Схема фундаментадля забора
Схема фундаментадля забораСкачать файл - Схема фундаментадля забора
Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:. Некоторые способы установки столбов для забора. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции. Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: Под них чаще всего ставят столбы без цоколей. Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне. Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке. Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его длинным шестом или ломом , поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы смотрите в следующем пункте. На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также. Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости. Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже. Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику. Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см. Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм отслеживайте расстояние с боков. При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М и не ниже. Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи. Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность. Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора. Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол даже упаковка от бытовой техники пойдет , пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра. В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба. Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах. Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания. Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:. Пример формирования подушки и выпусков под столб. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка. Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см. Такой фундамент для забора строят так: На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание. Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка. Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет. В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции мм. В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка. Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе. Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше. Содержание статьи 1 Какой может быть фундамент под забор 2 Установка столбов для легкого забора 2. Разные типы винтовых свай. Легкий забор на винтовых сваях. Фундамент под забор с кирпичными столбами. Способы армирования столба для забора. Порядок изготовления свай ТИСЭ. Вид свайно-ростверкового фундамента под забор. Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами. Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию. Добавить комментарий Отменить ответ document. Коммуникации Вентиляция Водоснабжение Канализация Отопление Электрика Ремонт в квартире и доме Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Планировка и отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство дома Двери Инструменты и приспособления Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка дома Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строительные материалы и технологии Фундамент Обустройство участка Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хозяйственные и прочие постройки для дома и дачи Очумелые ручки Ремонт и изготовление мебели Советы домашнему мастеру. Как выбрать люстру со светодиодами Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки Какой лазерный нивелир уровень выбрать Секционные ворота для гаража: Как выбрать автоматические ворота для гаража
Фундамент для забора своими руками
Зачем забору фундамент и каким он бывает
Где можно продать картины маслом на холсте
Опора для забора: как правильно изготовить ленточный тип фундамента
Колизей киров афиша расписание бронирование
Самсунг gt s5230 инструкция пользование телефоном