Способы сборки срубаиз бруса
Способы сборки срубаиз брусаСпособы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия
=== Скачать файл ===
Теперь пришло время поговорить про возведение стен вашего сруба. В данной статье вы узнаете, как происходит данный процесс, а также поймете, возможно, ли это осуществить без помощи, или придется найти хороших помощников. Прежде всего ознакомьтесь с расходом древесины при строительстве стен. От того, как вы начнете сборку, зависит очень многое. Начинается все с того, что на готовом фундаменте собираем первый венец, но перед этим следует подготовить специальным образом наш фундамент. В чем это заключается? Вы наверно помните, что строение наше деревянное, поэтому постоянный контакт с влагой ему противопоказан. Чтобы первый венец не испортился, его следует надежным способом гидроизолировать. Для этого на сам фундамент кладут сложенный в два слоя рубероид еще его называют рулонной гидроизоляцией. Сверху на рубероид кладут доску шириной в тридцать сантиметров и толщиной, как минимум четыре сантиметра. Заранее доску следует обработать битумной мастикой или праймером. Если захотите использовать технологии наших предков, то вместо рулонной гидроизоляции можно использовать бересту березовую кору , а праймер можно заменить сосновой смолой. Можете поступить так, как действовали бабушки и девушки сотни лет назад, но мы советуем использовать современные технологии. Так или иначе, вы обеспечите значительную защиту первому венцу, и его не придется менять и осуществлять преждевременный ремонт. Второе, что надо сделать на начальном этапе — это маркировка бревен или бруса. Мы уже затрагивали этот момент на стадии производства , сейчас поговорит подробнее. Для начала, вы должны усвоить, что лицевая сторона сруба — это Юг, задняя сторона — Север, правая — Восток, а левая — Запад. Не стоит это принимать буквально и строить в соответствии со сторонами света, данные названия никак не связаны, просто вам будет легче производить маркировку. На каждом бревне или брусе будет надпись, к примеру Ю9 — это означает, что данное бревно принадлежит лицевой стороне и должно находиться в девятом ряду. С3 — задний фасад, третий ряд. Думаю, мысль понятна, применяйте данный совет, и будет проще производить постройку. Хотя всегда можно придумать свой вид маркировки, но это лишнее время, которое уходит попросту на изобретение колеса. Теперь вы знаете, как необходимо маркировать венцы, а также как гидроизолировать сруб, можно смело переходит к непосредственному процессу сборки. Если вы все же решились на строительство жилища или бани из бруса естественной влажности, то сейчас вы узнаете, как это сделать, но помимо этого будет рассмотрена технология сборки стен из профилированного бруса. Такие стены начинают собирать уже непосредственно на месте постройки, они не нуждаются в преждевременной подгонке. Собирают их, как с остатком когда часть бруса выходит за угол , так и в угол, когда все углы ровные и не имеют выступов. Наиболее распространенные типами соединения углов являются: Дополнительно можно использовать шпонки, для усиленного сопряжения бруса в углах. Существует масса других способов, мы же затронем именно эти два. Для осуществления этого способа на углах бруса, будь он обычный или профилированный, снимают пол дерева с верхней или нижней стороны. Размер снимаемой части определяется шириной поперечного бруса. Главное выполнять последовательность, чтобы, к примеру, на брусе лицевого фасада снималась нижняя часть, а на боковых брусьях верхняя. Кстати, если немного отступить от края для снятия полдерева, то тем самым вы перейдете к сборке с остатком. Вторым шагом будет просверливание в брусе отверстий под нагель. Нагель — это деревянный или железный шип диаметром в три сантиметра, который предназначен для соединения брусьев между собой, а еще он предотвращает выпячивание венцов. Размер нагеля должен быть равен ,5 высоты бруса. Отверстия просверливаются в углах, а также по всей длине бруса с периодичностью примерно в метр, располагаются нагели в шахматном порядке. Если все готово, то начинается процесс возведения. Для этого кладется первый венец, на него укладывается льноджутовое полотно, которое выступает утеплителем. Для его укрепление можно использовать строительный степлер. Еще можно использовать войлок или мох для прокладывания между венцами, но джут на данный момент выполняет все возложенные на него обязанности по утеплению и тем самым качественно заменяет первые два материала. После того, как уложен по всей длине и закреплен джут, начинают кладку второго венца. Если он уже уложен, то начинают вбивать нагели. В ситуации, когда нагели сделали размером в 2,5 высоты бруса, их начинают вбивать после укладки третьего венца. Важно помнить, что нагель должен утапливаться на несколько сантиметров, особенно если строение не из профилированного бруса. Когда начнется усадка, то брус уменьшится, а нагели останутся первоначальной длины, в результате венцы могут повиснуть одни над другими. Учтите это замечание и делайте соответствующее утопление нагеля. Некоторые специалисты считают, что сборка в полдерева создает холодный угол, так как при нарушении технологии через него может дуть ветер. Чтобы этого избежать, можно использовать дополнительную плотную шпонку соединяющую брусья и не дающую проникнуть ветру. В дополнение к этому угол конопатится и становится даже очень теплым , тем самым выступая противоречием для слов самых заядлых скептиков. Для применения данного способа на соединении в одном из брусьев делается шип, а во втором соответствующий паз, при соединении они должны входить один в другой, тем самым создавая угол сруба. Не смотря на данный тип соединения, первый венец все равно делают в пол дерева, чтобы сруб был более прочный. Выложив на первый венец джут, дальнейшую кладку продолжают уже с использованием коренного шипа. Венцы между собой, как и при сборке в полдерева, соединяют при помощи нагеля. Данный тип угла считается теплым, так как в нем не надо использовать дополнительного шпона, технология его изготовления изначально об этом беспокоится. А это говорит о том, что дополнительного утепления не требуется, хотя оно будет не лишним. Многие люди выбирают именно данный тип угла, так как хотят себя дополнительно обезопасить от холодной зимы, особенно если строение будет возводиться в холодных частях страны. Иногда происходит так, что максимальная стандартная длина бруса 6 метров не может удовлетворить человека в размере дома, в таком случае надо выбирать клееный брус или применять технологию соединения бруса по длине. Для этого способа, также потребуется применять различные типы соединения, это может быть в полдерева; соединение на косой замок; соединение на накладной замок; соединение со шпонкой; соединение с коренным шипом. В соответствии с выбранным типом соединения, торцы соединяемых брусьев зарезают определенным способом. Когда происходит соединение, то в замок прокладывается джут, замок соединяется и дополнительно скрепляется нагелями. Есть скептики, которые утверждают, что лучше вообще избежать подобного рода действий, но многолетний опыт применения технологии продольного соединения показал, что в этом нет ничего страшного, так как теплоизоляция практически не страдает и остается на должном уровне. Однако, если вам этого не достаточно, то можно потратить чуть больше денег на строительство и заказать клееный профилированный брус. Если вы выберете для строительства стен брус естественной влажности без профилирования, то должны знать, что его нижняя и верхняя часть плоские, а следовательно шанс проникновение влаги и ветра между венцами особенно при нарушении технологии строительства намного выше. Если вы начали читать именно с этого абзаца, то вы настоящий ценитесь классического вида сруба, который выполнен из бревен. Вам не по душе все современные технологии и вы не понимаете, как тонкие стены толщиной в миллиметров могут спасти от холода. Хорошо, нам скрывать нечего, поэтому сейчас будет инструкция по сборке сруба из оцидиндрованного бревна. В отличие от бруса, бревно дает наибольшую усадку, поэтому заготовку древесины и рубку углов начинают заблаговременно, даже раньше, чем запланировано заливать фундамент. Если так поступите и вы, то время отстаивания значительно сократится. Существует два варианта развития ситуации: Если у вас первый вариант, то придется немного дольше поработать. При заготовке приходится долго подгонять бревна друг под друга. Но начинается все совершенно с других действий. Для начала берется твердая древесина , на которой будет выстраиваться окладной венец, она нужна для того, чтобы выдерживать идеальный уровень, для этого изначально делают все возможное, чтобы эта самая древесина лежала параллельно относительно оси. На эту древесину кладут два продольных бревна и при помощи такого инструмента, как уровень, замеряют в каком положении относительно горизонта лежат бревна. Если есть отклонения, то бревна снизу подтесывают. Выбрав оцилиндровку, вы избавитель от надобности подтесывать бревна, может быть это немного дороже, но экономит много времени. Некоторые строители пренебрегают этим советом и сталкиваются с проблемой, что поперечные бревна зависают над фундамент. Но это не страшно, так как цоколь фундамента можно поднять кирпичной кладкой, далее гидроизолировать эту кладку и продолжить благополучно рубку. Так вот, когда вы уложили поперечные бревна, вымеряли уровень и добились требуемого результата, эти два бревна следует плотно закрепить. После этого причерчивают бревна и начинают рубку углов, заранее выбранным способом. Когда замки готовы, то вяжут первый венец. По итогу должен получиться идеальный уровень первого венца, а также одна диагональ сруба должна равняться второй. Существует такая традиция, что в тот день, когда происходит вязка первого венца, больше никакие работы не производятся. Это скорее связано с тем, что данная работа равносильна по сложности со сборкой всего остального сруба, так как от первого венца зависит, какой будет конечный результат. Когда вы готовы продолжать, то собирается второй, третий и так далее венец. По той самой технологии, что и скрепление бруса, скрепляется бревно. Каждые три венца крепятся между собой нагелями, лучше, если их расположение будет, происходит в шахматном порядке. Только запомните, во время подгонки бревен, нагели можно не забивать, делать это будем непосредственно при конечно сборке. Прокладка джута, также будет происходить при финальной сборке, эти два процесса ничем не отличается от утепления бруса. Когда идет подгонка бревен, венцы кладутся до тех пор, пока это удобно и возможно поднять бревна, как только перестает хватать роста, то нижние венцы разбирают, оставляя только верхний выровненный по уровню венец, и продолжают подгонку. Обязательно следует производить маркировку, иначе при сборке сруба на месте, можете очень сильно запутаться. В процессе вязки венцов, можно столкнуться с тремя основными затруднениями:. Вот и все, теперь вы знаете, как производится сборка стен сруба. Можно сделать вывод, что это будет выполнить проблематично, так как двух рук мало, но если у вас есть друг или взрослый сын, то вы с легкостью сможете произвести описанные строительные работы. Но некоторые не захотят пачкать руки, тогда вызывайте бригаду строителей и контролируйте ситуацию со стороны. Цена на подобный вид работы может быть разная и зависеть напрямую от авторитета профессионализма фирмы. Фундамент на болоте Схема армирования монолитной плиты Схема кладки отопительной печи Столбчато-ленточный фундамент Полы в ванной комнате в деревянном доме Окосячка окон Утепление мансарды пенопластом. Стены из бруса и бревна Виды угловых врубок Дверные и оконные проемы Внутренние стены здания Особенности канадской рубки Норвежская рубка Эркер Каркасные Из глины и дров Из соломы Строительство веранды. Карта сайта Контакты Блог Отказ от ответственности.
Расписание электричек тверского направления
Кардинал от колорадского жука инструкция отзывы
Ваз 2110 причина перегрева двигателя