Топ-10 "фидерных" заблуждений 

Одновременно с ростом количества любителей фидера растет и число вопросов, касающихся непосредственно самой ловли. Некоторые из них новы, но большинство – звучало уже не один десяток раз. В данной статье я попытаюсь свести все в одну кучу и составить эдакий «Топ-10» фидерных заблуждений. Заранее оговорюсь, что нижеизложенное – это мое личное мнение, которое сложилось в результате многолетних рыбалок, и никоим образом не претендует на истину в последней инстанции. Итак , поехали : ) 

«Фидерная ловля – дорогое удовольствие!» 

Очень распространенное заблуждение, которое отталкивает многих людей от освоения данной снасти. Особенно, когда они видят десятки кормушек, тубусы с удилищами и прочие прибамбасы. На самом деле, фидерная ловля – очень демократичный в плане цены вид рыбалки. Для освоения снасти не нужно дорогих топовых удилищ и катушек. Неплохое удилище, которое позволит вам понять все прелести фидерной ловли, стоит порядка 2500-3000 рублей. На первое время катушку можно взять с любой другой снасти – если «зацепит» - обновите арсенал. Огромного количества кормушек также не надо – пять-десять штук в зависимости от условий ловли. Крючки, леска, фурнитура – все как в остальных видах ловли. Данного арсенала вполне достаточно, чтобы «прочувствовать» все прелести ловли и не вызвать плохих эмоций. Ну а если понравится – то сам Бог велел – верхнего предела не существует. Что касается моей рыбалки – начинал я с простенького, переделанного спиннинга с вмонтированным в верхнее колено фидерным кончиком. Ловил таким образом буквально две или три рыбалки, после чего пошел в магазин и купил дешевенький композитный фидер какой-то неизвестной китайской конторы (Grows culture что ли...). Ловля мне очень понравилась, из-за чего пошло ежегодное обновление арсенала фидерных снастей. На данный момент у меня в арсенале четыре основных рабочих удилища от Drennan линеек Matchpro и Acolyte. 

У ловли фидером есть еще одно неоспоримое преимущество – точность закармливания. Благодаря нему на рыбалке ограничиваешься 2-3 килограммами готовой прикормки, что очень и очень немного. Для сравнения – поплавочники за одну рыбалку выкармливают до 20-25 литров готовой смеси – согласитесь, немало! 

Что касается стоимости рабочих комплектов оснащения – опять-таки, все вполне бюджетно. Особенно если сравнивать со спиннинговой, а в особенности штекерной ловлей – зачастую одно штекерное удилище стоит как охапка фидерных удилищ под все условия ловли. 

«Зачем покупать фидерное удилище - подойдет любое!» 

Очень распространенное заблуждение, особенно среди новичков и среди тех, кто пришел к фидеру из традиционной донной снасти. Казалось бы – оснастил обычный спиннинг фидерным хлыстиком и лови себе. Вот только возникает очень много нюансов – слабые поклевки не отображаются никак, вываживать крупную рыбу коротким удилищем непросто, забросить тяжелую кормушку (зачастую 100-120 грамм) обычным спиннингом, тест которого в среднем до 40 грамм без риска поломки для удилища невозможно. Когда только осваивал фидер, проводили с товарищем эксперимент: ловили активную весеннюю плотву, довольно крупную – 100-150 грамм. Ловили оба на мотыля, с одной точки. Я ловил простеньким фидерным удилищем, а он – спиннингом с приделанным хлыстиком. Результат оказался не столько предсказуемым, сколько ошеломляющим: за два часа ловли я поймал 18 рыб, он – две. Все просто – те поклевки, которые фидер регистрировал как довольно активные потяжки и заставлял подсекать рыбу, спиннинг не отображал вообще никак! Затем друг взял фидерное удилище и с трех забросов поймал три плотвы! После этой рыбалки спиннинг он оставил для своего прямого предназначения, а сам отправился за более подходящей для подобной рыбалки «палкой». 

«Снасть должна быть надежной - леска толстой, поводки – прочными» 

Изначально думал так и я. Поэтому ставил на основную 0.35, поводки вязал вообще из плетенки в 0.15 миллиметров. Однако странная штука – зачастую рыба просто отказывалась клевать на мои снасти! И это притом, что соседи рядом ловят приличную рыбу! Жирной точкой в моем «огрублении» стала карасевая рыбалка, когда на закормленной точке рыба крутилась – цепляла леску, пузырила, но не клевала. Что я только не делал – экспериментировал с насадками, наживками, прикормкой – ни в какую! Стоило мне поменять поводок – вместо плетенки поставить монолеску диаметром 0.16 – не прошло и пары минут после заброса, как последовала уверенная потяжка, и килограммовый карась оказался в подсаке. С тех пор, постепенно утончаясь, пришел к такому варианту. Основная – только плетенка. Помимо лучшей чувствительности к поклевкам она обладает на порядок меньшим диаметром, что существенно важно при ловле на течении – меньше стягивает оснастку, позволяет применять меньшие веса кормушек. Что касается диаметра – данная вещь вообще очень условная, и применяется лишь с целью отображения того, насколько один шнур одного и того же производителя отличается от другого шнура. В интернете есть множество тестов, когда плетенку рассматривали под микроскопом и меряли микрометром – расхождение заявленного диаметра и реального составляло практически 200%! 20-30 процентным занижением реального диаметра не брезгуют даже именитые производители, название которых постоянно на слуху у рыболовов. Поэтому при выборе шнура надо смотреть на разрывную нагрузку и только на нее. На моих катушках намотаны шнуры следующего диаметра – для удилища класса «Хэви» (основной речной инструмент) – шнур с разрывной нагрузкой 15 фунтов (на этикетке написан диаметр 0.12). Для удилища класса «медиум» - шнур с разрывной нагрузкой в 10 фунтов (на этикетке – 0.1 мм). А для пикера и вовсе использую качественную монолеску диаметром в 0.16 милиметра. Этого вполне хватает, чтобы справится даже с крупной рыбой. Разумеется, если использовать при вываживании все амортизирующие свойства удилища и работать с фрикционом катушки. 

Что касается поводков, то основных рабочих диаметра у меня три–0.1, 0.12 и 0.14 миллиметра. В крайних случаях (ловля трофейного голавля или карпа) возможно огрубление до 0.16-0.18 миллиметра. При грамотной работе снастью этого вполне достаточно для уверенной ловли. В этом году на поводок 0.12 миллиметра я поймал леща на 3200 гр., и не испытал при этом абсолютно никаких трудностей. Главное парировать каждое движение, каждый рывок рыбы бланком удилища и не держать фрикционный тормоз катушки зажатым! 

«Чем больше крючков - тем лучше!» 

Довольно часто доводится слышать данное заблуждение. Иной раз, осматривая оснастку на первый взгляд нормального фидермена, приходишь в ужас – аккуратно связанный монтаж, скажем, патерностер, увешанный тремя – четырьмя крючками. На вопрос «Зачем?» ответ всегда стандартен – «Нуу, экспериментировать с насадками, на что лучше клюет. Да и зачастую по две рыбы достаешь». На мое резонное замечание «Сядет у тебя крупный карп (или другая крупная рыба). На вываживании свободным крючком цепляешься за траву, за корягу, или самое обидное – за подсак в конце вываживания. Рыба естественно сходит. Что будете делать?» большинство рыбаков затруднялось ответить. 

«Кормушка роли не играет - повесил любую и лови» 

Частенько наблюдаю забавные ситуации – на стоячем водоеме ловят абсолютно запредельного веса кормушкой – 80 или даже 100 грамм. На мое замечание «А зачем?» отвечают «А какая разница? Летит, корм доставляет в точку ловли – что еще нужно»? Логика в данном ответе присутствует, но есть ряд нюансов – во-первых, тяжелая кормушка падает в воду намного громче легкой. Во-вторых, под своим весом кормушка может легко провалится в толстый слой ила – теряется весь смысл фидерной ловли. Ну и что касается чисто эмоциональной стороны вопроса – вываживать 100 граммовую плотвичку или карасика при аналогичном весе кормушки – удовольствие сомнительное. К тому же, для того, чтобы забросить 100 граммовую кормушку, требуется удилище класса «хэви», что существенно огрубляет общую концепцию снасти. 

Что касается не веса, а формы кормушки и ее вида – здесь есть очень важный нюанс. Если в месте ловли присутствует крутая бровка (а еще когда захламленная, то вообще караул) и приходится ловить в нижней ее части – используйте либо пластиковые кормушки с «крыльями» либо другие, которые хорошо всплывают. В этом году столкнулся с крайне забавной ситуацией. Был в первый раз на реке, и ловить пришлось на крутой каменистой бровке. Течение в месте ловли было достаточно сильным, ловить приходилось 90 граммовой кормушкой. Простучав дно, обнаружил бровку, но о степени ее крутизны и характере дна не подозревал. В общем, после пяти забросов оборвал пять металлических кормушек. Отчаявшись поставил пластиковую кормушку с крыльями, которая хорошо всплывает. И дело пошло – благодаря хорошей подъемной силе кормушка всплывала и не цеплялась за бровку, зацепы прекратились. 

«Речная прикормка должна быть тяжелой, инертной, а озерная – взрывной, легкой» 

В данном случае речь идет о динамике, о работе прикормки на дне. Тяжелая прикормка стелется ковром по дну, не имеет всплывающих частиц. Легкая, наоборот, активно работает в толще воды, имеет множество плавающих частиц, которые привлекают издалека рыбу. По мнению рыбаков, если использовать легкую прикормку на реке, то в первую очередь соберем мелочь. Все хорошо, все правильно, однако здесь происходит классическая подмена понятий. Прикормочные составы надо делить не на легкий озерный и тяжелый речной, а отталкиваться от того, есть ли в зоне ловли мелкая рыба и какова ее концентрация. Ведь при полном отсутствии мелочи (а такое бывает очень часто) и доминирующей крупной рыбе привлечь эту самую крупную рыбу на точку проще именно активной, взрывной прикормкой, которая своими плавающими частицами издали приманит рыбу к кормовому пятну. Причем как на озере, так и на речке. Однако при ориентации на крупную рыбу прикормка должна содержать большое количество крупных, тяжелых частиц – приплывшей крупной рыбе надо не только «понюхать», но и перекусить чего-то. Этими частицами могут быть всевозможные каши и круп, кукуруза, горох, животные компоненты. Получится то, что нужно – плавающие частицы будут привлекать рыбу издали, а крупная фракция накроет «стол» и подошедшая рыба будет активно кормится. 

Другое дело, если в точке ловли присутствуют стаи мелкой рыбы – плотвичка, густерка, подлещик, не дай бог уклейка. Любая, мало-мальски пылящая прикормка соберет всю эту мелочь к кормушке в первую очередь, и рыбалка будет испорчена – мелочь просто не даст вам половить, на падении будет объедать крючок с наживкой. Поэтому при ловле в подобных условиях наживка должна быть крупной, а прикормка – малоактивной, инертной, абсолютно не пылящей. Она должна вываливаться из кормушки и лежать на дне компактной кучкой, не привлекая внимание мелочи. Также в подобных ситуациях есть смысл в прикорме исключительно кашами и крупами, без добавления «пылящей» магазинной прикормки. 

«Крупной рыбе крупная насадка» 

Данный принцип не является заблуждением в чистом виде, однако требует кое-какого уточнения. Действительно, при засилье мелочи крупную рыбу можно поймать, если «отсечь» мелочь. Способов много, но самый эффективный – с помощью наживки. 2-3 кукурузы или 2 горошины мелкая плотвичка или густерка едва ли заглотят, а вот крупная рыба – с удовольствием. Однако на практике не всегда все так радужно. Очень часто крупная рыба напрочь отказывается есть крупную наживку, предпочитая червячка, 2-3 опарышей или 2-3 мотылика на крючке 16 номера. Неоднократно сталкивался с данной ситуацией – перепробуешь весь арсенал имеющихся наживок и насадок во всевозможных комбинациях – результата ноль или почти ноль. Начинаешь экспериментировать с длиной поводка. И вот когда доходишь до метрового поводка из лески диаметром 0.12 мм, с крючком 14-16 номера и наживленными на него двумя или тремя мотыликами, происходит уверенная поклевка. Уверенный в том, что клюнула мелочь, подсекаешь, а там хороший лещ! Такое происходит нередко, и надо отбросить все стереотипы – крупную рыбу иногда проще соблазнить естественно выглядящими 2 мотылями, нежели крупным пучком, неестественно болтающимся над дном. 

Конечно, подобные капризы бывают далеко не часто. Но если уж случилось так, что рыба отказывается брать имеющиеся у вас насадки и наживки – просто попробуйте, мало ли… 

«Хлыстики в комплекте идут строго под определенный вес кормушки» 

Пожалуй, самое популярное заблуждение среди начинающих любителей фидерной ловли. На самом деле, никакого отношения к весу забрасываемой кормушки хлыстик не имеет. Хлыстик подбирается непосредственно под условия ловли – для того, чтобы обеспечить минимальный преднатяг снасти и отобразить поклевку. Будет он тестом одну унцию или же четыре – все зависит только от условий ловли. Вовсе необязательно при замене кормушки весом в 30 грамм кормушкой весом в 60 грамм сразу же менять хлыстик. Если 30 граммовая кормушка давала необходимый преднатяг , приводила установленный хлыстик в рабочее положение, то почему этого не сделает 60 граммовая кормушка? Более того, выбор хлыстика для ловли я произвожу по следующим критериям. Если ловля предстоит в водоеме со стоячей водой, возможны два варианта. Первый – это безветренная погода и относительно ближний заброс (до 50 оборотов катушки) - просто ставлю хлыстик в 0.5 унции. Какой бы кормушкой не ловил. Второй вариант – сильный ветер и прибойная волна. Мягкий хлыстик в подобных условиях будет качать в такт волнам, что очень сильно осложнит регистрацию поклевки. Поэтому в зависимости от силы волн ставлю либо 1 унцовый, либо 1.5 унции. Вот и вся проблема выбора! Ну и третий случай – это ночная ловля. Учитывя то, что ночью поклевки будут несколько увереннее, нежели днем, ставлю хлыстик в 1 унцию. Ставлю только потому, чтобы снизить вероятность поломки квивера в темноте. 

На реке выбор вершинки происходит несколько иначе, но тоже без особых премудростей. Если в месте ловли течение слабое либо вообще отсутствует (яма, обратка,омут,залив), то ставлю хлыстик в 1 унцию. Если течение умеренное – ставлю квивертип в 2 унции. Если сильное – 3 унции. Ловля на реке подразумевает подбор кормушки под условия ловли – на сильном течении не половишь кормушкой весом в 10-20 грамм, ее просто снесет. Точно также отсутствует необходимость применения 100-граммовой кормушки в небольшом заливчике со стоячей водой. Вершинка же выбирается, исходя из учета всех этих факторов. Может возникнуть резонный вопрос – «Почему не ловишь, скажем, с хлыстиком в 1 унцию, на сильном течении?». Ответ прост – мягкий хлыстик течением выгнет в дугу и он перестанет выполнять свои функции. Отсюда и вынужденное угрубление снасти, но никак не от того, что используется кормушка бОльшего веса. 

Следующее заблуждение, которое возникает у новичков, плотно переплетается с предыдущим, причем одно исходит из второго. 

«Нельзя ловить с мягким кончиком тяжелой кормушкой – сломаешь кончик!» 

Фидерный кончик – это всего лишь регистратор поклевки. Никакой роли в забросе он не играет. Абсолютно спокойно можно забрасывать кормушку весом в 100 грамм удилищем с кончиком тестом в 0.5 унции. Вопрос стоит в другом – сможет ли ваше удилище забросить такой вес? Ведь бросая пикером, рассчитанным на вес не более 40 грамм, кормушку весом в 100 грамм, вы рискуете сломать удилище. Удилище, но не хлыстик! Поэтому и надо исходить из того, какой максимальный тест у вашего удилища и стараться не превышать его. К тому же не стоит забывать, что вес, написанный на удилище – это полный вес, максимальный для заброса. И если на удилище написано «100 грамм», это значит, что удилище способно забросить общий груз весом в сто грамм, но никак не стограммовую кормушку! Не забывайте, что корм тоже имеет свой вес, и под ста граммами, написанными на удилище, производитель подразумевает или пустую стограммовую кормушку, или же кормушку весом в 80 грамм с 20 граммами корма. 

Так как же все-таки ломаются фидерные хлыстики? Причины поломок достаточно банальны. Самая распространенная – это поломки во время перехлеста – когда на забросе не проверен свободный ход лески, и возникающий перехлест вокруг колец хлыстика ломает его, иногда в нескольких местах. Еще одна распространенная поломка – поломка на выматывании – когда рыбаку лень встать и очистить налипший на леску мусор – траву, пух