скудный бюджет: минус 44 — осталось 56 евро. Настроение было испорчено, к тому же, за окном простиралась унылая, поливаемая серым дождём равнина. А потом начались бесконечные тоннели. Лишь на пару секунд мелькнёт какая-то красота, и опять мрак. В полдевятого вечера прибыли во Флоренцию. Ночевать мне предстояло загородом в хостеле. Я сел на городской автобус и вышел чуть ли не на последней остановке. А дальше был долгий путь через ночной лес… В какой-то момент я оказался в полузаброшенном ренессансном дворце семнадцатого века, населённом исключительно африканцами, которые днём торгуют сувенирами в центре Флоренции. Тётеньки-итальянки на ресепешне хостела, видимо, пожалели меня уставшего и поселили за 8 евро! Город-музей Флоренция, где даже на автобусных билетах рекламируют выставки Кандинского и Поллока — это, конечно, не «та самая Тоскана», в которую я стремился, а совсем другая история. Поэтому оставим ее и поедем дальше, до отправной точки моего пешеходного маршрута — Монтепульчано. Вечером того же дня я оказался в совершеннейшем одиночестве на главной площади этого городка. Шёл дождь. Сколько лет сердце моё начинало ныть в непонятной тоске при одном упоминании этого слова… Montepulciano! Знаете ли вы итальянский язык, как не знаю его я?! А ведь ещё и такое вино есть! Оно нравилось Плинию Старшему. О младшем мы уж и не говорим… Я представлял, как зайду в одну из монтепульчианских винотек и произнесу: «А нацедите-ка мне бокальчик Nobile di Montepulchano шестьдесят девятого года». И мне нацедят. И я выпью. И, может быть, даже чем-нибудь закушу. Чем-нибудь особенным, монтепульчанским…. И вот, я наконец добрался до этого вожделенного города, но попасть в винотеку мне было не суждено — все оказалось закрытым. То есть, вообще всё! Лил дождь, и на улицах не было ни одной собаки. Горело три с половиной фонаря. Горожане забаррикадировались в своих средневековых домах и смотрели вечерние новости, ничего не работало — ни магазины, ни кафе, ни-че-го…. А ведь на этой самой площади Том Тыквер снимал центральную сцену фильма «Рай»! На этих самых ступеньках сидела Кейт Бланшет. Я смотрел тогда на экран, и мне казалось, что Монтепульчано — это самые что ни на есть райские кущи Вселенной. А тут… Ночь, мокрая улица и качающийся на ветру фонарь. Не достаёт только аптеки. Я расстелил свой спальник прямо перед закрытыми дверями полицейского участка и забылся тревожным сном. Когда утром кончился дождь, сквозь низкие чёрные облака пробилось оранжевое солнце, и картина нарисовалась просто невероятная. Ну, что ж, ради созерцания таких видов мы и путешествуем. Дойдя до окраины Монтепульчано, я осмотрел знаменитую церковь Мадонна ди Сан-Бьяджо XVI века, которую общепризнанный специалист по Италии, Павел Муратов, назвал «образцом чистейшей гармонии». По мне так, церковь — весьма тяжеловесный в архитектурном плане объект. Если верить карте, впереди на моем маршруте — около двухсот километров по просёлочным тосканским дорогам и несколько любопытных средневековых городков. Первый из них — Монтичьелло. Вы спросите, почему они все начинаются на «монте»? Да потому, что по-итальянски это значит «гора», а городки находятся на вершинах гор. Со всех сторон на вершинах холмов видны крохотные деревушки, до каждой из них — четыре-пять часов пешим ходом. Монтичьелло — настолько маленький городок, что даже в Википедии вместо него вылезает какая-то усадьба в американском штате Вирджиния. Но я уверен на все сто: любой бы захотел хоть немного пожить тут. Рядом с Монтичьелло расположен классический пейзаж Тосканы, который вы миллион раз видели в подборках вроде «самые романтические места на планете Земля». Здесь находится самая знаменитая тосканская извилистая кипарисовая дорожка, ради которой ежедневно сюда приезжают c фото-турами сотни туристов. Даже на мою любительскую технику удалось сделать пару хороших картинок: пейзажи тут такие, что плохо их сфотографировать просто невозможно. Следующим городком в моём маршруте была довольно раскрученная и туристическая Пиенца. На подходе к Пиенце у меня случился первый в Италии автостоп. На раздолбанном авто, уж не знаю, какой марки, мчался по бездорожью волосатый и, похоже, сильно укуренный малый. За двадцать минут, что мы с ним ехали до центра Пиенцы, он успел мне поведать, что в Италии живут одни зажравшиеся буржуи, и, мол, Че Гевары на них нет. Никто из них меня ни за что бы не подвёз, так что мне сильно повезло встретить, его — филантропа! Считается, что именно Пиенца стала первым городом в мире, построенным по современным принципам городской планировки. При этом она осталась очень романтичным местом. Для жаждущих dolce far niente тут есть и отель с бассейном. И тут меня ждал самый настоящий катарсис. Едва я спустился с городского холма вниз, в долину, как хлынул ливень. К счастью под руку подвернулась крыша, которая принадлежала какой-то церквушке романского периода. При ближайшем рассмотрении она оказалась абсолютно невероятной, романская архитектура под дождем — зрелище удивительное! На барельефах можно было разглядеть монстров, кусающих друг друга за хвосты, русалок, ласкающих свои и чужие груди, святых, бичуемых римской солдатнёй и муки адовые, предназначенные для устрашения рядовых христиан. Внутри же было довольно мрачно. В романских церквях, особенно в деревенских, со светом всё очень плохо. Чисто теоретически в церкви можно было заночевать. Но меня при этой мысли охватил такой хомабрутовский ужас , что я решил лучше промокнуть до смерти, чем остаться здесь на ночь. Как только чуть-чуть прояснилось, я тут же бросился вон. И не пожалел. Вышло солнце, и омытый дождём мир стал прекрасен. Особенно на закате. Именно здесь посреди поля находится часовня Виталета , ставшая фетишем всех автомобилистов — к ней можно подъехать на машине и запечатлеть тосканскую классику. Не скрою, я тоже хотел дойти до часовни, и даже видел её вдалеке, на горке… Но к моим грешным стопам прилипло столько тосканской глины, размокшей после ливня, что я едва переставлял ноги и мечтал только о ночлеге. Про Путь Святого Иакова хорошо известно многим, а вот Виа Франчиджена не столь знаменит, хоть и не менее живописен. В Сан-Квирико есть хостел для паломников, куда пускают и простых путешественников, но он оказался под завязку забитым. Случайно встреченный на улице мэр этого городка предложил мне переночевать в каком-то подозрительно пустом отеле, предназначенном для официальных лиц. Таинственность в обращении мэра навела меня на мысль, что мои жалкие десять евро он положил к себе в карман. В окрестностях Сан-Квирико есть одно настолько потрясающее место, что я в своей советской молодости даже не мечтал там оказаться. Да и не только я. Называется это место Баньо-Виньони. Здесь Андрей Тарковский снимал «Ностальгию» с Олегом Янковским в главной роли: его герой ходил по дну этого бассейна со своей то горящей, то потухающей свечой… И вот я тут. Это примерно то же самое, что для нынешних двадцати-тридцатилетних вдруг перенестись в Вестерос или Ривенделл. Это реальная итальянская глубинка. Как сюда занесло Тарковского, я не знаю. Это все равно, как если бы Джеймс Камерон приехал в Салехард , сел на местный автобус, уехал куда-нибудь, километров за пятьсот от города и там бы начал снимать свой «Аватар» , с русскими крестьянами в главных ролях. Видимо, местные власти сделали для Тарковского исключение. Но бассейны с горячей минеральной водой можно найти в местных отелях — здесь таких множество. Есть тут и «дикие», абсолютно бесплатные купальни. На обратном пути от Баньо-Виньони в Сан-Квирико я заблудился. Ну, и слава Богу. Иначе я бы не увидел ни офигительнейшие заброшенные каменоломни на окраине Баньо-Виньони, которые даже на Google-картах выглядят потрясающе, ни остатки уничтоженного наводнением моста через тихую-мирную в период засухи речку Орчха. Я бы в путеводителях описывал именно такие объекты, а не апсиды и нефы XVI века, на которые большинству людей глубоко плевать. Следующие несколько городков были сделаны словно под копирку. Красивые, даже очень, но все абсолютно одинаковые. Даже названий их не берусь перечислить. Запомнилась лишь дорога от Буонконвенто до аббатства Монте-Оливето-Маджоре , потому что это был настоящий трэш! Карта обещала на пути в аббатство сплошную красоту. Знаете, есть на картах такие значки в виде точки с исходящими из неё лучами: мол, смотрите в эту сторону, там красиво. Так вот, мой путь был просто испещрен этими лучами, и я на это разводилово повёлся. В течение пяти часов шёл вдоль сплошных строек и бетономешалок. Никаких обещанных красот. Хорошо, что в Буонконвенто я запасся тремя литрами вина, иначе бы я этого ужаса не вынес. Часов до двух ночи я тщетно искал место, где можно бы было бросить свои кости. Даже залез в какую-то полуразрушенную виллу, но там было так жутко, что я вылез и продолжил поиск. Наконец, найдя крохотную полянку, будто волшебным образом перенесённую из горного Крыма, я допил остатки вина и улёгся спать в окружении чудеснейших сосен. Это было, пожалуй, самое лучшее и красивое утро моего путешествия. Я проснулся в сказке. Всё вокруг светилось никогда невиданным мной в живой природе, едва ли не люминесцентым светом. Сначала я даже не понял, что проснулся: окружающий меня мир казался естественным продолжением сна. На земле лежал такой густой туман, что его можно было не только трогать, но и резать ножом. И этот ослепительно белый туман светился изнутри, солнце как будто растворилось в нём. Не знаю, что это было за природное явление, но ничего подобного я больше в жизни не видел — видимо, аномалия. Когда я добрался до аббатства Монте-Оливето-Маджоре, туман уже совсем рассеялся. Тут меня ждало потрясение совершенно другого рода — фрески так называемого Содомы, а по паспорту — Джованни Антонио Бацци одному Богу известно, зачем этот художник взял себе псевдоним с такой странноватой коннотацией, ну, да ладно. Прославился он тем, что нарисовал на стенах мужского монастыря голых тёток. По словам автора, это вовсе не тётки, а куртизанки, которых святой Бенедикт гонит поганой метлой. Монахам аббатства почему-то эта картина нравилась больше всех остальных. До такой степени, что они проводили перед этой фреской массовые всенощные бдения, и возмущённое начальство заставило Содому пририсовать куртизанкам платья. Один из итальянских искусствоведов эпохи Возрождения, Паоло Джовио, писал, что картины Содомы представляют собой «абсурдное и переменчивое, с печатью безумия мышление». А знаменитейший авторитет Вазари описывает Джованни Антонио Бацци как «сумасброда» и «скотину». Но несмотря на все это, ходить по монастырю, расписанному этим самым Содомой, можно часами. Аббатство Монте-Оливе стало конечным пунктом моего пешего путешествия по Тоскане. А затем я прогулялся пешком по Чинкве-Терре , куда за один евро доехал из Сиены на междугороднем автобусе Megabus. Но это уже совсем другая история…. Это прекрасно! Просто замечательный во всех отношениях репортаж! А скорее даже фильм, ну или песня, записанная словами. Вы — чудо, спасибо! Пишите ещё! Отлично, очень живо и захватывающе написано. Другие тексты автора Дмитрий Ржанников «Если поколение имеет свободу, то оно вместе с тем как бы получает Тебе понравится. Предыдущая статья Страна бутербродов, или стрит-фуд по-датски. Другие тексты.

Тоскана закладки Скорость

Нолинск закладки Метамфетамин

Гидропоника купить Сарагоса

Ск Альфа-ПВП закладкой купить Баден-Баден Германия