Иудея и Шомрон скрывают много. Коричневые указатели, отмечающие ту или иную историческую стрелку, не всегда читаемы на скорости. Но если всмотришься, то не остановиться невозможно.
От Дженина в Шомроне до Беер Шевы по Иудейским горам идет печально известное 60-е шоссе, омытое слезами и кровью. Каждый километр этой дороги оплачен чьей-то жизнью. Вся история Израиля, а вместе с ним и основа западно-христианской цивилизации укладывается по обочинам этой дороги. Дженин, Шхем, Шило, Бейт Эль, Иерусалим, Бейт Лехем, Бейт Цур (Кармей цур), Хальхуль, Хеврон, Беер Шева. Все они лежат вдоль этого пути. Не везде сейчас можно проехать - после Осло многое изменилось. Но многое и сохранилось. От нас до Хеврона - по 60-ке 10 минут ходу. Современный Хеврон огромен. Но отнюдь не столь сильно заселен - большая часть арабской застройки пустая. Давно известный факт - так «распиливаются» европейские деньги. Но оставим пока этот мегаполис по правому борту. За Хевроном слева от нас перекресток и арабская деревня Бани Наим. Очень пакостное место. Памятная скорбная стелла - здесь были расстреляны Ицхак и Талья Имас, стоявшие у истоков движения за возвращение права евреев подниматься и молиться на Храмовой горе. Говорят, что жители этой деревни - это принявшие много веков назад ислам евреи. Ничего не могу сказать - слухом земля полнится. Одно лишь точно - ее жители отличаются особо жгучей ненавистью к евреям. Даже сильнее, чем у их хевронских родственников. Дальше 60-ка уходит вправо. Но это по израильским понятиям «впрямо»))) Вот туда я ездить не люблю. Любимая и теплая 60-ка там становится очень страшной и пустой. Там в ишувах Бейт Хагай и Отниэль однозначно живут люди особой отваги. Поэтому мы едем не направо (которое прямо), а прямо, которое налево - дорога в обьезд Хеврона. Таких обьездных дорог становится все больше (скоро объезжать будет негде). По этой дороге тоже стоят ишувы юга Хевронского нагорья - Кармель и Маон. В память о еврейских поселениях времен Бен Нуна. Чуть южнее сидит Сусия. Это относительный «новострой». Говорят, что она была создана во 2 веке до н.э. при Хасмонеях, покоривших Эдом. Возможно. Но интересно это место иной историей. Иудея была весьма неспокойной провинцией Рима. Даже когда Храм был превращен в покрытые сажей руины. После разгрома восстания Бар Кохбы и падения Бейтара, евреям было запрещено находиться в Иерусалиме. Все переместилось в Галилею, в Тверию. У историков есть упоминание, что к югу от Иерусалима во всей Иудее не осталось НИ ОДНОГО еврейского поселения. Ни одного. Нигде никаких упоминаний. В «Письмах из Израиля» - ничего. Но под покровом тайны и тишины вдруг ветер времени отбрасывает угол покрывала забвения. Тихо, в подземельях, вблизи от границы с пустыней, обживались в древней Сусие уцелевшие коэны с левитами. Именно за счет этой скрытности они и уцелели в течение 8-ми веков - невероятно, как их укрытие не обнаружил Бен Зома, византийский антисемит, специализировавшийся на разборке синагог в щебенку. Почему уверенность, что жили коэны? На полторы-три тысячи жителей больше 30 микв - это много. Миквы чуть ли не через дом. И еще не все откопали. Значит был высокий процент коэнов, для которых ритуальная чистота критична. Даже символически, т.к. нет Храма (даже сейчас в израильских больницах в случаях кончины кого-то из больных вывешивается предупреждение для коэнов, им нельзя заходить в здание, где находится мертвое тело). Итак, в городе нашли убежище уцелевшие коэны и левиты. Занимались сельским хозяйством, пасли скот. Прятались в пещерах - их в городе несколько сотен, настоящие катакомбы. Но главное - они смогли построить дивную синагогу, повторяющую принцип построения Храма. Даже вход с востока, как в Храме.
Возможно, они пытались сохранить храмовую традицию. В дни, когда все безнадежно рушилось, нужно было особое мужество и мудрость, чтобы сохранить как можно больше. Город простоял в тишине и тайне до завоевания Эрец Исраэль арабами у Византии в 7-м веке. Поначалу при Омейядах (представьте себе саудовских шейхов) все было в шоколаде. Евреям вернули возможность поселиться в Иерусалиме и даже молиться снова на Храмовой горе. Но на место Омейядов пришли в 8-м веке Аббасиды (иранские аятоллы))), и ситуация изменилась на невозможную - началась повальная исламизация. Возможно, это и стало причиной того, что Сусия была оставлена жителями.
К сожалению однозначных ответов пока нет. Раскопки стоят. Мозаику с надписями на иврите заботливо укутывают циновками.
А древние стены и подземелья хранят молчание и тайну.
Но в колодце по-прежнему чистая сладкая дождевая вода (мы ее пили, она бесподобная).
