Сколько Весили Платья В 18 Веке

⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. XVIII век в Европе часто называют «галантным веком» — этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция. С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды.
Большую часть XVIII века в Европе господствовал стиль рококо (приблизительно с 1720-х до Великой Французской революции). Данный стиль определял не только направление развития искусства, архитектуры, дизайна, но и моду. Костюмы данного периода отличает от предшествующего периода барокко более светлая, пастельная гамма. В моде розовый, голубой, серо-серебристый, желтый цвета и обилие вышивки. Как и в предыдущую эпоху, не было жесткого разделения на «мужскую» и «женскую» цветовую гамму и узоры.
Одежда эпохи рококо стремилась к изяществу и причудливости, однако была лишена практичности, отражая образ жизни высших слоев общества, прежде всего дворян. Вместе с тем именно в этот период модная индустрия становится доступна не только узкой прослойке аристократии, но и более широким слоям — богатеющей буржуазии, классу обеспеченных городских обывателей. Появляются первые модные журналы, в которых публикуются новые модели одежды и аксессуаров, правила их ношения, актуальные модные тенденции. Впервые появившись в Париже, модные журналы быстро распространяются и завоевывают аудиторию по всей Европе.
В XVIII веке для пошива одежды наиболее обеспеченных слоев общества использовалось огромное многообразие натуральных тканей, прежде всего: шелк, шелковая тафта, шелковый брокат, атлас (шёлковый атлас), вельвет, бархат, дамаст, муслин, лён и хлопок с набивным рисунком, а также тюль.
Шелк ввозили из Индии и Китая, а также производили в самой Европе. Во Франции центром производства шелка был Лион, где до Великой Французской революции трудились 28 тысяч рабочих и работали 14,5 тысяч ткацких станков. Производившийся в этот период шелк мог быть как однотонным (такие шелка часто вышивались), с тканым (жаккардовым) или набивным рисунком. Кроме того в Лионе было несколько десятков дизайнеров, создававших рисунки и орнаменты тканей, некоторые из них также писали картины, например: Жан Ревель (1684—1751), Жан Франсуа Бони (1754—1825), Филипп де Лассаль (1723—1804).
В Англии производство шелка было сосредоточено в общине Спиталфилдс. Ведущим дизайнером была Анна Мария Гартуэйт (1690—1763), которая за свою карьеру создала более 1000 различных дизайнов текстиля. Её работы, в отличие от французских шелков, отличались более светлыми тонами (часто белый или кремовый), а рисунки были более реалистичными.
В британской Индии производились ткани из хлопка и смеси хлопка с шелком, а также красители для них. Набивной хлопок и ситец шел на производство домашней и летней одежды, а также на декор интерьеров. Поскольку ткани, произведенные в колониях, были дешевле европейских, их бесконтрольный импорт грозил разорить европейских производителей льна и хлопка, из-за чего в разные годы в европейских странах принимались протекционистские законы, ограничивающие продажу этих тканей.
Рисунки наносились на ткани на станках, при помощи готовых штампов, а также вручную, кистью или вышивкой. В 1780-90-е появилась технология нанесения рисунка валиками. Цена ткани зависела от количества цветов в принте, их яркости и стойкости. Ткани с мелкими узорами обычно использовались для пошива одежды, с крупными — для обивки мебели и украшения интерьера (шторы, портьеры).
Собственные фабрики по производству тканей с набивными рисунками были также в Германии, Швейцарии, Голландии, Богемии и др. Однако в большинстве направлений текстильной промышленности уверенно лидировала Англия благодаря рано начавшемуся промышленному перевороту и высокому уровню механизации труда.
После Великой Французской революции мода изменилась, самым популярным материалом для пошива женских платьев вместо шелка стал муслин — легкая полупрозрачная ткани, как правило белого или светло-кремового цвета, намного дешевле шелка. Название происходит от персидского города Мосул, откуда ткань попала в Европу. Позже лучший муслин производился в Англии и Индии.
В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х годов, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы) с пышными юбками на фижмах. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья — закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.
Закрытое, то есть цельнокроеное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка — стомак (англ. stomacher). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.
Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию — кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.
Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо, подражающий эпохе Людовика XV, в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.
В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:
Robe à la française (платье по-французски, или платье-сак) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; впоследствии эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях[1].
Robe à l’anglaise (платье по-английски). Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошел в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом драпирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталеный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок[2].
Robe à la Polonaise[3][4] (платье по-польски[5]) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски. Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами. Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле впоследствии вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо, только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру, а не фижмам.
Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль — то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.
В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой.
На сорочку надевался корсет, как правило, на шнуровке. Корсеты XVIII века не имели металлических колец, в которые вставлялся шнурок, вследствие чего шнурование корсета было сложнее, чем в XIX веке. Также корсеты XVIII века отличались от более поздних по фасону — как правило, они обладали лямками или бретельками на плечах и имели выраженную V-образную форму, в отличие от корсетов второй половины XIX века, образующих фигуру «песочные часы». Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Известны изображения XVIII века, на которых корсет на женщине зашнуровывает её муж. Существовали и специальные крючки для шнурования корсета. Корсет изготавливался из ткани на пластинах из китового уса, придающем ему жесткую форму. Корсеты были различных форм и расцветок, как простые, без каких бы то ни было декоративных элементов, так и цветные, украшенные вышивкой, однако преобладали все же светлые и пастельные оттенки.
Ношение корсета с тугой шнуровкой, особенно когда его начинали носить в детстве, имело негативные последствия для здоровья женщины. Под влиянием корсета объём талии уменьшался (порою, до 40 и менее сантиметров), внутренние органы смещались, угнеталась функция дыхания и возникали проблемы со стороны репродуктивной системы. Считается, что именно ношение тугого корсета явилось причиной смерти первой жены Павла I, Натальи Алексеевны. Великая княгиня умерла в родах, медицина XVIII века не могла её спасти; возможной причиной неспособности разрешиться от бремени стало искривление позвоночника, которое было неправильным образом исправлено при помощи корсета[6].
Также на сорочку в области бёдер надевался специальный каркас, именуемый «панье» (фр. panier — «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein — «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны ещё с XV—XVI века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму — т. н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади[7].
Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции. Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.
На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat), и собственно само платье.
На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок[8].
Панталон женщины в XVIII веке не носили, за исключением итальянских проституток, однако это воспринималось современниками как диковинка. Панталоны как обязательный элемент женского нижнего белья появятся лишь во второй половине XIX века.
Женщины XVIII века надевали баньян по утрам поверх сорочки перед утренним туалетом или вечером перед сном[9].
Женская льняная сорочка (вид спереди и сзади). Франция, третья четверть XVIII века
Корсет из узорчатого шелка. Франция, 1730—1740
Металлический каркас-панье, обшитый шелком. Франция, вторая половина XVIII века
Панье второй половины XVIII века (вид сбоку)
Расшитый стомак. Франция, первая половина XVIII века
Фасон туфель мало изменялся до эпохи ампира; наиболее распространенным были остроносые туфли с «язычком», на изогнутом каблуке, именуемом «голубиная лапа». Такой каблук был вогнут внутрь и визуально уменьшал расстояние между носком и пяткой, что позволяло женской ножке казаться меньше. В отличие от мужской обуви, преимущественно темной, женская отличалась пестротой и обилием отделки, гармонирующей с платьем. До XIX века обувь на обе ноги изготавливалась одинаковой и не имела разделения на правую и левую.
Туфли изготавливали из яркой ткани (бархата, шелка, атласа или парчи) и украшали вышивкой, лентами, перьями, аппликациями и драгоценными пряжками. Часто каблук обтягивался той же тканью, что и вся туфелька, и тоже украшался вышивкой. Каблук красного цвета со времен Людовика XIV считался признаком принадлежности к дворянскому сословию. Обувь с красными каблуками носили как женщины, так и мужчины, в том числе сам французский король.
В XVII—XVIII во Франции возникла мода на стиль шинуазри («китайщину»). Появились имитирующие обувь китаянок так называемые «мюли» — маленькие туфельки (обычно без задника)[10]. В XVII веке мюли использовались в качестве домашней обуви; позднее, в XVIII веке, они стали считаться нарядной обувью[11]. Такую модель часто можно видеть на картинах эпохи рококо — например, на портретах мадам Помпадур. Момент потери дамой открытой туфельки изображён на знаменитой картине Жана Оноре Фрагонара «Качели».
С 1790-х каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной; появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве, предшественники балеток, однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.
В XVIII веке женские головные уборы были весьма разнообразны, их надевали на собственные волосы или поверх парика. В последнем случае дамская шляпка выполняла чисто декоративную функцию, выступая в качестве дополнения с парику. Универсальным головным убором для женщин всех сословий был чепец. Его носили неплотно прилегающим, чуть сдвинутым на затылок. Чепец не мог быть парадным убором, его не носили при дворе. Исключение — чепец фонтанж, представляющий собой обилие накрахмаленных кружев поверх одноимённо высокой прически. Такую моду ввела при французском дворе фаворитка короля Людовика XIV Анжелика де Фонтанж во второй половине XVII века. После 1713 года (снова с легкой руки Людовика XIV) фонтанж вышел из моды.
Если прическа была высокой, то шляпка увенчивала её, надеваясь на саму конструкцию из волос и крепясь с помощью лент, булавок, заколок и т. п. Особенно часто встречаются шляпки, завязывающиеся лентами на шее. В XVIII веке огромную популярность среди женщин приобрели соломенные шляпки с полями — они предназначались для прогулок и носились преимущественно летом.
Существующий фасон соломенной шляпки «памела» получил название в честь главной героини эпистолярного романа Сэмюэля Ричардсона «Памела, или Вознаграждённая добродетель» (1740)[12]. В 1793 году французская актриса мадемуазель Ланж появилась в такой шляпе на сцене в постановке Николя-Луи Франсуа де Нёфшато[13]. Владелица подобной шляпки показывала своё сочувствие добродетельной героине романа, её скромности и сентиментальности[12].
С середины XVIII века в моду также вошли соломенные шапо-бержер (фр. bergère — «пастушка»).
Джошуа Рейнольдс, Мисс Мэри Хики. 1770
Жан-Батист Грёз, Белая шляпка. 1780
Наиболее распространенными аксессуарами, которые часто можно видеть на портретах XVIII века, были фишю (фр. fichu) и канзу (фр. canezou) — два вида платков из тонкой белой ткани (муслина, батиста, тюля) или кружева. Фишю представляло собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте, в то время как канзу закрывал практически весь лиф платья — концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. В отличие от большинства других дамских аксессуаров галантного века, легкие накидки такого типа служили для создания скорее повседневного и скромного, нежели нарядного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов; обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу. Впрочем, иногда косынка специально повязывалась таким образом, чтобы не скрывать, а подчеркивать шею и зону декольте.
Помимо всевозможных накидок, частым, но необязательным дамским аксессуаром были перчатки. Их изготавливали из ткани или кожи, в том числе выкрашенной в яркие цвета, и украшали вышивкой. До конца XVIII века дамские перчатки были длиной либо до запястья, либо до локтя, так как большинство платьев имели рукав длиной не выше локтя; с 1790-х годов, когда в моду вошли ампирные платья с коротким рукавом-фонариком, перчатки удлинились и стали закрывать большую часть руки.
На прогулку женщины брали с собой, по мере необходимости: маленькие вышитые сумочки на коротком шнурке, зонтики от солнца, изредка тонкие прогулочные трости, похожие на мужские.
Распространенным аксессуаром был веер; в эпоху галантного века веер превращается в инструмент флирта, существовал сложный этикет обращения с этим аксессуаром и тайный язык символов, при помощи которого дама могла движениями веера продемонстрировать свое отношение к кавалеру и даже передать ему послание. Большинство вееров эпохи рококо были расписаны пасторальными сценками (часто фривольного содержания) или сценами из жизни итальянских актёров (в духе картин Антуана Ватто).
В эпоху рококо активно развивалось декоративно-прикладное искусство, в моде были всевозможные драгоценные и не только «безделушки»
Детское Платье На Лето
Вайлдберриз Надин Платья
Свадебные Платья Смоленск Салоны
Этна Салон Свадебных Платьев
Вайлдберриз Золотое Платье
Женские платья Российской Империи XVIII - начало XX ве…
Европейская мода XVIII века — Википедия
История одежды: костюмы 18 века
История моды: Русский костюм в 18-ом веке. Указы Е…
Платья 18 века - WomanAdvice.ru
Вокруг и около РОКОКО: Модные платья 18 века.
"Модные платья 18 века".: avdolls — LiveJournal
Старинные платья 17 - 18 века - фото, обзоры и отзывы 2020 ...
Продолжительность жизни в XVIII веке: mariro — LiveJournal
Ответы Mail.ru: Сколько в среднем весили, закрытые до…
Сколько Весили Платья В 18 Веке