ТАРАЗ купить закладку Коноплю, Марихуанну, Бошки, Шишки, План, Трава

Рады представить вашему вниманию магазин, который уже удивил своим качеством!

И продолжаем радовать всех!

Мы - это надежное качество клада, это товар высшей пробы, это дружелюбный оператор!

Такого как у нас не найдете нигде!

Наш оператор всегда на связи, заходите к нам и убедитесь в этом сами!

Наши контакты:

https://t.me/StufferMan

ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много фейков!

ТАРАЗ купить закладку Коноплю, Марихуанну, Бошки, Шишки, План, Трава

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Recommend this entry Has been recommended Surprise me. Log in No account? Я бы сказал, у Тараза отсутствует центр - есть только дальняя окраина и очень дальняя окраина, а на этих окраинах - базары, древние мавзолеи и городища, остатки уездного, но более мусульманского, чем русского города Аулие-Ата, сталинская архитектура советского Джамбула, показанный в прошлой части вокзал на Турксибе и многое другое. Но среди бесконечных запущенных улиц не сориентироваться без карты и не махнуть рукой без заранее намеченного маршрута. Разноцветные осколки былого в серой глине, так впечатлившие меня на степных городищах - по сути образ всего исторического Казахстана. В первой части из двух - те окраины Тараза, которые можно условно сгруппировать в центр: Как уже говорилось в прошлой части, после Чимкента с его бешеным ритмом сонный провинциальный Тараз успокаивает, а воздух тянь-шаньских предгорий после воздуха пустыни оборачивается кислородным отравлением. Но в общем, радовать Тараз перестаёт очень быстро - он мог бы поспорить с Кызылордой за титул 'самого запущенного областного центра Казахстана'. Причём запущенность тут отнюдь не живописная, как в каком-нибудь Архангельске, а мрачная - мусор, заросли вытоптанного бурьяна, сточные канавы на месте арыков, заболоченные! При этом Тараз не кажется бедным - ощущение именно пофигизма и никому-не-нужности. Ни в одном городе Казахстана не слышал от людей столько сожалений об исходе русских: А Тараз действительно многонационален: В общем, город очень противоречивый, а в его однообразных запущенных улицах как мало где легко заблудиться: Для начала отправимся в Древний Тараз - по сути это парк в центре города, опознающийся по многоэтажному зданию с заглавного кадра. Здесь же комплекс 'Динамо', и за футбольным полем хорошо видны купола древних построек: Тараз, а это его историческое название от казахского произношения реки Талас - город очень древний, впервые упоминается под годом как торговый пункт на Великом Шёлковом пути. В году в его окрестностях случилась битва Арабского халифата с Китайской империей, и никогда ни до, ни после арабы или персы не переступали Чуйской долины на восток, а китайцы - на запад. В годах Тараз - северо-восточный край империи Саманидов, в составе которой город принял ислам. Однако затем персов Саманидов потеснили тюрки Караханиды - их империю в году на руинах Уйгурского каганата основали два племени: В году карахан Муса ибн Абдаль-Карим Богра-хан утвердил ислам государственной религией своей державы, тем самым создав первое тюркское мусульманское государство в Средней Азии. Тут, конечно, есть ряд оговорок: С этого момента, пожалуй, Мавераннахр превратился с Туркестан. Вход в Древний Тараз, вид наружу на улицу Ибраева. За воротами - небольшая новая мечеть 'дворового типа': У Караханидии традиционно было две столицы - в разные периоды Баласугун близ Токмака в Киргизии , Узген в Ферганской долине , Кашгар в нынешнем Китае и Самарканд, в одной из которых правили Богра-ханы, а в другой Аслан-ханы, и Тараз был в 'верблюжьих' владениях. Здесь на самом деле покоится лишь удельный князь Ша-Махмуд Богра-хан, умерший в году - но молва то отождеставляла его с Харуном и Абдаль-Каримом, то вообще представляла Карахана этаким единым лицом, великим завоевателем во имя Аллаха. Того, кто покоится в мавзолее, называли Святой Дед, и в году под таким названием Аулие-Ата по-казахски с подачи узбекских купцов возродился город у его могилы. И хотя в этом мавзолее покоится вполне заурядный правитель, он всё ещё чтим и посещаем: Да и возраст впечатляющий - середина 11 века, ровесник Новгородской Софии. Почему-то здесь обошлось без буйства террактовых орнаментов, как на мавзолеях Айша-биби из прошлой части - но согласно той легенде, именно к этому Карахану шла через пустыню Айша, чтобы погибнуть от укуса замеи в сутках пути от цели. У входа камень с надписью неясного возраста и происхождения: К концу 12 века и Караханидская держава ослабела, и ещё до нашествия монголов её разгромили в году найманы - древние кочевники Семиречья, тогда монголоязычный народ, позднеее слившийся с казахами. Говорят, найманы были несторианами такая ветвь христианства , и если бы завоеватель, подобный Чингисхану, появился у них, а не у восточных соседей - даже сейчас мир бы выглядел совсем иначе. Но пришёл Чингисхан, смёл найманов и добил города распавшейся Караханидии. Второй мавзолей по соседству, как считается, построен в году для монгольского наместника Шамансура. Год назад в этом скверике мне повстречался явный евротурист с фотоаппаратом. Изголодавшись по общению европейского типа, я сразу же накинулся донимать его разговорами: Казахстан, как заправские АВПшники, ругал и назывался скучным - 'На весь город всего 3 достопримечательности! Но хорошо помню, как с этим итальянцем мы прошли за мавзолей Шамансура к блестящему куполу полуподземной мечети - тогда там было ухоженно и людно. На арыке неспешно крутилось водяное колесо, хотя и не черпало воду, как должно бы: Каково же было моё разочарование, когда в этот раз я увидел запертвые ворота с дырой, в которую можно пролезть, а за ними - лишь одно запустение. Конечно, осталась и нория, и навесы над раскопами прошлые кадры, как вы понимаете, я снял в этот раз - но вокруг пустота и запертые двери, да какой-то недострой 'под старину': Между тем, полуподземная мечеть едва ли не интереснее обоих мавзолеев. Её датируют чуть ли не 9 веком, эпохой Саманидов, и в это легко веришь. Помню, как мы с этим итальянцем вошли в тёмный низкий зал, освещённый лишь огоньками свечей и устланный коврами, где тем не менее щебетали птицы. Я, будучи уверенным, что тут пусто - сверкнул вспышкой и лишь в её свете разглядел неподжвиного старика на подушках у михраба. Я извинился перед ним, а глаза понемногу привыкли к темноте. Когда же итальянец ушёл, старик вдруг подозвал меня и осветил свечёй едва заметный крест на глиняной стене - как будто бы даже тень от креста, вот только отбрасывать её было нечему. Есть там и тени мусульманских надписей Справа - запертая дверь мечети, слева - реплкики чего-то на старых фундаментах. Вроде бы всё это закрыто на реконструкцию, но как долго она продлится? Что же до мечети, то скорее всего её смотритель попросту умер. Выйдя через единственные ворота, я направился к следующему памятнику на улице Байзак-батыра у перекрёстка с улицей Казыбек-би: Это баня Кали Юнуса, обязательный атрибут восточных городов Формально она работает как музей, но и год назад, и сейчас закрыта на реконструкцию. По той же улице Байзак-батыра я вернулся к парку Древнего Тараза - у последнего единственные ворота, обращённые в противоположную сторону. А улица отделяет от парка грандиозный порядка метров в поперечнике! Зелёный базар, под которым и скрывается большая часть культурных слоёв древнего города. Кок-Базар - возможно, крупнейший в Казахстане после алматинской барахолки, хотя и порядком уступает туркетсанскому базару в своё колорите - но тем не менее, вместе с последним стал основой для поста о восточных базарах Южного Казахстана: Сейчас же речь о другом - вглубь базара вклинивается улочка Адамбаева, в перспективе которой хорошо видна пара минаретов: Это мечеть Аулие-Ата, ближайшая к центру города. Построена она была в году, и как и большинство мечетей Средней Азии, представляет собой двор с несколькими постройками. Деревянный интерьер - вполне себе аутентичен: Однако перестройка старых мечетей, причём в первую очередь их экстерьеров, в Средней Азии принимает пугающее масштабы. К архитектуре своих храмов у нынешних мусульман гораздо меньше почтения, чем у христиан - вот ведь и в Москве старую мечеть снесли под корень для постройки новой. Продолжаю путь вглубь базара - но с прошлого года куда тут порядком поубавилось толчеи. Видны относительно старые здания - я не знаю, сколько существует этот рынок, но с раннесоветских времён точно: В сущности, мы на его задворках, и я помнил, что у постройки с двумя башнями можно пройти на площадь Джамбула - кольцо меж двух базаров. Но я упёрся в тупик, и мне посоветовали идти в обход: Год назад такого не было. Как я позже убедился в киргизском Оше, это новое веяние по всей Средней Азии - разукрупнение рынков, причём зачастую их 'разбрасывают' даже по разным населённым пунктам. Вроде как из Оша, где с рынка началась киргизско-узбекская резня года, это и пошло: Формальный повод к закрытию Кок-Базара - как раз-таки раскопки древнего Тараза. Местные, впрочем, страшно недовольны: Теперь 6 рынков сделали, по всему городу, на одном не нашёл - на другой езжай, а туда даже автобус прямой запустить не могут! Вместе с рынком опустел и автовокзал, откуда раньше ездили в Талас Тут же и какой-то явно старый дом: Я вышел к улице Толе-би - главной в городе: Кок-Базар, как видите, сдаваться не собирается и потому в его районе улица забита стихийной торговлей - не позавидуешь жителям этих домов! В одной из здешних забегаловок обнаружились пельмени - и это было счастье, есть самые обычные пельмени, а не самсу, плов и куырдак. Площадь Джамбула, украшенная советским ещё памятником оному а Джамбул Джабаев - это казахский поэт-акын, родившийся в году в семье бедного чабана из Чуйской долины, а умерший в году, когда уже 7 лет как на карте был город его имени - это транспортное кольцо между двумя базарами, по-прежнему остающееся крупнейшим в городе транспортным узлом. Толчея тут всё ещё адовая, а напротив закрытого Кок-Базара всё кипит рынок Шахристан с красивыми 'самаркандскими' воротами: Сюда стоит углубиться, чтобы взглянуть на памятник 'Джентельменам удачи'. Удивительно, но культовая фраза про Джамбул из советского фильма стала брендом уже постсоветского города, поменявшего название. Здесь она, к тому же, чуть-чуть иная, хотя и с той же сутью: Есть тут и другие скульптуры. А вот на рассвете люляйки цыганки совершают алас-алас - окуривают автобус чрезвычайно мерзко воняющими травами. Водители, тем не менее, этот обряд чтут и цыганок подзывают сами: А от базара улица Толе-би ведёт через кварталы старой Аулие-Аты - и здесь запущенность Тараза достигает апогея! Как уже говорилось, своё труднопроизносимое название город получил в году, а 8 лет спустя, за несколько месяцев до Чимкента, его покорил генерал Черняев. В Российской империи Аулие-Ата стал центром самого восточного уезда Сырдарьинской области, по которой мы едем от самого Аральского моря. Здесь к началу ХХ века жило 12 тыс. Главную роль же название Аулие-Ата сыграло в году, когда не владевшие казахским ташкентские большевики по его образцу переименовали Верный в Алма-Ату правильный казахский вариант Алматы - только если тут вполне закономерное Святой Дед, там получился бессмысленный Яблоко-Дед. Между тем, домики от уездной Аулие-Аты остались местами вполне неплохие а вот церковь, как водится, не сохранилась: Хотя в основном и здесь всё очень невзрачно - но всё же куда как целостнее, чем в Чимкенте или Кызылорде: Характерный для Семиречья резной фронтон. Там я такие отождеставлял с дунганскими домами, но сейчас уже совсем в этом не уверен: Затем кончается и уездная часть, снова проходим мимо Древнего Тараза и синей многоэтажки, и через квартал оказываемся на Центральной площади не знаю, есть ли у неё официальное название: Идеологически чуждое название Аулие-Ата город носил до года - видимо, сказывалось незнание местными большевиками, что оно значит. Затем два года он назывался Мирзоян, и наконец в получил название Джамбул - как уже говорилось, при жизни самого Джабаева. Интересно также, что Джамбул был из рода Шапрашты, к потомкам которого принадлежит сам Нурсултан Назарбаев. В общем, не берусь судить, почему город Джамбул, ставший в советские времена индустриальным химическим гигантом и с подачи Василия Алибабаевича вошедший в фольклор, был переименован в году. Как бы то ни было, Джабаев в Казахстане уважаем и сейчас - и область оставили Джамбульскую, и памятник на площади На другой стороне - редкий для Казахстана сталинский ансамбль городской администрации - в центре Акимат, справа суд, остальные здания не опознал. Всадник на постаменте - это полулегендарный Байдибек , друг и соратник Тамерлана, к которому возводят родослвную казахи Старшего жуза: На южной стороне - не попавшие в кадр офисы 'Казфосфата' в прошлой части я уже показывал издалека три гигантских химзавода, перерабатывающих фосфаты Каратау и 'Казкоммерцбанка', почтамт, ЗАГС слева и краеведческий музей справа. Дальше по этой улице пойдём в следующей части: Если пройти квартал на юг по проспекту Абая который ведёт мимо театра - выйдешь к огромному областному акимату с 'восточной' реновацией. Джамбульская область в Казахстане на 6 месте и по площади, и по населению, то есть вполне себе средненькая, но простирается от киргизской границы до Балхаша, и в первую очередь знаменита тем, что включает казахскую часть знаменитой Чуйской долины. Достопримечательностей в ней, правда, немного - древние города заканчиваются, а чудная семиреченская природа ещё не начинается. Наиболее интересны, пожалуй, развалины Акыртас в полусотне киломтеров восточнее Тараза - остатки огромного и загадочного каменного здания, которое разные исследователи называли крепостью арабского завоевателя Кутейбы , дворцом карлукским ханов 13 век , несторианским монастырём или джунгарским дацаном и даже металлургическим заводом Средних веков Если же от зданий на Центральной площади пройти на север У его начала - воинский обелиск: На другом конце запущенность уже вступает в свои, кажется, законные на территории Тараза права. У выхода с бульвара расселись всё те же люли, вполне возможно не чуждые благ Чуйской долины. Здесь пока и закончу: В следующей части - об окраинах, которые в 'центр' сгруппировать уже не получится, так как они на разных концах города. Тем не менее, такой запущенности, как здесь, там уже не наблюдается. Крах на Джунгарских воротах КТЖ - Казахстанские железные дороги. О трёх казахских жузах. Дорога в Туркестан Орск. Старый город, а остальное не успел. Старый город и центральная площадь. В поисках Аральского моря. Дорога в Тараз через Айша-биби. Вылазка в Киргизию Дорога в Талас. Дорога через всё Семиречье. Алма-Ата Зарисовки по горячим следам. Нижняя часть и Тастак. От Прибалтики до Туркестана Дальний Восток и ближние долги. Между тем, пока я заканчивал свой космический цикл постами о Байконуре, считанные дни остались до вылета на малую родину Солнца. Планы, по сравнению с озвученными чуть раньше, слегка поменялись из-за традиционно августовской напряжёнки с билетами. Почти всю вторую половину августа я буду…. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment.

ТАРАЗ купить закладку Коноплю, Марихуанну, Бошки, Шишки, План, Трава

ТАРАЗ купить закладку Коноплю, Марихуанну, Бошки, Шишки, План, Трава

Волоколамск

Иноземцево

Москва Капотня

ТАРАЗ купить закладку Коноплю, Марихуанну, Бошки, Шишки, План, Трава