Типовые проблемы передприводных тазов c 8клопами

Хочу затереть анону-ньюфагу за типовые проблемы переднеприводных тазов (жиг и нив у меня не было).

Выборка - 2109, приора, и сейчас 2108.

Люфт рулевой колонки вверх-вниз - износ подшипников рулевого вала, оба под замену. Покупаешь подшипы VBF, ставишь - радуешься рулёжкой своего тазика.

Глухой звук при наезде на кочки, а-ля хлопаешь ладошкой по столу - износ шаровых.

Зимой нажал на язычок ручки двери, а он не вернулся и дверь не открыл - ручка в части язычка со внутренней стороны лопнула, она под замену в сборе, личинку можешь оставить.

_________________________________________________

Плавают обороты:

0. Подсос воздуха. Пробой прокладок (дроссельного узла, впуска-выпуска, соединения впускных труб и ресивера, ГБЦ), негерметичность крышки маслозаливной горловины и патрубков.

Характерный звук при подсосе воздуха - при несоответствии скорости передаче и резком наборе скорости, начинается глухое стрекотание, будто стреляет американский пулемёт из этих ваших фильмов про Вьетнамы.

0.5 Износ дроссельного узла - микротрещины через которые идёт подсос воздуха, многие почему-то считают, что достаточно почистить дроссельный узел, да слегка смазать для верности. Фактически пропускающие дроссели нередкость. Сюда же износ самой дроссельной заслонки, которая чрезмерно закрывается и ЭБУ в результате начинает колдовать, а ты видишь плавающие обороты.

Характерный кейс дроссельного узла - ты ехал 2000-3000 оборотов, вдруг стало нужно переключиться на другую передачу, ты врубаешь нейтралку, а обороты падают до остановки двигателя, либо их РХХ пинает от 500 до 1200, а потом и вовсе не справляется и двигатель глохнет.

1. Прогар выпускных клапанов - самый пессимистичный вариант. В таком случае делается ревизия ГБЦ со всеми вытекающими и смежниками - для 8клопа обойдётся в 35-40к, для шеснаря 45-50, в 2024.

Прайс обьясняется обьёмом работ и чаще всего необходимостью обращения на аутсорс - читай в токарку.

2. Плохо топливной системе - проверяй герметичность, производительность бензонасоса с помощью тазо-манометра (должно показать не менее 2.0) и топливный фильтр.

3. Плохо ДМРВ - на уже слегка прогретом двигателе на холостых, ДМРВ по ELM-должен выдавать реферансные 11-15 кг, если больше - ДМРВ под замену, а ЭБУ об этом скажет когда сабж совсем помрёт.

Обращаю внимание анона: ДМРВ Бош нет в продаже в 2024, всё что ты видишь в магазине и в маркетплейсах ЭТО ФАЛЬШИВКА, и дай бох она у тебя будет исправно работать. Заменители в наличии, и они хорошо работают.

4. Сбито зажигание - проверь метки грм, состояние модуля зажигания, ВВ-проводов и самих свеч. Плохих свеч на рыночке маловато, модулей зажигания тоже и они живут невероятно долго.

5. ДТОЖ либо умер, либо проводка на него умирает.

6. ДПДЗ не показывает нужные цифры, из-за чего ЭБУ не понимая что происходит, управляет двигателем не в тему.

7. ЭБУ пострадал от скачка напруги, редкое явление, но ИРЛ имеющее место. По стате они умирают критически редко. ЭБУ сгнившей 20летней машины скорее всего попадёт на разборку и там дальше будет рулить двигателем ещё лет 20.

8. ДД - самый надёжный датчик на любой машине, но тоже иногда выходит из строя, или работает не так хорошо как надо. Вероятность выхода его из строя и организации дискотеки у тебя на приборке также крайне маловероятна. Если ты поменяешь старый живой ДД, на новый ДД, то разница будет лишь в том, что холостые упадут на 100 оборотов, не более. Было 1050, стало 950.

9. Штатная прошивка и большой пробег двигателя. На тазах старше 10 лет обычно заливается кастомная прошивка с холостыми на 950-1000-1100, т.к. на штатных прошивках при 800 оборотах холостых двигатель троит. ЭБУ это понимает и начинает принимать меры подливая бенза и воздуха.

Карбобояре обычно не обращают на такое внимания.

_________________________________________________

Низкое напряжение бортовой сети, а также р1602:

1. Проверь АКБ, как он там поживает, заряди его.

2. Проверь всю проводку, для такой де-факто безобидной ошибки достаточно просто лёгких замыканий, или нарушения/потеря контакта масс - например на ДТОЖ т.к. там колодка обычно по качеству оставляет желать лучшего. Сюда же чуть-чуть потерявшая контакт проводка на гену, но ты это заметишь по приборке скорее всего, либо сам гена умирает.

3. Перепутаны провода на ДТОЖ при замене датчика. ЭБУ будет похуй, вертуха будет включаться когда надо, так как это обычный резистор-пердун, но ошибку на приборку ЭБУ всё равно будет тебе бить.

4. Левые потребители на определённой проводке, которая интересует ЭБУ. Обычно глупые людишки вешают на любой плюс под торпедой, свою магнитолу и колонки.

_________________________________________________

Двигатель плохо заводится:

1. ДМРВ - проверяй напряжение на включенном зажигании. Напряжение должно составлять 0,98-1.00 на новом датчике, 1,05-1,06 на мёртвом. Если двигатель заводится только спустя минуту+ и долгого кручения стартером, то это точно ДМРВ.

2. АКБ либо старый, либо дешёвый ублюдок от АО Кооператив-Презерватив, и не выдаёт нужную силу тока.

3. Стартер почил, его реле или проводка.

4. Коробка замёрзла - выжми сцепление, и попробуй ещё раз, дай двигателю поработать на выжатом сцеплении минуты 3.

_________________________________________________

Передача/и не втыкаются, или тяжело втыкаются:

1. Проверь настройку сцепления, скорее всего трос уже на последнем дыхании. Характерное отличие - на заглушенном двигателе передачи втыкаются без проблем.

2. Износ синхронизаторов, ещё характерный признак такого случая это самопроизвольное выпадение в нейтраль и хруст каждый раз.

3. Утечка масла в коробке - на 5 передаче это хорошо видно. Проверь щуп коробки. В стоке при залитом масле по уровню, 5 передача свистит из-за маслянного голодания, при падении уровня она вовсе отказывается втыкаться.

4. Высокий износ сцепления - остаткам сцепления не удаётся до конца отсоединять коробку от двигателя, обычно это пляшет в паре с пробуксовкой сцепления, дерготнёй при трогании и характерным запахом подгоревшей химии. Это предсмертная агония сцепления, следующая остановка - невозможность тронуться.

Как временная мера - выкрутить настройку троса сцепления.

_________________________________________________

При езде слышен цикличный гул откуда-то из подвески - это ступичные подшипники.

При выходе из строя колесо стопорится как при нажатии на тормоз.

При езде по прямой машину ведёт налево/направо - нужно сделать сход-развал.

Не откручивается пробка бензобака - она состоит из двух частей, резьбовой и верхнего корпуса-ручки. Последний нужно выломать отвёрткой т.к. он больше не соединён с резьбовой частью.