Спокойно страшная страна
В начале «нулевых» полковник Муаммар Кадаффи казался непобедимым. Создатель Африканского Союза и глава одной из самых богатых африканских стран. Его называли королем Африки. Местные жители думали о Ливии и подразумевали Кадаффи, думали о Кадаффи и подразумевали Ливию.
Сегодня полковника нет, а Ливия есть. Диктатор, правящий страной 42 года, жестоко убит, революция победила. Но счастливы ли люди, получили ли они то, что хотели? Давайте отправимся в современный Триполи и посмотрим своим глазами.
Вспоминаю эту поездку сейчас спустя несколько лет, я задумываюсь, насколько надо быть безбашенным, чтобы идти к своей цели - закрыть все страны мира, не взирая ни на что. Ливия! Ныне это абсолютно закрытая страна, после свержения диктатора здесь государственность отсутствует как таковая, но тем не менее нам удалось там побывать. Каким-то чудом удалось получить странную рабочую визу, где всё написано на арабском, ну ни слова по-английски. Признаюсь, мы даже до конца не понимали в качестве кого мы приехали в Ливию. Аэропорт Триполи закрыт в 2014-м. Теперь функцию главной воздушной гавани Ливии выполняет бывший военный аэродром Митига.
Полёты в Триполи совершают в основном местные авиакомпании, мы летели на Afriqiyah Airways (Африканские авиалинии на арабский мотив). Самолёты не старые, и кормят неплохо).
Как выглядят государственные флаги различных стран, я старался запомнить с детства. Помню, ливийский был самым любимым. Наверно, потому что самый простой. У СССР был красный, а у Ливии – зелёный. Революция 2011 года сменила его на красно-чёрно-зелёное полотнище с белым полумесяцем и звездой посередине. Этот же флаг использовался в 1951—1969 годах до прихода к власти Муаммара Каддафи. И теперь такие флаги развеваются на каждом столбе.
Интернет пестрит публикациями, как хорошо жилось в Ливии при Кадаффи, как любили его люди, и какие негодяи американцы, французы и иже с ними: пришли, всё разбомбили, всех убили. Писать о стране, когда ты в ней не был, восхвалять или обличать режим, наверное, можно. Как известно, на каждый товар найдется свой покупатель, и сейчас это в тренде. Другое дело, когда ты увидел последствия случившегося своими глазами. И я постараюсь как можно точнее передать, что я понял и почувствовал.
Наш водитель, он же гид Масуд (имя изменено). Парню 35 лет, и он живёт в Триполи. Хотел ли он революции, когда она начиналась? Конечно, да. Но если б он знал, чем всё обернётся, то уж точно бы задумался.
Burj Al Baher — башни моря. Три здания на главной набережной. Их начали строить во время режима, а после революции все остановилось. В стране заморожены все стройки. Нет Кадаффи – нет строительства.
Не случись революции, скорее всего башни выглядели бы так. Одна из трех недостроенных башен должна была стать бизнес-центром, вторая – гостиницей, а третья – апартаментами.
Картинка из интернета
Любил ли наш гид Масуд бывшего лидера? Конечно же, нет. Боялся, как и все. Цензура, слежки, доносы. Однажды Масуд прогуливался по площади мучеников и встретил иностранца, который интересовался, нравится ли местным режим «короля Африки». Один из ливийцев набрался смелости и заявил, что не доволен полковником. Через 2 минуты появились «парни в штатском» и увели незадачливого комментатора в неизвестном направлении.
Масуду этот случай врезался в память, и когда в феврале 2011 года в фейсбуке началась акция «выйди на улицу», он её поддержал, но не верил при этом, что Кадаффи может уйти. Полковник казался всем непотопляемым, как когда-то «Титаник». (
— Масуд, а как случилось так, что unbeatable Кадаффи вдруг пал? Он же был наделен неограниченной властью? Как вообще все это стало возможным?
— Media has made the revolution. Если бы не старания пропаганды, никакой революции и не было бы.
— Почему твое отношение к революции негативное, ты же не любил Кадаффи?
— Да не любил. Да, были цензура, коррупция, диктатура. Но у нас была стабильность и безопасность. В 30 лет мне казалось, что демократия превыше всего. Равенство, свобода. Мы верили и боролись. А что получили? Три правительства, которые не могут договориться друг с другом, взрывы и стрельбу на улицах. Раньше в Триполи иностранцы могли гулять по городу даже глубокой ночью, а сейчас не каждый местный житель выйдет на улицу с наступлением темноты.
Старая римская арка императора Марка Аврелия в центре Триполи. Местные всегда верили в древнее предание, согласно которому каждый, кто попытается разрушить арку, будет проклят. Возможно поэтому она и сохранилась до наших дней.
Рядом с аркой – ресторан, один из самых дорогих в городе.
Удивительно, но Триполи не производит впечатление города, где совсем недавно гремела война. Тихо, не мелькают повсюду вооружённые люди, как в
Кабуле или в Банги. Работают уличные кафе,
гостиницы и рестораны. Запрета на фото- и видеосъёмку тоже нет. Не направляйте объективы на военных и на правительственные здания. Других ограничений нет.
Улочки старого города
Вечером многие ливийцы собираются в кальянных барах.
В Ливии, как и в Иране, спиртное можно купить только на черном рынке. Бухать здесь дорого. Например, ящик Хайнекена обойдется в 200 долларов США, а бутылка дешевого виски Red Label – в 250. В магазинах пиво есть, но безалкогольное.
Закрытый ювелирный рынок. Утром здесь народу пруд пруди, а вечером тишина и спокойствие.
Археологический музей Триполи или Красный форт сейчас закрыт для посетителей. До революции этот объект был главной достопримечательностью столицы.
На центральной площади Триполи Кадаффи в самом начале своего правления наказывал непокорных. До диктатора это была площадь независимости, в эпоху его правления – зеленая площадь, а после революции – площадь мучеников.
С этого балкона в Красном форте когда-то выступали перед народом Бенито Муссолин и Муаммар Кадаффи.
Здание центрального банка Ливии.
Почти все крупные гостиничные сети начали строить свои 5-звездники в Триполи именно при Кадаффи. JW Marriott открылся в феврале 2011 и успел проработать всего две недели. Потом началась кровавая бойня. Гостей отеля и персонал эвакуировали, имущество разворовали. Прошло 12 лет, отель так и не вернулся к жизни.
Обычные ливийские дома в центре города.
Очередь в банк за наличностью. В стране проблемы с кэшем, и чтобы его получить, предпочтительней приходить в банк не меньше чем за за 3-4 часа до начала его работы.
Люди не верят ни банкам, ни новой власти.
Само здание под вооруженной охраной, поэтому снимал украдкой из машины. За съёмку военных здесь запросто могут арестовать и увезти в неизвестном направлении. Жаловаться будет некому, в стране анархия и никакой государственности.
Вот ещё один недостроенный отель, цепочки Intercontinental.
Триполи – город на море, а потому главное блюдо здесь – рыба. Свежую рыбку и других морских гадов можно отведать в ресторанах и закусочных. Будете в Триполи, сходите в ресторан «Барракуда», в центре на набережной.
Свежую рыбку утреннего улова приготовят прямо при вас.
Триполийский собор, построенный итальянцами, полковник Кадаффи переделал в мечеть.
Бывшие городские фонтаны.
Дворец свергнутого монараха Идриса, сейчас музей Ливии.
Памятник голубю (символу мира) построен из использованных гильз (символов войны)
Граффити на улицах Триполи.
Библиотека Муммара Кадаффи после революции. Это единственное разрушенное во время конфликта здание, которое мне довелось увидеть. Здесь проводили исследования "зеленой книги" полковника Кадаффи. Постройку до последнего защищали верные режиму солдаты. Фотографию делал Масуд, потому что иностранцам приближаться к таким объектам крайне опасно, туристов в Ливии нет, а раз ты не турист, то кто ты....
Один из постулатов программного труда полковника гласил, что человеку не полагается иметь два дома, и в одном – жить, а другой сдавать в аренду. Те, кто имел два и более домов, должны были "лишнее" отдать тому, кто не имел крыши над головой. В современной "демократической" Ливии старые владельцы пытаются получить права на "отжатые" при полковнике дома обратно. Их "новые" жильцы рискуют оказаться на улице. Вопрос пока что в подвешенном состоянии.
Мы провели в Ливии всего два дня и узнать смогли немногое. Но тягостное чувство не покидало – сожаление о непоправимости испорченной судьбы страны, которая могла бы процветать, если бы не деяния сначала диктатора, а затем и тех, кто его сверг и погрузил страну в безнадежность и неопределенность. Что ждёт людей дальше? Отсутствие единовластия будто бы поставило жизнь на паузу.
Не поймите превратно, вряд ли кто-то в здравом уме будет сторонником африканской политической модели "вечный президент", любому образованному человеку, априори импонирует демократия и свобода слова. Но хватит ли у народа осознанности воплотить в жизнь эти свободы, а не погрузить страну в хаос.
После революции прошло 12 лет, диктатор мёртв, но демократия в Ливию так и не пришла. Что будет дальше неизвестно, возможно все-таки все нормализуется и страна возьмет курс на развитие, а возможно на карте возникнет несколько новых государств. Как говорится, поживем — увидим, доживем — узнаем, выживем — учтем, переживем — припомним).
P.S. Вот такая получилась прогулка по опасному (и это уже без всяких преувеличений) Триполи. Друзья, не сочтите за занудство, но как вам заходят такие олдскульные форматы, когда фото вперемешку с текстом или всё-таки пора уже мыслить "по-новому" и сверху фото, снизу текст. Будем крайне благодарны фидбеку)
