Стариград купить Мефедрон
Стариград купить МефедронСтариград купить Мефедрон
__________________________________
Стариград купить Мефедрон
__________________________________
Рады представить вашему вниманию магазин, который уже удивил своим качеством!
Стариград купить Мефедрон
Наш оператор всегда на связи, заходите к нам и убедитесь в этом сами!
Отзывы и Гарантии! Работаем с 2021 года.
__________________________________
Наши контакты (Telegram):
>>>🔥✅(НАПИСАТЬ НАШЕМУ ОПЕРАТОРУ)✅🔥<<<
__________________________________
ВНИМАНИЕ!
⛔ Если вы используете тор, в торе ссылки не открываются, просто скопируйте ссылку на телеграф и откройте в обычном браузере и перейдите по ней!
__________________________________
ВАЖНО!
⛔ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН (VPN), ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!
__________________________________
Стариград купить Мефедрон
Странное место для белого человека, но священное для индуиста — Варанаси на карте. Варанаси для индуса — это все равно, что Рим для католика. В первую очередь Варанаси известен своим «крематорием» на берегу Ганги. Головы несведущих забиты бредовыми мифами о том, как страшно грязна Ганга, какие жуткие обряды сжигания тел на ее берегах проводятся, как легко заразиться болезнями сразу по приезду в город, как опасно в самом городе после заката, как наркоманы толпами бродят и как легко стать самому наркоманом … Масла в огонь подливают телепередачи, в которых только и говорится об «ужасах» Варанаси. Но именно эти рассказы и подогревают наш интерес увидеть все своими глазами и убедится в очередной раз, насколько мы подвластны страхам, основанным на слухах, и посмотреть на Варанаси под другим углом, что мы и сделали в рамках большего путешествия по буддистским местам к горе Анапурна в непальских Гималаях. Каши — второе имя Шивы. Ну здравствуй, Варанаси, город всех религий. Добираться сюда, на берега священной для индуистов Ганги пришлось аж три дня тремя самолётами. Абсолютно аутентичный город не пойми какого века. Даже более аутентичный, чем Джайсалмер. Варанаси — один из пяти старейших городов живых городов. В действительности в Варанаси можно увидеть как и наиболее отталкивающие, так и наиболее красивые стороны Индии. Здесь сталкиваются жизнь и смерть, блеск золота и ужасы нищеты, грязь и разруха пригородов и великолепные парки и храмы. Сюда стекаются тысячи паломников со всей Индии, чтобы поклониться богам в одном из храмов города или умереть и быть сожженным на костре. Приезжающие европейцы видят то, что хотят увидеть. Чтобы проникнуться духом города, надо отбросить предрассудки, страх, забыть о мифах и стереотипах и просто отрешенно пойти на набережную Ганги и провести там день в обществе паломников и садху , понаблюдать за ритуалом кремации, посмотреть вечернюю пуджу Ганге, побродить по храмам и откушать в местной забегаловке. Желающие погрузиться в мир местных паломников могут вместе с ними же «дунуть» гаша или выпить бханг-ласси все с тем же гашем. Полное погружение и медитативное состояние гарантировано. Легкие наркотики хоть и запрещены, но являются в Индии частью религиозного ритуала. Толпы наркоманов были нами не замечены, а те, кто был «под кайфом» были не замечены в агрессивности, ибо ганджубас , это не алкоголь и хотя и может превратить человека в овощ на пару часов, но в животное не превратит точно. Варанаси священен не только для индуистов и в частности шиваистов. Здесь успешно сосуществуют последователи индуизма во всех его формах, джайны , христиане , буддисты и мусульмане. В городе около храмов всех религий и любой найдет для себя подходящий. Есть и забавные храмы, вроде непальского деревянного Kathwala Temple на карте , на стенах которого можно полюбоваться резными фигурами из Камасутры. Старый город раскинулся на берегу реки Ганги , в которую спускаются гхаты — каменные лестницы, на которых паломники совершают омовения, а местные еще и моют посуду или стирают. Самые посещаемые — Дасашвамедх-гхат , где проводят ежевечерний обряд поклонения богине Ганга , и Маникарника-гхат , где вот уже тысячи лет кремируют индуистов. Сам старый город как из сказки — кривые узкие улочки, заполненные всякими лавками, среди которых толпится народ. Улицы безнадежно запутаны и заблудиться там, как раз плюнуть. Переплетения улочек превращают перемещения по городу в сплошной квест с постоянным попаданием в какие-то тупики. Почтальону здесь не позавидуешь. Здесь все священно, а в каждой подворотне — храм кому-нибудь. Шиве, Ганеше и всем остальным известным богам. GPS не помогает особо, поскольку сигнал не пробивается в щели между домами. Можно легко топать минут 15 и уткнуться в тупик или… корову, с которой сложно разойтись, а потому придется ждать, пока она свалит, или искать обход. Аборигены, как обычно, мало чем могут помочь, даже если очень хотят. Они либо не понимают нормального английского, а нам на индглише как-то не очень привычно, либо не могли внятно объяснить, либо мы их не понимали. При любом раскладе всегда был риск, что местные пошлют нас просто в космос. При этом улицы непривычно чистые. Нам пришлось в какой-то момент даже походить босиком, но совершенно без последствий. О Варанаси написано и рассказано очень много, поэтому не будем долго повторяться, а на всякие непонятные слова приложим ссылки в Википедию. История города по словам местных насчитывает не менее лет, а сакральным местом у индийцев он является по двум причинам: во-первых, он на берегу Ганги , а во-вторых, сюда переселился в свое время ослепленный красотой города Шива с женой Парвати. Ганга, не только река, но и богиня-мать — «Ганга-Ма». Индусы очень любят сказки, потому существует несколько легенд на тему рождения богини Ганги , но все они так или иначе связаны с водой. И если белому человеку очень рисково заходить в воды Ганги именно по причине ее загрязненности, индусы совершают в ней священные омовения, а проще говоря купаются, ибо считают, что таким образом снимают грехи и получают благословение богини. Сюда же, в реку сбрасываются пепел и останки кремированных тел. В общем, не смотря на всю свою священность, Ганга действительно грязна и опасна для туристов, хотя некоторые смельчаки купаются в ней вместе с индусами. Полагаю, что если на теле нет порезов, ран и повреждений, если воду из реки не пить, то можно и рискнуть искупаться, но я не стал. С Гангой связан ежевечерний ритуал, проводимый на Дасашвамедх-гхат , — Ганга Аарти англ. Здесь ее проводят в честь Ганги и Шивы одновременно. При огромном скоплении народа в набережная затягивается дымом благовоний и под звуки мантр начинаются танцы пуджарей -брахманов с огненными чашами, завершающиеся спуском в воды реки сотен свечей в цветах. Часть паломников так и остается ночевать на ступенях после пуджи, ибо видать денег у них на жилье нет. В то же время более обеспеченные, полюбовавшись шоу из VIP-лодок со стороны реки, топают по своим вполне европейским отелям и по таким же ценам. Хотя жить все же лучше в гэстхаузе на карте на берегу реки. И дешево, и виды просто обалденные. Ритуал кремации же связан с Шивой. Ритуал этот описан уже сто раз в красках и воспринимается европейцем, не побывавшем в Индии, как нечто ужасное. Еще бы! Сначала под напевание мантр тело омывают, бреют, заматывают в яркие дорогие одежды и под мантры же бегом несут на бамбуковых носилках к Маникарника-гхат на карте , где кладут в костер. Тело сгорает часов за пять. При этом к костру подходят некие персонажи и ворочают содержимое, как будто это камин. При этом вокруг бродят собаки и коровы и что-то подозрительное доедают с земли, в то время, как с воды это же подозрительное что-то доедают птицы, а вокруг костров сидят люди, в том числе и загадочные белые хиппи, и молча втыкают в никуда… Пепел и останки при этом просто сбрасывают в реку. Старшего сына умершего надо обрить налысо, что могут сделать прямо тут же, на гхате. И все это под непрерывные мантры, звон колоколов и колокольчиков. Для непосвященного выглядит действительно как некий шабаш. Кажется жутким, да? Первые два классических вопроса-утверждения: « Там же ужасный запах!? Это же так страшно?! Ответ на оба вопроса — нет, не воняет и не страшно. Не страшно, потому что это все-таки наполненный смыслом в деталях религиозный ритуал , пусть и чуждый нам, а глядя на спокойных аборигенов понимаешь, что все это в общем-то нормально, если отбросить предрассудки. В Непале, к примеру, умерших вообще скармливают стервятникам, а все потому, что хоронить негде, а для кремации нет дерева. Всему есть своя причина. Запаха горящей плоти тоже нет, хотя все в дыму. В костры добавляют сандаловое дерево, а потому «крематорием» не пахнет. А может и не из-за сандала, но нет запаха. Но если вникнуть, цель этого ритуала весьма сакральная — очистить душу покойного и дать ей вырваться из цикла перевоплощений. Считается, что именно огнем, зажженным Шивой лет назад душа и очищается. Все костры зажигаются огнем из одного, который пылает в храме Шивы 24 часа в сутки вот уже тысячи лет и не имеет права быть погашенным. В самом храме Шивы на Маникарника-гхат проводят совершенно нереальные службы, от которых можно оглохнуть. В службе принять участие может каждый, но поскольку храм маленький, то внутрь попадает очень малое количество желающих, а снаружи его облепливают толпы. Кремируют, кстати, не всех. Святых сидху и людей погибших от укуса кобры не кремируют. Эти люди уже достигли мокши — освобождения из круговорота рождений и смертей. Не кремируют детей, не достигших 12 лет и беременных женщин. Считается, что они и без того чисты и безгрешны. Их тела просто скидывают в Ганг. Самый почитаемый храм Шиве, храм Каши Вишванатх на карте с тонной золота на крыше, тоже в Варанаси. Золото на храм подарил Ранджит Сингх, раджа Пенджаба. Его популярность ощущается задолго до начала службы в нем и далеко от храма. За несколько часов до службы дороги в городе для транспорта закрываются и все улицы становятся пешеходными. В храм поклониться богу собирается к вечеру не просто толпа, а просто пол-Индии. При этом до храма придется топать пол-часа практически плечом к плечу с паломниками. Когда толпа вливается в узкие улочки старого города, становится немного не по себе, настолько тесно кругом. Европейцу попасть в храм можно только пройдя эдакий квест и обязательно предъявив паспорт. Дело в том, что зайти в храм иностранцу можно только через Вход N4, который придется поискать, поплутав по улицам. Местные с готовностью помогут найти, достаточно спросить «Entry number 4? Все это вместе с обувью надо оставить на подступах к храму в одном из магазинчиков, в котором можно найти металлические ящики- сейфы, и потопать босиком в храм, где охрана запишет паспортные данные и только после этого пропустит в храм, где в порядке живой очереди у тебя будет 2 секунды, в которые можно будет принести подношения Шиве, положив немного еды или цветов в огромный лингам, символизирующий собой джьотирлингам. По истечении двух секунд посетитель отправляется на выход пинком охранника под зад. К нашему приходу лингама уже было не видать. Он был весь завален подношениями. Как особо тормозных туристов, нас пинать не стали, а дали не две, а даже пять! Таких лингамов в Индии 12 штук. Индусы говорят, что особо просветленные могут в таких священных лингамах увидеть столб света то есть джьотирлингам , в котором представал Шива. А в первый раз Шива превратился в джьотирлингам в виде столба света, поспорив с Вишну и Брахмой на тему, кто круче. Вишну и Брахма должны были доказать, что они круче Шивы, добравшись до концов столба света, но не добрались, при этом Вишну честно сознался, что у него кишка тонка, а Брахма солгал, за что Шива его наказал тем, что обрек его на отсутствие поклонников. С тех пор якобы последователей Брахмы — раз-два и обчелся. И храм Брахме единственный остался в Пушкаре. Мы столба не увидели. Не просвещенные мы. Короче говоря, несмотря на все сложности посещения и невозможность сделать хоть пару снимков, храм Каши Вишванатх на карте достоин посещения. Однако Варанаси не только священный город индуистов, но и буддистов. В 10 км от города Будда Шакьямуни прочитал свою первую проповедь Дхармачакра-правартана-сутру c изложением четырех истин пяти ученикам и паре оленей и провернул таки колесо учения. Будда, кстати, — это не имя, а титул просвященного. На этом месте, в Сарнатхе на карте , возникла первая буддистская община, а принесший в Индию буддизм император Ашока повелел в годах до рождества Христова отгрохать в Сарнатхе монастырь и храмовый комплекс, изюминками которого стали две ступы , х метровая ступа Дхамек раннее название Dharma Chakra и ступа Дхармараджика неизвестной высоты. Ступы — это не то, в чем Баба-Яга летала, это такие религиозные сооружения разного размера, внутри которых находится что-нибудь священное, например останки Будды или его текстов. Войти внутрь ступы обычно невозможно. Просто нет входа. Снаружи же она украшена всевозможными росписями, изображениями, молитвенными флажками и скульптурными изображениями Будды. Чем дальше на Восток, тем сильнее ступы видоизменяются, превращаясь в китайские пагоды к примеру. После мусульманского вторжения от комплекса и ступ остались только рожки да ножки, но ступу Дхамек на карте отстроили в годах уже нашей эры заново на обломках древней. А под ступой Дхармараджика на карте по слухам нашли прах самого Будды Шакьямуни. Сарнатх — одно из четырех святилищ буддизма после Лумбини на карте , где родился Сиддхартха Гаутама , и Бодх-Гая на карте , где он достиг просветления под деревом Бодхи и получил титул Будда Шакьямуни. Четвертая святыня, место смерти Будды, в Кушинагаре на карте. На месте монастыря сегодня одни развалины. Как и многое в Индии, монастырь «потеряли», а позже раскопал его британец. Забавно, что монастырь, профинансированный буддистской королевой Кумар Деви где-то в году нашей эры, построен на развалинах аж нескольких более древних монастырей, происхождение которых не известно видимо потому, что несмотря на то, что буддизм зародился в Индии, распространение он не на родине получил, но на востоке от Индии — в Непале, Бирме, Таиланде, Китае и прочих странах принял самые разные формы от классических Хинаяны , Махаяны и Ваджраяны до дзен. Но не только древний монастырь и ступы являются достопримечательностями Сарнатха. Как и любое другое почетное место, деревня наполнилась и другими достойными посещения местами, а также массой закусочных, лотков с фруктами, сувенирных лавок, попрошаек и прочих прелестей, сопутствующих туристическим и паломническим местам. Однако, поскольку большая часть туристов кроме как самим Варанаси и его гатами мало чем другим интересуется, в Сарнатхе тихо и спокойно, и даже чисто… если отойти от дороги. Найти тишину и спокойствие после сумасшедшей индийской движухи, пыли и шума можно найти и среди развалин монастыря , и в парке оленей , созданным еще неким раджой в незапамятные времена, и в храме джайнов или буддистов, и в тайском парке с гигантской статуей Будды. Чтобы не спеша облазить Сарнатх, понадобится не меньше полного дня. Мы же таким люксусом не обладали поэтому двинули в забегаловку за обедом, а по дороге заскочили в необычные Digambar Jain Mandir и Mulagandha Kuti Vihara. Ощущение иной раз такое, что на каждом шагу в Индии тебя ждет что-то значимое. Это может быть и исторический памятник или произведение древнего искусства, а может и религиозный памятник, но в любом случае, на каждом шагу натыкаешься на объект, за которым интересная или забавная история, мотивирующая копнуть глубже в историю. Такие истории очень легко и просто услышать от местных аборигенов, всегда готовых поболтать с туристом. Так, по дороге за перекусить мы выслушали подробный рассказ об истоках, истории и символах джайнизма , религии, возникшей задолго до буддизма, а по мнению джайнов, существовавшей всегда. И все это прямо в храме джайнов Digambar Jain Mandir , точнее в храме джайнов из секты Дигамбара , самого аскетичного направления джайнизма. Да, несмотря на свой пацифизм, тёрки между джайнами тоже не раз случались. Последняя как раз и разделила их на дигамбары и шветамбары. Монахи-дигамбары «одеты в небо», то есть ни во что, а проще говоря — ходят голыми, а чувствуя приход смерти, самоумерщвляют себя голодом… Сами монахи говорят, что « все религии учат, как жить, дигамбара же учит, как умирать «.. Такие дела…. Джайны забавные парни, страдающие крайней и неизлечимой формой пацифизма. Поскольку пацифисту чуждо всякое насилие, в крайней форме это переносится на все окружающее, поэтому, чтобы не покалечить даже бактерию, джайны попросту не носят одежды и не моются. Но не все. Прочитать про них можно в википедии , а вот самые забавные факты можно услышать от самих джайнов. Такие, как например факт, что джайны занимаются сексом раз в три! Самые-самые, достигшие дхармы и освободившимся от сансары еще и полностью обнаженные ходят и в таком же виде посещают высших руководителей страны. Такие вот дела…. Эйнштейн как-то сказал: «Не знаю, есть ли жизнь после смерти, но родиться еще раз хотел бы джайном». Популяризатор буддизма в Индии Царь Ашока был изначально джайном, но несмотря на пацифизм был очень неплохим воином. Прямо напротив храма джайнов расположено буддистское сообщество Maha Bodhi Society , основанное на Шри-Ланке, которое вложилось в строительство тоже необычного для буддистов храма Mulagandha Kuti Vihar прямо через дорогу, стеной к стене с джайнами. Стены Mulagandha Kuti Vihar разрисовал историями о жизни Будды некий японец Kosetsu Nosu, а огромный колокол отлили тоже японцы в подарок храму. Во дворе храма растет фикус , выращенный из ростка-потомка как раз того самого Дерева Бодхи , под которым Будда просветлялся. Оригинальное дерево, свидетель просветления Будды, давно утеряно. Оно было уничтожено, но ростки его перенесены в Анурадхапуру на карте , Шри-Ланка , где выращено дерево Махабодхи, которое по слухам — самое старое дерево на Земле. Дерево это служит до сих пор источником ростков на случай утери деревьев в Сарнатхе на месте первой проповеди, в Лумбини на месте рождения Сиддхартхи и возможно в других священных местах. А еще тут же, в двух шагах от всей этой кучи достопримечательностей тайские буддисты отгрохали самую большую в Индии статую Будды. Великолепный парк, в котором установлена статуя, — собственность тайского буддистского сообщества Thai Buddha Vihar. Постарались тайцы на славу, парк хоть и не большой, но просто притягивает и уходить из него не хочется, а хочется просто посидеть и понаслаждаться тишиной и спокойствием окружающей красоты. Билеты на самолет из Дели стоят копейки. Можно купить за 40 долларов в одну сторону на MakeMyTrip. Прилетев в Варанаси, не стоит хватать первое такси, лучше найти кого, с кем можно разделить стоимость поездки. Такси стоит около 12 долларов, а это два раза поесть или ночь в гесте, поэтому лучше ценник разделить с кем-то еще. Комнату в гэстхаузе можно снять за 10 долларов, но снимать лучше на берегу Ганги , а не в переплетении улиц старого города. Доехать можно в центр, например сюда и от почты двигать в сторону реки в поисках жилья. Поскольку улицы уж сильно запутаны, в поисках гэста можно провести некоторое время, плутая по закоулкам, а надеятся на то, что дорогу покажут и направление укажут местные — бесполезно в силу беспорядочности древней застройки, отсутствия указателей и названий улиц. Единственное спасение — GPS навигатор, для которого желательно заранее закачать карты и отметить все пункты, включая расположение гэста, а то можно и не найти потом. Проще всего конечно забронировать гэст на booking. Ехать в Сарнатх надо. Хотя бы для того, чтобы просто отдохнуть от бешеного ритма, шума и пыли и познакомиться не только со всеми известными «страшными и ужасными» ритуалами «кремации» , но и с буддистскими достопримечательностями и традициями. Для расслабленного осмотра понадобится полный день часов 6 — точно , к концу которого можно вернуться к на Дасашвамедх-гхат аккурат к вечерней пудже. Проще всего словить где-нибудь на Jangamwadi Roud словить тук-тук и доехать на нем в Сарнатх за рупий 4 доллара , однако придется набраться терпения, запастись водой, едой и проч. В городе могут быть дикие пробки, которые не по силам даже скутерам, а потому двигаться в городе тук-тук будет медленнее, чем человек пешком, но пешком пройти еще более сложно, настолько улицы забиты людьми, коровами, собаками, туками, великами, телегами и прочим мыслимыми и не очень способами. На 10 км тук-тук тратит не меньше часа, а водила задерет ценник до рупий , но торговаться надо. Обратно мы доехали вообще за рупий, причем тукер был просто счастлив этой сумме, поскольку местных он вез вообще за копейки, типа 40 рупий или что-то вроде того. Обдирают нашего брата-бэкпакера, короче… Покушать в кондиционированном кафе можно чуть в стороне от достопримечательностей, например тут. День или два надо провести в самом Варанаси, побродив по набережной, гатам, повтыкав вечером в костры на Маникарника-гхат на карте. Особое удовольствие можно получить, плутая по узким средневековым улочкам старого города, общаясь с аборигенами о том, о сем. Обязательно надо сходить на службу в Золотой храм Шивы , но быть готовым потолкаться в толпе паломников и не забыть оставить камеры, телефоны и часы или в гэсте, или в одном из прилегающих к храму магазинчиков с сейфами. Любой прохожий подскажет, где найти сейф. Прежде чем, сдать вещи и разуться, лучше будет узнать у охраны, с какого входа заходить европейским туристам. Обязательно надо сходить в непальский храм и посмотреть на искусно выполненные фигурки из Камасутры на его стенах. Кушать в центре можно везде. Обязательны к употреблению свежие соки в одном из кафе на Jangamwadi Roud а также местный ласси в глиняном горшочке у уличных торговцев. Не так вкусно, как в Амризаре , но тож хорошо. Горшочки одноразовые и выкинуть его можно просто на улице. О том, как остаться сытым и живым читать тут. В остальном, все как всегда в Индии и описано тут. Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности. Перейти к содержимому. Varanasi, Uttar Pradesh, India. Варанаси индуистский Варанаси буддийский. Фотоочерк о Варанаси.
Купить галлюциногеные грибы Старые Дороги
Денис Годлевский, ITPCru (Российская Федерация); Павел Бем, Комиссия по наркополитике Восточной и Центральной Европы, и Центральной Азии, экс-.
Стариград купить Мефедрон
Некоторые термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения: 1) компенсация – это государственный доход, взимаемый за.
Стариград купить Мефедрон
Стариград купить Мефедрон
Читайте лучшие посты на тему Югославия и Югославская война, отобранные пользователями. Личный опыт, познавательные статьи, забавные фото и видео.
Стариград купить Мефедрон
Стариград купить Мефедрон