Сигнахи купить Меф, Ск

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎ ✍ ⇓

>>>✅(НАПИСАТЬ НАМ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⛔ ✔✔ ВНИМАНИЕ!

❎ 📍 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

❎ 📍 В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ! В поиске НАС НЕТ там только фейки!

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Сигнахи купить Меф, Ск

✔✔ 📍 Гарантии и Отзывы!

✔✔ 📍 Работаем честно!

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Сигнахи купить Меф, Ск

Горы, замки, винодельни и лучший в мире кофе на песке — вот далеко не полный список веских причин, по которым, путешествуя с эногастрономическими целями по Грузии , вы непременно должны заехать в Кахетию. Приехал к нам знакомиться с товаром. Ну, мы накрыли стол, открыли несколько бутылок… Утром он врывается в комнату и кричит: забудьте мое старое имя, теперь я первый китайский грузинский винодел Сандро Беридзе! Мы едем из аэропорта Тбилиси в Сигнахи, и водитель с места в карьер начинает сыпать историями. Рассказы про невероятные превращения, происходящие с гостями Грузии под действием марафонных застолий, поразительных видов, свежего воздуха и фирменного дружелюбия местных жителей, — штука повсеместная, но не теряющая актуальности. Граница главного грузинского винодельческого региона — Кахетии — опознается без всяких указателей: просто вдруг по обеим сторонам дороги появляются виноградники. Едва мы пересекаем эту границу, начинается первая часть программы — нескончаемое застолье. Первая же большая деревня будто выстроена из нескольких рядов прилавков. Ближе всего к дороге — сыры: молодой молочно-белый коровий и выдержанный, пахучий кремово-желтый овечий. Следующим рядом — пекарни и почему-то ларьки, торгующие хурмой. Дальше — мед, и наконец, совсем в отдалении, классические сельпо с товарами, приезжему малоинтересными. Набрав хлеба и сыра и мгновенно пропитав машину густым сырным духом, мы движемся в Сигнахи. Не слушайте отзывы «настоящих» путешественников, что, мол, Сигнахи — место насквозь туристическое и потерявшее очарование, и поезжайте туда непременно. Город расположен на вершине отдельно стоящей скалы, круглой и плоской, и издалека кажется какой-то эльфийской столицей из «Властелина колец». Из самого Сигнахи можно разглядеть практически всю Кахетию и понять ее нехитрую, но удивительно логичную географию. Тянущаяся с севера на юг ниточка шоссе, на которую, как орехи в чурчхеле, нанизаны все главные города региона с говорящими именами: Цинандали, Мукузани, Гурджаани. Затем широкая зеленая полоса виноградников и полей. Следом Алазани, главная кахетинская река. Еще одна, теперь темно-зеленая, полоса — лес. И наконец, белые снежные пики. Фразу «величественное зрелище» в толковом словаре надо иллюстрировать именно этой картинкой. Сам город — эталонная грузинская старина: узкие улицы, резные балкончики, конусы церковных куполов. Местами все и впрямь чересчур отреставрированное и отстроенное, но общему очарованию это не мешает. Кроме того, Сигнахи — очевидная точка старта гастрономического туризма по Кахетии. Каждая вторая дверь — ресторан, сырная лавка, винный погреб или дегустационный зал. Разобраться в ситуации, записать имена и адреса, наметить план перемещений — все надо делать здесь. Впрочем, никто не готов гарантировать, что вы будете придерживаться задуманного плана. За каждым поворотом в Кахетии вас ждут сюрпризы. Возле облупившейся советской скульптуры из кустов выглядывает коричневый дорожный указатель с надписью «Wine Route» — значит, надо сворачивать с асфальта на проселок, ехать в близлежащую усадьбу, принимать из рук хозяина свежий, пышущий жаром хлеб, закусывать его солеными помидорами, поданными по-простецки, на тарелке с отколотым краем, и запивать вином, зачерпнутым прямо граненым стаканом из вкопанного в землю кувшина-квеври. В старом дворе в городе Телави виднеется надпись «Йога» — решив вступить в битву с лишними килограммами, вы сворачиваете туда и обнаруживаете вместо подтянутых тренеров в индийских штанах семью сыроделов, уже нарезавших твердый сладковатый сыр с молодой крапивой и второй, выдержанный, благоухающий на голландский манер тмином. Впрочем, первая точка маршрута все-таки определена: она здесь, в Сигнахи, и называется «Слезы фазана». Это ресторан, винный погреб, винодельня и по совместительству большая, красивая старинная грузинская усадьба. Заведует «Слезами» удивительный человек Джон Вудерман. В студенческие годы в американском Портленде Вудерман зашел в панковский музыкальный магазин и обнаружил среди обычного ассортимента кассету с грузинским многоголосьем. Как тот самый Сандро Беридзе, он немедленно влюбился и отправился на поиски своей мечты в Сигнахи. Помимо той самой музыки живьем Вудерман нашел здесь новый дом, натуру для рисования, жену, друзей, аксакалов, научивших его премудростям традиционного грузинского виноделия, титаническую работу — возродить хотя бы часть из исторических грузинских сортов винограда в советское время выращивалось меньше 10 — и повара Гию Рокашвили, который превратил «Слезы фазана» в один из лучших ресторанов Грузии. Особое внимание обратите на овощи — свежие, соленые, тушеные, жареные, запеченные и с гриля. Джон — вегетарианец, и Гия, похоже, старается угодить боссу, ну а заодно и всем гостям. Чтобы разбавить застольную программу общеобразовательной, мы наискосок пересекаем Алазанскую долину и приезжаем на винодельню «Нелкариси». Это как раз та вторая, темно-зеленая, лесная полоса на карте Кахетии, у самого подножия гор. Старое и новое тут пересекаются буквально во всем. Здание в духе лучших образцов органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта соседствует с руинами без малого тысячелетней давности, суперсовременная кухня и сверкающая, мигающая лампочками винодельня — с глиняной дровяной печью во дворе и складом глиняных кувшинов-квеври, символов грузинского виноделия. Досуг тут, что называется, полного цикла. Приезжаете в первой половине дня в «Нелкариси» и отправляетесь нагуливать аппетит по окрестностям. Направо пойдете — попадете на виноградники, плавно спускающиеся к Алазани, и получите в попутчики компанию барашков, сопровождаемых овчаркой. Налево будут карабкающиеся по горному склону деревья и еще одни руины — что символично, винодельни, причем построенной здесь чуть ли не в дохристианские времена. Позавтракав парой-тройкой хачапури, продолжайте изучать древнюю архитектуру — поднимайтесь по длинной и очень скользкой дороге наверх, в лес, к монастырю Некреси, старейшему из ныне существующих в Грузии. Наверху — идиллическая жизнь: квеври, вмурованные в пол, священник, шумно пылесосящий алтарь, кустики базилика между домами. По дороге — шикарные опять-таки виды на всю Кахетию, особенно на спрятавшийся среди виноградников и видимый только с высоты фундамент языческого грузинского храма, одного из немногих не превращенных впоследствии в церковь. Нагуляв аппетит, спускайтесь назад — в главном зале, в тени зреющих в кадках абхазских лимонов, вам уже накрыт обед: овощи с грецкими орехами, заправленные кахетинским маслом, сыр, пхали, хачапури, мясо на гриле — вся грузинская классика, одним словом. Чего-то не хватает? Ответ готов у главного энолога Георгия Соломнишвили, который, в общем духе «Нелкариси», сочетает современное виноделие в европейском ключе с выдержкой вина в древних, сохранившихся со Средних веков квеври из старой столицы Кахетии — Греми. В Греми, в маленький, прилепившийся к скале замок, стоит отправиться после обеда, благо езды от «Нелкариси» минут двадцать, не больше. Из обязательных пунктов — огромный собор Алаверди в самом центре Алазанской долины, рынок и старая крепость в Телави, нынешней кахетинской столице, двуглавая церковь Квелацминда в Гурджаани она спрятана в лесу в стороне от дороги, но местные обязательно покажут, как туда добраться и, конечно, усадьба князей Чавчавадзе в Цинандали. В усадьбе, помимо прогулок по саду и изучения дома, надо непременно заглянуть в старую кухню на первом этаже, превращенную в кафе, — лучшего кофе на песке, чем варят здесь, вам не предложат во всей Грузии, да и в мире мало где. К вашему возвращению в «Нелкариси» уже накроют стол — если позволит погода, то на веранде, обозревающей практически всю Кахетию и уж точно все места, которые мы посоветовали выше. К ужину вынесут примерно тот же набор, что и к обеду, но уже в удвоенном объеме, а драматургия грузинского застолья прекрасно описана Георгием: «За столом вам подадут непременно три бокала вина. Так как третий тост всегда за усопших, на нем останавливаться нельзя. Поэтому нальют четвертый бокал. Но бокалов, как и цветов в букете, должно быть обязательно нечетное количество — значит, нальют и пятый. А после него вы уже и сами не захотите останавливаться ». После густонаселенной, засаженной виноградниками центральной Кахетии северная часть региона кажется пустынной и почти дикой. Горы подступают вплотную, и без того небезупречные грузинские дороги здесь, кажется, совсем выходят из повиновения. Преодолевая очередной мост на самом севере Алазанской долины, автору этих строк приходилось объезжать дыры в дорожном полотне, через которые можно было наблюдать шумящий на дне ущелья поток. Местные, впрочем, справляются со всеми превратностями дорожного движения шутя, так что лучше не садитесь за руль сами, а ищите водителя. К тому же в этом случае вам ничто не помешает сполна насладиться гостеприимством в отеле Шато Мере Телави. После шумной застольной атмосферы «Слез фазана» и дизайнерской красоты «Нелкариси» «Шато Мере» кажется последним тихим домашним приютом на границе плодородной равнины и диких горных чащоб. В зале полыхает камин, перед ним — кресла полукругом; большой стол, лампа под дачным абажуром, стеллажи с книгами; хозяин дома расписывает вручную подарочные винные бутылки за маленьким столиком в углу. Впрочем, завидев гостей, хозяин немедленно встает, в мгновение ока организует сначала аперитив у камина, а затем и обед под абажуром. Как минимум два первых из знаменитых грузинских «трех Х» — хинкали, хачапури, харчо — здесь прямо-таки выдающиеся. Ну и разумеется, любое гастрономическое путешествие всегда завершается покупкой гастрономических сувениров в астрономических масштабах. Делать это проще всего на рынке в Телави. Набор минимум выглядит так: вязанка из полудюжины чурчхел; такая же вязанка разноцветных листиков тклапи — местной тонкой пастилы из кислых фруктов, например алычи или кизила; выдержанный сыр сулугуни, вымоченный в саперави и получивший от этого ярко-фиолетовую корочку; бутылочка-другая кахетинского масла — плотного, густого, темно-оранжевого, сделанного из местных подсолнухов. Никуда не деться от четырех главных грузинских специй — сухих молотых семян кинзы и пажитника называемого здесь уцхо-сунели , ярко-оранжевого имеретинского шафрана и красного острого перца. В расширенный набор может войти и аджика, и пахучая сванская соль, и здешние соленья, и выдержанный серовато-желтый сыр гуда — о его наличии в вашей сумке по мощному запаху узнает весь самолет. Ну и пускай завидуют. Дата публикации 11 августа, последнее обновление 2 февраля, Ведь, в отличие от большинства дорожных баек, они абсолютно правдивы. Новости по городам : Тбилиси. Подобрать авиабилет. Последние новости. Посмотреть отель. Guest House Staar. Hillside Sighnaghi. Shios Guest House. Guest House Pirosmani Мини-отель Lelis. Apartment Sunrise. Отель 4 Rooms Boutique. Three Gracia. Mate Guesthouse. Guest House Alazani Valley. Мини-отель «Марани». Гостевой дом Kanudosi. Apartment Giorgi in Sighnaghi. Найти от 35 Найти от 34 Найти от 33 Найти от 36 Найти от 31 Найти от 32 Найти от 37 Найти от 38 Найти от 40 Найти от 39 Найти от 41 Найти от 44 Найти от 45 Найти от 42 Найти от 43 Найти от 73 Найти от 82 Найти от 77 Найти от Найти от 67

Наркотики купить Гагры Абхазия