Текели закладки Гидропоника

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

ВНИМАНИЕ ⛔ ⛔ ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Текели закладки Гидропоника

Технология будущего из прошлого. Гидропоника — Научпоп на DTF

Текели закладки Гидропоника

Устройство DWC системы гидропоники, плюсы и минусы | Пикабу

Текели закладки Гидропоника

Пассивный гидропонный метод подвеcного горшка требует только первоначального наполнения резервуара питательным раствором без необходимости циркуляции, которого должно быть достаточное количество, чтобы обеспечить весь период роста. Резервуары наполняются почти до верха 8 см или более от верха в зависимости от глубины резервуара и размера горшков подходящим питательным раствором для выращиваемой культуры. Конические пластиковые контейнеры в идеале, сетчатые горшки или посадочные контейнеры с дополнительными отверстиями в боковых стенках , в которых саженцы находятся в субстрате, пересаживают так, чтобы они поддерживались крышкой резервуара. Нижние 2 см или более посадочных контейнеров погружаются в питательный раствор, таким образом, автоматически поливая и удобряя растения действием капиллярного подсоса. Когда уровень питательного раствора в резервуаре падает ниже посадочных емкостей, из них начинают появляться новые корни. Нижняя часть этих корней погружена в питательный раствор, а верхняя часть находится во влажном воздушном слое между крышкой и питательным раствором. Повышение уровня питательного раствора дождевыми осадками или добавками выше 2 см после этго момента может привести к травме растения. Рост растений продолжается до тех пор, пока не останется менее 10 процентов исходного питательного раствора, тогда культура прекращает рост и готова к сбору урожая. Описаны способы выращивания этим методом огурцов Cucumis sativus L. По этой методологии было выдано 2 патента США, и ей пользуются любители-садоводы, исследователи, учебные заведения полив в выходные дни не требуется! Подвесной горшок, как пассивный гидропонный метод, является уникальной и мощной техникой для выращивания овощей, потому что весь урожай может быть выращен только при однократном первоначальном внесении воды и питательных веществ. Этот метод полностью исключает дополнительные производственные затраты и сложности, связанные с аэрацией и циркуляцией, включая потребность в электроэнергии и насосах во многих традиционных гидропонных системах. Основные понятия пассивных гидропонных систем включают: Верхняя часть корневой системы должна подвергаться воздействию воздуха с высокой относительной влажностью; Корни не должны высыхать; Нижняя часть корневой системы должна собирать воду и питательные вещества; Уровень раствора питательных веществ может оставаться неизменным или снижаться, но не должен повышаться, иначе корни «утонут». В подвесном горшке пассивной гидропонной системы растения растут в небольшом количестве субстрата, удерживаемого перфорированным контейнером, который поддерживается неподвижной крышкой над баком рис. В этот момент прямое смачивание субстрата капиллярным подсосом больше невозможно, но вновь появляющиеся корни вполне способны поглощать питательный раствор. Самым простым вариантом этого метода является пластиковая бутыль объемом 5 литров, содержащая воду и 5,8 граммов гидропонного удобрения Chem-Gro рис. Бутыль должна быть закрашена или затемнена, чтобы препятствовать попаданию света и росту водорослей. Сетчатый горшок высодой 7,5 см конусообразный пластиковый горшок с прорезями для прорастания корней наполняют субстратом и засеивают или пересаживают салат. В качестве альтернативы можно использовать классический контейнер для рассады с дополнительными отверстиями, просверленными по бокам. Нижние см сетчатого горшка погружаются в питательный раствор, и весь субстрат в горшке увлажняется капиллярным подсосом, таким образом, молодое растение автоматически поливается. По мере роста растения питательный раствор опускается ниже дна сетчатого горшка, так что он больше не может непосредственно увлажняться питательным раствором. Однако нижняя часть активной корневой системы развивается и поглощает необходимую воду и питательные вещества для растения. Между тем корни во влажном воздушном пространстве над питательным раствором морфологически изменяются в воздушные корни, становясь более толстыми и разветвленными, чтобы они могли поглощать больше кислорода. Растение достигает зрелости обычно около 6 недель после посева , и уровень питательного раствора обычно падает на см ниже исходного уровня, потому что в бутылку не добавляется никакого дополнительного питательного раствора. Увеличение зоны влажного воздуха между питательным раствором и чистым горшком не препятствует росту растений. Салат получается высокого качества. Метод с 5-литровыми бутылками подходит только для быстрорастущих культур, таких как салат, для жизни которых требуется менее 5 литров воды. Можно выращивать более долгосрочные культуры, такие как огурцы и помидоры, которые требуют большего количества воды в 5-литровой бутыли, позволяя уровню питательных веществ упасть примерно на 20 см, а затем поддерживать этот уровень с помощью поплавкового клапана или путем добавления питательного раствора для поддержания уровня в диапазоне около 3 см, но это громоздко и нивелирует простоту этого метода. Садовники могут использовать этот метод для выращивания растений на карнизах, в подъездах и под свесами зданий. Педагоги могут использовать этот недорогой метод, чтобы научить студентов концепциям выращивания растений. Бутылки можно приготовить за один урок и они не требуют дополнительного ухода, поэтому вам не нужно беспокоиться о поливе в выходные дни. Исследователи и фермеры могут использовать этот метод для проведения исследований и тестов составов питательных растворов, тестирования пестицидов и производства семян. В своей простейшей конфигурации резервуар изготавливают из фанеры и досок 1,2 х 2,4 м и вкладыша из двух слоёв черного полиэтилена толщиной 0,15 мм Kratky, Другие варианты реализации этой концепции включают увеличение длины резервуара до 10 м и замену фанерного дна переработанным гофрированным кровельным железом. Мягкие пластиковые горшки могут быть размещены на полу резервуара, чтобы обеспечить дополнительную поддержку в случае необходимости. Отверстия в верхней крышке прорезаются кольцевой пилой. Расстояние между растениями для листового и кочанного салата обычно составляет 20 х 30 см. Обычно вода добавляется в резервуар с помощью шланга, а исходные маточные растворы питательных веществ добавляются до желаемой концентрации. Одно-двухнедельный салат или другие краткосрочные культуры, такие как кай-чой или травы пересаживают в сетчатые горшки, которые, затем, пересаживают и поддерживают крышкой резервуара. Никакого дополнительного полива или удобрения не требуется для урожая. Листовой или кочанный салат готов к сбору примерно через 5 недель после пересадки в зависимости от сезона и сорта. Садовод, как правило, сажает один урожай и собирает предыдущий урожай каждую неделю, и у него всегда есть несколько стадий роста салата в плёночных укрытии ях , так что можно постоянно поставлять продукцию на рынок. Сетчатые горшки снимаются и чистятся. Некоторые производители не выливают оставшийся питательный раствор; добавляется дополнительный объём для заполнения бака. Производители часто собирают урожай и пересаживают новую партию в резервуар в течение 24 часов, поэтому время простоя у резервуаров незначительное. Для выращивания томатов на гидропонике обычно требуется от 25 до 40 литров воды, чтобы произвести 1 кг овощей. Большой резервуар необходим для удовлетворения потребности большого растения в большом количестве воды рис. Расходы, связанные с постройкой этих резервуаров, ограничивают использования этого метода академическим любопытством, за исключением особых ситуаций. Общий товарный урожай составил 24,79 кг, и получен коэффициент водопотребления 30,5 л питательного раствора на кг овощей. Коммерческая версия этой системы потребовала бы резервуар, который был бы на несколько порядков больше. Рекомендуется размещение сетки горшков на 10 см ниже верхней крышки для развитием мелких корней, а также в качестве опорной точки для обеспечения лучшей поддержки растений Кратки и др. Огурцы можно выращивать в большом пластиковом контейнере литров пассивным гидропонным методом без рециркуляции, который не требует электричества или насоса рис. В качестве альтернативы можно использовать металлические бочки объемом литров с пластиковыми вкладышами Kratky et al. Никакой дополнительной воды и удобрений не требуется, потому что плодоношение обычно заканчивается, когда большая часть питательного раствора потребляется растением. Конусообразные пластиковые контейнеры для растений диаметр 3,8 см х 21 см в высоту используются в качестве посадочных контейнеров. Контейнеры для растений обычно имеют отверстия только в нижней части, поэтому мы просверливаем 6 или более отверстий диаметром мм по бокам, чтобы корни могли выходить как из нижней части, так и из боковых стенок контейнера. Контейнер заполняется влажным субстратом и постукивается, чтобы немного уплотнить су для выращивания, но важно не утрамбовывать субстрат слишком плотно. По одному семяни огурца было посажено в каждую ячейку. Отверстие диаметром 3,8 см вырезается в крышке резервуара с помощью кольцевой коронки на расстоянии около 8 см от края, и посадочный контейнер помещается в крышку. Это поможет предотвратить попадание комаров и других насекомых в резервуар, который может стать местом размножения. Нижние см посадочного контейнера должны быть погружены в питательный раствор, при этом небольшое количество субстрата может попасть в питательный раствор. Если субстрат остается сухой, медленно добавьте сверху небольшое количество воды в субстрат в посадочном контейнере. После того, как корни вышли из посадочного контейнера, крышку не следует снимать с контейнера, иначе корни могут быть повреждены. Добавление большего количества воды или удобрений в резервуар может привести к травме растения, поскольку повышение уровня питательного раствора в гидропонном резервуаре без циркуляции, как правило, приводит к повреждению растения из-за передозировки удобрениями. Растения предпочитают, чтобы уровень питательного раствора оставался таким же или снижался по мере роста растений. Со временем уровень питательного раствора упадет так, что останется менее 10 процентов исходного раствора. В случае бочки объемом литров уровень питательного раствора в конце периода плодоношения был более чем на 70 см ниже дна посадочного контейнера, и для питания растений не требовалась механическая помощь. Борьба с сорняками может проводиться путем размещения матов против сорняков на земле под резервуарами. Можно создать постоянную решетчатую систему, поскольку нет необходимости её демонтировать для обработки почвы. Этот метод гидропоники идеально подходит для проектов начальной и средней школы, потому что материалы недорогие и легкодоступные, а полив в выходные дни не требуется. Комары могут размножаться в стоячем питательном растворе и стать одновременно угрозой здоровью растений и неприятностью для работников. Они могут контролироваться бактериальными пестицидами Bacillus thuringiensis подвида israelensis Furutani and Arita-Tsutsumi, или солеустойчивыми рыбами. Для этого метода требуется хорошее качество воды, потому что концентрация солей будет увеличиваться по мере потребления питательного раствора. Мы смогли завершить циклы выращивания для этих методов без изменения pH с помощью наших коммерчески доступных гидропонных удобрений. Весь урожай может быть выращен только при однократном первоначальном внесении воды и питательных веществ с помощью подвесного горшка без циркуляционного гидропонного метода. Резервуары наполняются почти до верха в зависимости от глубины резервуара подходящим питательным раствором для выращиваемой культуры. Крышка размещается на резервуаре. Конические пластиковые контейнеры в идеале, сетчатые горшки или контейнеры для растений с дополнительными отверстиями в боковых стенках , в которых саженцы находятся в питательной среде, пересаживают так, чтобы горшки поддерживались крышкой. Нижние 2 см или более контейнеров погружены в питательный раствор. Вся питательная среда в контейнерах становится влажной под действием капиллярного подсоса, таким образом, автоматически поливая и удобряя растения. Уровень питательного раствора в резервуаре падает ниже посадочных контейнеров в течение нескольких недель, так что прямое смачивание субстрата больше невозможно. Однако к этому времени корни прорастают из контейнеров, и их нижняя часть будет погружена в питательный раствор, а верхняя часть корней находится во влажном воздушном слое между крышкой и питательным раствором. Самый элементарный метод заключается в заполнении 4-литрового пластикового флакона от сока или воды, внесении удобрений и посадке в сетчатый горшок. Салат может быть произведен коммерчески, используя ту же самую концепцию в мелком см резервуаре с питательным раствором, покрытом пенополистирольным листом. Огурцы и помидоры могут быть получены аналогичным образом, за исключением того, что они требуют больший резервуар с питательным раствором. Эта методика популярна среди любителей, образовательных учреждений полив в выходные дни не требуется! Memory consumption: 0. HiTech технологии в теплицах Пассивная гидропоника по методу Кратки. Пассивная гидропоника по методу Кратки.

Героин закладкой купить Мванза

Каламата закладки Амфетамин

Текели закладки Гидропоника

Питательный раствор для гидропоники: подробности и рекомендации

Лирика закладкой купить Жигулевск

Тетри-Цкаро закладки Кокаин

Текели закладки Гидропоника

Амфетамин закладкой купить Кировград

Гидропоника для новичков: с чего начать? | Блог DzagiGrow

Гомель купить Бошки AK-47

Амф купить Волчанск

Текели закладки Гидропоника

Красный Сулин купить Лирика

Гидропоника комплекты - купить недорого | AliExpress

MDMA таблетки купить Италия Джульяно-ин-Кампанья

Полтора килограмма термоядерного Тринидадского Скорпиона я в итоге собрал с одного куста на гидропонике. У меня было много довольно странных хобби. Некоторые приводили к странным эффектам, вроде массового домашнего производства домашнего порошка для посудомойки. В список к этому странному ряду я решил добавить еще один пункт. Теперь я развлекаюсь еще и с гидропоникой. Причем эффект получился еще более адовый, чем я ожидал. Тема чудовищно огромная, охватить ее за один пост вряд ли получится, поэтому я постараюсь ограничиться описанием принципа, почему это вообще работает и дать максимально исчерпывающий мануал, чтобы каждый смог из желудей и спичек повторить мой эксперимент. В самом начале будет много теории. Можете ее проскочить и сразу перейти к нужным покупкам, а вернуться к ней позже. Давайте для начала разберемся, а что у нас вообще ест растение? Большинство вспоминает школьный курс ботаники и что-то про фотосинтез. Это действительно очень важный процесс, при котором из углекислого газа растения синтезируют органические вещества. Фотон прилетает в хлоропласт и дает достаточную энергию для получения молекулы глюкозы из углекислого газа и воды. Параллельно мы получаем кислород в качестве отхода производства. Всем хорошо, кроме анаэробов вымерших от кислородного загрязнения во время кислородной катастрофы. Но тут у большинства начинает закрадываться подозрения, что одного фотосинтеза маловато для полноценного выращивания растения. Ведь ему нужна почва, зола всякая, погадки мелкого рогатого скота и прочие фермерские радости. Это правда лишь отчасти. Если мы посмотрим на состав типичной почвы, то она будет представлять из себя сложнейшую систему из неорганических частиц, кучи разнообразной органики и микробиома. То есть у нас есть много камушков, песчинок, какие-то комочки глины и червячок, доедающий кусок прошлогоднего листа. Так вот, вся интрига тут в том, что растению, по сути, эти червячки и перегной совершенно не нужны. Они безусловно могут жить в такой среде — эволюция заставила. Но ключевой момент в том, что растениям нужны неорганические соединения в растворимой форме. Никакие гуматы и прочие перегнои не потребляются растением. Вот самый минимум вещей, которые на самом деле едят растения. А еще в совсем мизерных количествах растениям нужен хлор, чуток натрия и других элементов, содержание которых в любой придорожной пыли с запасом покрывает его потребности. Заметьте — никаких перегноев, перебродившего куриного помета из ржавого ведра и золы из печки. По сути, я крайне рекомендую оставить все эти архаичные дачные привычки уровня 18 века в прошлом. Когда мы вносим этот воняющий ужас на грядку, мы робко надеемся, что все, что склевали и не переварили куры, доедят бактерии. А уже продукты окончательного распада органики до простых солей и будут есть растения. Проблема в том, что мы не можем предугадать, что за траву ела конкретная корова перед тем, как выдать тачку экскрементов. Кроме непредсказуемого состава у этой неаппетитной смеси еще и непонятный уровень кислотности, который непредсказуемо наложится на неизвестный уровень кислотности почвы. В итоге традиционное земледелие в рамках отдельной дачи или подоконника с цветами превращается в игру 'Угадай, что за непонятная почва и что с ней будет после очередной порции живительного компоста'. Именно поэтому, даже без гидропоники гораздо правильнее вносить удобрения в виде готовых солей и комплексов без этого идиотизма с запариванием крапивы на чьем-то помете. Промышленный вариант с капельным поливом. Гидропоника — это выращивание растений без почвы. При этом у вас может быть какой-то субстрат вроде кокосового волокна, минеральной ваты или керамзита. DWC глубоководная культура — корни находятся в емкости без субстрата. Чтобы они не задохнулись, раствор непрерывно аэрируется мощным компрессором. NFT техника питательного слоя. Тут аэрация достигается за счет большой площади текущего слоя. В домашнем варианте часто используются варианты из плоских труб для воздуховодов. Субстрат, если он используется, нужен только для удержания растения на месте и создания некоторого буфера жидкости. Субстрат может быть очень влагоемким, как например, кокосовое волокно. Оно не гниет и может хранить в себе огромное количество влаги, сохраняя при этом воздушность. Если нужна низкая влагоемкость, можно использовать керамзит или пеностекло. Они очень воздушные, для корней много пространства и воздуха, но при этом они пересыхают почти мгновенно. Более того, вы можете просто взять горшок, наполнить его хорошо промытым кокосом и просто поливать из лейки. Это тоже будет гидропоника, только нереверсивная. То есть весь питательный раствор уходит из системы без рециркуляции. Собственно, именно с горшка с кокосовым волокном и начался эксперимент с моим перцем, но об этом чуть позже. Зачем нужна гидропоника, если с почвой порог вхождения гораздо ниже? Тупо взял семечко, воткнул и полил. Но неприятности вылезают позже, когда мы понимаем, что почва чудовищно инертна и непредсказуема. Например, вы видите, что у вашего растения начинают желтеть молодые листочки и начинаете подозревать, что ему не хватает железа. Но при этом вы понятия не имеете, сколько этого железа сейчас находится в почве. Возможно его там мало. Или оно выпало в осадок из-за высокого pH. Или его бактерии пожрали, окислили и оно стало недоступным. Или корням не хватает кислорода и у них проблемы со всасыванием. Вы никогда не будете знать точно, что именно не так с растением. Более того, если вы решите что-то поправить, почва будет долго и упорно этому сопротивляться из-за своей инертности. Она склонна накапливать самые неожиданные вещества в виде нерастворимых и труднодоступных соединений, а потом внезапно отдавать их в самый неподходящий момент. Это и ее жуткий минус и плюс для неопытных садоводов. Она может простить непонятные удобрения, сгладить колебания pH, но никогда не даст вам управляемости. Гидропоника — прямая противоположность. Она имеет почти нулевую инертность. Если я вижу, что растению не хватает железа, то я просто должен убедиться, что pH не повысился до величин, когда железо выпадает в осадок. Если кислотность в норме, то я просто добавлю в текущий раствор хелата железа. Или вообще заменю весь раствор на свежий, полностью обновив состав ионов до эталонного. В почве это просто невозможно. Но эта управляемость — одновременно отличный способ выстрелить себе в ногу, если вы в чем-то ошиблись. Например, если у вас сломанный pH-метр, вы можете отрегулировать кислотность до быстрой гибели вашего растения. Низкая буферность системы не сглаживает ваши ошибки. Что положили в раствор — то и будет есть растение. Если сможет. Чем-то идея напоминает старый добрый Linux, который послушно отломает пол-системы по команде с sudo. Администратору виднее, что он хотел получить. Это стандартные грабли. Почти все гидропонщики покупают вначале чудовищно дорогие жидкие концентраты от GHE и других производителей. Потом они стоят в углу как напоминание о совершенной ошибке. У таких готовых бутылок есть две основные проблемы:. В итоге, гораздо проще совершить набег в ближайший хозяйственный магазин с отделом цветов и закупиться дешевыми как грязь удобрениями в виде простых солей. Записывайте, что надо купить:. Еще неплохо иметь нитрат магния и сульфат калия, но и без них можно составить профили почти под любой случай. Дальше ваша задача в том, чтобы посчитать на калькуляторе правильные пропорции солей для вашего профиля. Вот готовая таблица для универсального профиля зеленых растений, который подойдет для того же перца в вегетативную фазу. В конце поста еще раз продублирую. Типичный вид концентратов. Банки удобнее для набора жидкости. Первая же мысль насыпать все в одну бутылку и хранить в виде концентрата неверная. У вас немедленно выпадет в осадок половина веществ. Например, при смешивании нитрата кальция и сульфата магния в осадок выпадет гипс — сульфат кальция. Но такое происходит только в концентрированных растворах. Поэтому, надо приготовить концентраты, разделенные на отдельные емкости. В промышленности, когда выращивается одна культура — это две емкости — А и Б. Я бы предложил разделить на 4 отдельных банки или бутылки, так как это позволит вам смешивать разные профили одних концентратов. Готовятся концентраты так: Берете из таблицы нужный объем. Например 1 л. Насыпаете в первую банку грамм кальциевой селитры и 28 грамм аммиачной. Потом доливаете обратно-осмосной водой до грамм. И так далее по всем банкам. Добавляем по 5 мл из каждой банки на каждый литр воды. В течение 5 минут у вас есть раствор на ближайшую неделю. Ваша задача при выращивании растения дать ему идеальный профиль. Под профилем понимают соотношение макро- и микроэлементов в растворе. Идеальный профиль — это такое соотношение, когда растение ест все составные части в равной пропорции. То есть по мере потребления элементов у нас не возникает ситуация, что растение съело весь фосфор, хочет еще, а в растворе осталось еще куча недоеденного калия и азота. При этом профиль не очень зависит от концентрации. Как мы рассмотрим ниже, мы можем разбавлять раствор обратно-осмосной водой в зависимости от потребностей растения, но соотношение элементов у нас остается прежним. И вот тут начинается самое интересное. Чтобы собрать некий профиль вы должны взять реальные вещества вроде монофосфата калия и нитрата кальция, а потом смешать их в нужной пропорции. Пытаемся увеличить долю кальция — растет общий азот из-за того, что это нитрат. Упираемся в максимальное значение по азоту, не можем положить достаточно калия из нитрата калия. Пытаемся восполнить его за счет монофосфата калия, но тут уже фосфора слишком много. Калькулятор, которым я пользуюсь. Теплый ламповый интерфейс. Это все крайне интересный процесс с широким простором для автоматизации. Есть большое количество калькуляторов, при написании которых авторы часто готовы кормить оппонентов удобрениями в попытке доказать, что именно их творение самое удобное и правильно подбирает данные. Главная мысль тут в том, что без калькулятора никуда. Если последний параметр зависит в основном от грамотного проектирования системы и не нуждается в контроле, то первые два могут меняться в зависимости от температуры, освещенности и других факторов. В идеальном случае у нас раствор содержит ровно столько солей в нужных пропорциях, что растение ест их одновременно с поглощением воды. То есть раствор потребляется, а его кислотность и концентрация солей неизменны. Так почти не бывает. Таблица хорошо иллюстрирует, почему при высоком pH растению не хватает железа, а при низком кальция и магния. Почему так важно следить за кислотностью? При изменении pH часть соединений немедленно выпадает в осадок и становится недоступным для растения. Часть просто плохо усваивается при неоптимальном pH. В итоге, вы можете налить много железа в раствор, но оно выпадет в осадок, а растение будет всячески демонстрировать, что ему мало. Представим ситуацию, когда стало жарко и растение хочет охладиться. Для этого оно 'потеет' листьями, снижая их температуру. Вода начинает расходоваться непропорционально относительно 'еды'. В итоге pH у нас неизменный, так как баланс потребления не поменялся, а вот концентрация солей растет. Поэтому в жаркие дни приходится давать более разбавленный раствор и доливать обратный осмос при необходимости. Если солей станет слишком много, растение не сможет пить и начнет страдать от засухи. Ситуация будет аналогична попытке напиться морской водой, которая только ухудшит обезвоживание. Также растение будет пытаться больше пить, если вы резко поменяли состав раствора. Обычно корни привыкают к определенному соотношению веществ и у них есть определенная пропускная способность по каждому из элементов. Тут вы внезапно резко увеличили, например, калий. У растения недостаточно специальных каналов для всасывания такого раствора. И оно начинает потреблять больше воды, пытаясь протащить вещества в более 'разбавленном' виде. Через пару недель растение привыкает к новому раствору и начинает более эффективно расходовать воду. Это не очень частая ситуация, но если у вас явно падает соленость раствора, то ваше растение жутко проголодалось и скоро будет есть вас. Если мы даем нашему подопытному идеальный климат, мощное освещение, то растение начинает утилизировать вещества с ускоренными темпами. В итоге, оно начинает быстро выедать раствор в поисках нужных ему ионов. Например, азота, чтобы нарастить зеленую массу. Чаще всего это приведет еще и к перекосу по pH, так как очень редко раствор находится в абсолютно идеальном балансе. В этой ситуации стоит увеличить концентрацию раствора и радоваться за хороший аппетит своего подопытного. Если концентрация сильно просела, то лучше замените раствор целиком, так как исходный баланс мог сильно съехать. Хреново подготовили керамзит Чаще всего это происходит из-за типичнейшей ошибки новичков — щелочного керамзита, если он используется. При обжиге глины карбонат кальция в ее составе теряет углекислый газ и превращается в оксид кальция. А тот, при попадании в воду, в щелочь — гидроксид кальция. То есть мы вместо нейтральной глины насыпали в раствор щелочи, которая будет постоянно тянуть pH вверх. Поэтому, керамзит надо обязательно вымачивать пару дней в воде с добавлением избытка кислоты. Пойдет серная, ортофосфорная и даже лимонная, если есть под рукой. Главное потом хорошо промыть. Растение наращивает зеленую массу. Еще это довольно типично для крупных, быстро растущих растений. Растение голодное и хочет нарастить зеленую массу. Для этого ему нужно строить белки из азота в растворе. Вспомним немного химию. Допустим, мы внесли азот в виде нитрата кальция и нитрата калия. На этапе созревания плодов растению нужно много калия. Это довольно редкая ситуация. Обычно возникает, если у вас в растворе есть какая-то гниющая органика, чего в норме быть не должно. Также вы могли перестараться с долей аммонийного азота. Ну и наконец, растение может остро нуждаться в калии для формирования плодов, а вы ему дали его слишком мало. В итоге, растение выедает весь калий, оставляя кислый анионный остаток. Стоит пересмотреть профиль раствора. Поднять pH проще всего добавлением водопроводной воды. Основной плюс — с ним можно работать почти как с обычной почвой. Очень важно перед использованием кокос тщательно промыть под душем в сите. Пусть утечет мелкая фракция в виде пыли и песок. А самое главное, вы вымоете соли из субстрата. Да, его чаще всего моют именно в соленой морской воде в странах производства. От этих солей нам надо избавиться. Важно не перелить кокос. Он чудовищно влагоемкий. А еще у него есть проблема накопления солей. Когда растение маленькое, оно не может съесть все, что вы ему налили. В итоге вода по большей части просто испаряется, а соли остаются. Когда вы добавляете новый раствор, вы еще сильнее увеличиваете концентрацию солей в кокосе. Полумертвый шнитт-лук в качестве макета растения в натуральную величину. Я рекомендую сразу собирать систему с реверсом раствора. Вы очень быстро задолбаетесь поливать из лейки и переживать за засоление кокоса. Поэтому я рекомендую установить горшок на емкость с рабочим раствором. Насос включается по примитивному таймеру и работает примерно полчаса. За это время весь кокос промывается свежим раствором и его содержимое уравнивается с основным баком. Далее следует пауза на подсыхание субстрата, чтобы не утопить растение. Затем по мере роста потребления растения вы придете примерно к моему варианту, когда насос включается раз в сутки, так как балконный монстр уже все сожрал и просит еще. Также вы можете сразу использовать в верхнем горшке керамзит и забыть про засоление. Но тогда помпа должна либо часто включаться, либо постоянно работать капельным поливом. Если она отключится, у вашего растения будет не больше нескольких часов автономности. Потом оно завянет. Кокос все же дает некоторый запас влаги. Что я, собственно выращивал? Это не тот же вид перца, как, например, халапеньо. Халапеньо и большинство знакомых нам острых перцев — это capsicum annuum — перец овощной. Capsicum chinense же сильно отличается своим ярким фруктовым ароматом и чудовищной остротой для неподготовленного человека. К ним относятся как Хабанеро, так и довольно известные суперхоты вроде Carolina Reaper. Мой сорт Тринидадского Скорпиона имеет остроту порядка 1 сковиллей. Для сравнения, один такой желтый перчик — это примерно 3 килограмма зеленого халапеньо по остроте. Естественно, я не мог просто так вырастить этот ужас. Я понял, что мой долг накормить им всех кого только можно и посмотреть, что с ними станет. Я должен сказать, что ощущения от употребления свежей мякоти очень интересны. Вначале фруктовый взрыв яркого аромата и сладости, а затем следует нарастающее жжение, которое постепенно переходит в пылающее пламя. Суровый такой плод, но он безумно хорош в приготовлении соусов. В итоге я вообще отправил пакет с внушительной дозой этого перца в Москву и собрал нескольких незнакомых друг с другом людей в бургерной. Чтобы безопасно с расстояния понаблюдать как они будут это есть и страдать. Таблица приготовления концентратов. Позже вы все равно будете сами создавать удобные для вас наборы. Но это удобный вариант, чтобы от чего-то оттолкнуться. Если кому-то нужны семена этого ужаса — я готов поделиться. Со свежими перцами уже сложно, почти все зарезервировано. Linux админ, врач-исследователь. Поиск Профиль. Небольшая часть урожая. А еще из него получаются исключительно яркие и жгучие экстракты. Разумеется для наружного употребления. Список компонентов для покупки Нитрат кальция кальциевая селитра Нитрат калия калиевая селитра Нитрат аммония аммиачная селитра Сульфат магния Монофосфат калия Аквамикс комплекс микроэлементов сухих Хелат железа есть в Аквамиксе, но обычно его надо больше. Теги: гидропоника много текста перец Trinidad Scorpion питательный раствор насилие над людьми бесчеловечные эксперименты. Гуменюк Иван Meklon. Комментарии Комментарии Cистемный аналитик вакансий. Ваш аккаунт Войти Регистрация.

Текели закладки Гидропоника

МДМА закладкой купить Катания Сицилия

Лирика 300 купить Чертаново Южное

Марки ЛСД 25 купить Табора