Схема 2х комнатной квартиры
Схема 2х комнатной квартирыПроекты 2-х комнатных квартир
=== Скачать файл ===
Вся проводка будет выполнена 3-х жильным кабелем ВВГ , в гофре. Земляная жила на данный момент подключатся в подрозетниках и в щитке не будет! Вся проводка будет выполнена 3-х жильным кабелем. Правильно, к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка и т. Но от распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтрального провода, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2. Правильно, возле розеток, светильников, именно возле розеток светильников, РЕ не подключать, заизолировать. Но в этажном щите защитный желто-зеленый провод РЕ нужно обязательно подключить к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод стояка, что в связке с ВДТ обеспечит пожаробезопасность стационарной проводки соответствующую современным нормам, что в некоторых случаях сможет защитить от пожара при отказе группового автомата! Так как нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры то смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов! Это касается так же тех, кто при 2-х проводке просто меняет старые розетки без защитных контактов на новые с защитными контактами и использует удлинители, тройники! Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, не подключенными, по описанным причинам, к проводу РЕ системы питания с соответствующим типом заземления и защитным отключением, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами! Даже если не будет пробоя то через защитные контакты моноблочных розеток будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать! Обычно ток до 1 мА, если нет ранок не чувствуется, а ток утечки от фильтров бытовых приборов обычно до 0,6 мА. Для снижения потенциала вольт на корпусах электроприборов класс защиты 1 в которых есть фильтры питания, примерно до 28 вольт, чтоб при прикосновении к ним людей с чувствительной кожей не щипало, так как нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры, можно защитные контакты каждого розеточного механизма, светильника подключить в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, ни в коем случае не в другом якобы удобном месте, к защитной желто-зеленой жиле РЕ новой проводки через индивидуальные резисторы 47 кОм мощностью 1 ватт, что как писалось выше снизит вероятность щипания, а в случае аварии нейтрального провода ограничит ток на уровне 5 мА, что вполне безопасно так как по сообщениям из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с мА. Можно ли чтото еще упростить в схеме? С точки зрения безопасности, надежности прятать групповую проводку с жилами в общей оболочке в гофру, в штробах, в негорючих материалах в квартирах, где назначение помещений в подавляющем числе случаев не меняется на протяжении всего срока эксплуатации, экономически не целесообразно вообще! Это не говоря, что в некоторых случаях делать не то что полностью сменяемую проводку в трубах, в штробах, а даже без возможности замены в гофре, в штробах, как вроде планируете Вы, вообще нельзя, так как широкие, глубокие штробы могут критически снизить прочность не рассчитанных на это стен, например внутренних перегородок сделанных бюджетно в 1-ин кирпич на ребро или в старом жилищном фонде перегородок санузлов, санузлов с кухней, где толщина бывает 50 мм, особенно если проводка планируется с 2-сторон таких перегородок, и может получиться как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет. Правильней всего высверливать углубления под установочные коробки, штробить после черновой штукатурки, перед финишной штукатуркой, так как штукатурка сверлится, режется на ура и меньше повреждается несущий материал стен. Как минимум общий автомат при 2-х проводном стояке в подавляющем числе случаев должен быть не более 25А, хотя может для 2-х проводного стояка и этого будет много! Как вариант объединить розетки санузла, убрать автоматы розеток санузла после ВДТ санузла, перед ВДТ санузла поставить автомат 16А. Для отдельной линии обычного бытового холодильника с огромным запасом достаточно дифавтомата на 6А! У Вас применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами, что существенно ухудшает параметр бесперебойности питания! Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели предохранители. При отсутствии полноценного РЕ, лучше общее ВДТ поставить 30 мА, а обще групповые ВДТ 10 мА! Селективное ВДТ на 30 мА сложно найти, но в одном щите допускается обычное. На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения потребляет в разы меньше чем Вт, да и выключатели могут быть на ток 6А. Автоматы 6А на группы освещения по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ! Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, указывая ток на реле освещения 10А при том, что внутри стоит реле 6А, например как описано на аналогичном форуме в теме. Вместо туления отдельной линии и дифавтомата для холодильника лучше поставить в квартирном щите РН, чтоб минимизировать вероятность поломки, пожара холодильника в случае аварии в питающей сети. Это не говоря, что все электроприборы от подобной аварии, вероятность которой в старом жилищном фонде высока, будут защищены! Если Вы не держите на зиму замороженные фрукты, ягоды то холодильник при оставлении на долгое время лучше вообще размораживать и оставлять приоткрытым чтоб проветривался и не задохнулся, а квартиру полностью обесточить. Если и оставлять холодильник то при предложенных подключениях РЕ, уставках дифзащиты, РН достаточно оставлять включенной только розеточную группу кухни с включенным в розетки только холодильником. Из мощных электроприборов зал кондиционер, кухня, коридор микроволновая печь, электрочайник, фен, санузел стиральная машина, накопительный водонагреватель включается редко. Лучше к розеточной группе кухни, но вполне можно к освещению кухни. В санузле лучше к освещению санузла, так как если будет вентилятор с таймером, то он завязан на свет в санузле. Но в этажном щите защитный желто-зеленый провод РЕ нужно обязательно подключить к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод стояка. Перед общим ВДТ должен быть автомат! Общее ВДТ должно быть селективное. Были упомянуты удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. При использовании компьютерной техники, когда соединяются несколько устройств например, системный блок, принтер, монитор заземляющие контакты их сетевых вилок д. Это необходимо для уравнивания потенциалов общего провода, иначе это уравнивание происходит через сигнальные кабели и иногда сопровождается выгоранием портов. Так что в этом случае как раз лучше удлинитель тройник с защитными контактами! У вас вводной АВ 50А потом УЗО на 40А и на нём весит суммарно АВ на 78А. В случае превышения тока в 40А, вы перегрузите УЗО что приведет его к поломке. Если УЗО будет на 63А, то раньше сработает вводной АВ 50А, чем УЗО перегрузится. Тобишь вы себе АВ 50А решили поставить на ввод? Так у вас двухпроводка еще и древняя. Вам вообще в лучшем случае 25А надо и не больше. И где счетчик, что до его стоит? Всё должно быть защищено и контакты УЗО не исключение. УЗО защищается или вышестоящим АВ на равный или меньший ток УЗО, или нижестоящими АВ после УЗО на равный или меньший ток УЗО. Так как я думаю, что вам дадут поставить только 25А в перспективе после реконструкции возможно 32А, то ваше УЗО на 40А будет защищено им. Лучше 3х6 тяните, разница в цене мизер а запас по надёжности есть. На 3х4 АВ лучше 25А ставить, на 3х6 АВ 32А МАХ 40А. Вы будете переносить щит в другое место, а нишу закладывать? Сколько будет метров от ниши до нового места щита? Всю проводку будете менять в квартире и я так понимаю в штробах прокладывать, а почему не хотите вводной кабель в штробе проложить тем самым скрыть его? Всю проводку будете менять в квартире и я так понимаю в штробах прокладывать,. Не пойму, так сколько кабеля подводного будет, 1 метр или 3, стояк в квартире или в общем коридоре? Смотря где и почем он будет идти и сколько метров. Если над потолком и не по горючему материалу, то можно в гофре, если там, где все его будут трогать, то яб покрепче что нибудь взял например ПНД труба. Если по деревяшкам будет идти, тогда надо кабель ВВГ-НГ-LS можно без LS и в гофру его, если опять же трогать будут, тогда крепче что нибудь. Если по прямой, то можно и ПНД трубу взять, на крайний случай металлорукаф. Вводное УЗО называется противопожарным. Если хотите, то ставьте, если есть желание сэкономить, можно не ставить. АВ 25А и УЗО будет стоять у вас в квартирном щите, или в щите на общей площадке? Поверхностно говоря, противопожарное УЗО защищает подводной кабель от утечки в самом нём. Есть темы на форуме, можно почитать к примеру. Вы этот кабель будете менять, он ведь где-то соединяется со стояком и там нет никаких АВ? По хорошему, такой длинны кабель должен защищаться АВ в месте соединения его и стояка и там-же ставится противопожарное УЗО если вы его ставить будете. Яб попытался поставить вводной АВ 25А в месте подключения вводного кабеля к стояку противопожарное УЗО по желанию , это повысит надёжность и если у вас нет желания одним движением пальца не выходя из квартиры отключить её всю, то можно не ставить общий АВ в квартирном щите. Если вы хотите, чтоб всё включалось раздельно как у вас по схеме, тогда ничего не сократите. Объедините СМ и розетку в санузле, это защитит УЗО 25А, функционал от этого не пострадает. И как сказал выше Посититель:. Есть темы на форуме, можно почитать к примеру вот. Яб попытался поставить вводной АВ 25А в месте подключения вводного кабеля к стояку противопожарное УЗО по желанию , это повысит надёжность и можно не ставить общий АВ в квартирном щите. Противопожарное УЗО ставится на начале вводного кабеля и защищает в вашем случае метров его от утечки в нём допустим изоляция ухудшилась, или еще что. А остальные УЗО групповые уже срабатывают при утечке в приборе или в самом групповом кабеле. Допустим вы поставили АВ 25А в месте подключения вводного кабеля на площадке , Ноль и фазу подключаете к АВ, а PE проводник подключаете до АВ к рабочему нолю если это железный ящик, то обычно рабочий ноль к нему прикручен. Дальше вводной кабель заходит в квартирный щит, фазу и ноль на УЗО, а PE на колодку и к ней все PE всех квартирных кабелей, а уже во всех розетках, выключателях, люстрах и. Metall , по Вашим уточняющим вопросам всё что писал остается в силе, так как не однократно рассматривал с вопрошающими форумчанами на этом и других форумах похожие ситуации, а так же исходя из своего опыта, включая практический в подобных домах, всё правильно предположил давая советы по Вашей ситуации! Опровергать Ваши заблуждения по поводу и другие заблуждения, уточнять у Вас противоречивое описание Вами некоторых позиций, переубеждать Вас от желания потратить деньги на гофру с которой надежность проводки защекатуренной в штробе не только в дранке хуже в случае отказа группового автомата, разжевывать Вам и так довольно подробные советы которые я дал, указывать Вам на не внимательность что я уже дал как минимум краткое описание почему так нужно делать, объяснять Вам почему РН является защитой от пожара электроприборов к которым относится холодильник и почему ВДТ должно быть согласованно именно с вышестоящим автоматом, обсуждать с Вами группирование групп, описывать Вам как сделать некоторые монтажные работы, рисовать или описывать Вам схему, на альтруистских началах нет желания тратить своё личное время на такой объем. Это не говоря про то, что я Вам и так на Ваше первое маленькое сообщение дал даже больший чем Вы спрашивали развернутый, подробный ответ, который мало кто дает на форумах, который Вы в большей части всё равно не поняли, а по некоторым позициям отвергли, вроде я Вам что-то плохое или опасное советовал. Про применение резистора для минимизации вероятности пощипывания когда-то уже писал и не только на этом форуме, но думаю, что навряд ли кто-то кроме меня применял, как минимум по той причине, что большинство не пытается, как и Вы, найти ответы на свои вопросы поиском в уже написанных сообщениях на форуме, где есть объяснения, ответы и еще много полезного. Это не говоря что по поводу резистора, исходя из того что Вы хотите как можно меньше делать и применение резистора новое в минимизации пощипывания от фильтров питания бытовых электроприборов Вы рассуждая по сути дали уже сами себе ответ. Для проводки проложенной в полостях опасность в первую очередь представляют грызуны и гофра для них не помеха, если и применят в подвесном потолке гофру в основном для минимизации повреждения проводки о конструкции подвесного потолка при монтаже, то она должна быть так же НГНД. В любом случае, перед тем как приобрести гофру, нужно предварительно купить маленький кусочек и проверить её хотя бы на соответствие НГ, в ниже приведенной ссылке вкратце описано как это делать. В распределительных, установочных коробках нужно соединять только сваркой, пайкой, в крайнем случае обжимом, в самом крайнем случае торцевым зажимом, об этом писал в теме. Как Вы будете делать, а также что для Вас важней, безопасность портов или Ваша, близких, животных безопасность мне всё равно. Это не говоря про то, что локальное, ни куда не подключенное, уравнивание потенциалов запрещено нормами, а так же про то, что в подавляющем числе случаев порты горят из-за кривых рук пользователей, интернет провайдеров, а не отсутствия земли. И опять же не говоря про то, что в некоторых случаях заземление может повысить вероятность пробоя портов при импульсных перенапряжениях. Вообще ещё есть вариант. Это свет кухни совмещать в одной группе с УЗО розеток зала. А свет зала совмещать в одном УЗО с розетками кухни. Объяснить в чём удобство или догадаетесь? Это непонимание принципов обеспечения бесперебойности освещения. Причём непонимание с вашей стороны. Форум Блоги Видео Маркет Скидки Bosch Grohe Alutech Rehau Vira. Новые сообщения Рейтинг мастеров Новая тема Альбомы Популярные теги. Присоединяйтесь к сообществу Мастерград Зарегистрироваться. Форум Электрика и слаботочка Электрика Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику. Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику. Сначала новые Сначала старые. Metall Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Songo Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Посититель Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Frantic Просмотр профиля Сообщения пользователя Личное сообщение. Вернуться в раздел 1 2. Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом. Форум Блоги О проекте Правила участия Обратная связь Реклама.
Mass combi 24 1200 35 инструкция
Iowa мои стихи твоя гитара аккорды
Организационный план проекта пример
Лермонтова стихи о природе короткие