Сделал сам шумоизоляцию автомобиля
Сделал сам шумоизоляцию автомобиляШумоизоляция авто
=== Скачать файл ===
Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. Мой автомобиль Nissan Primera P12 2. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса ZAZ Lanos был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра увы, стекла шумить нельзя. В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно. Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут 'стало намного тише', а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте. Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину. Виброизоляция stp, шумоизоляция изолон, антискрип маделин и фен makita. Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц 20 колебаний в секунду , мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину. Виброизоляция на дверной карте. Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло. И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят. Шумоизоляция на дверной карте. Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится. Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства. Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья. Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле. Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта. Три шумки — сплен, изолон, полифом. В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края. Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю. Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было. По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле. При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами. Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом 'чем больше, тем лучше'. С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм. На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится. Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски размер произвольный и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие. С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность особенно на дверях и багажнике , включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая 'акустическая коробка'. За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас. Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира. На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там. Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции. Хорошо вкатанная вибра текстура размазана. Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая. Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает. Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание. Виброизоляция на дверных картах. Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство. Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут. Шумка из двух частей на двери. Отметьте на рулоне поверхность например, контур дверной карты или багажника и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства. Правильно наклеенная шумка сплошным листом. Далее торцы проклейте антискрипом. Тут все просто, отдельных тонкостей я не выделил. Главное -уделить внимание всем элементам, даже самым мелким и незначительным. Клеить надо аккуратно, чтобы антискрип не торчал на видных поверхностях — это просто не красиво. Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя после шумки моторной перегородки отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула. Хлопаем сначала шумленной дверью, потом — пустой. Очень сильно отличается момент удара и последующее затухание. Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: Это смягчит удар и сделает звук более глухим. Если у Вас двери закрываются звонко, просто намотайте на петлю замка немного изоленты. Подскажите только один момент… хочу сделать шумоизоляцию своими руками, мне посоветовали начать с арок и пола… Мне нужно вначале клеить виброизоляцию и сверху по ней шумку или материалы не комбинируются клеится или одно или другое … я не очень понял. Хорошенько прогреть феном и тут же раскатать. В этом деле даже помошник не помешает — один греет, а второй тут же вкатывает. Подскажите пожалуйста по поводу заводской шумоизоляции. А именно, нужно ли после обклейки днища вот этими всякими штуками ставить на место заводскую? Тут мнения очень разнятся. И я, столкнувшись впервые с такой процедурой немного в замешательстве. После ремонта днища сварки, грунтовки, окраски , хотел залить всё дно силиконом. У меня есть возможность достать его на халяву в серьёзных количествах. Будет ли эта вся вибро-, шумо-, липнуть на силикон? Я этих штук в руках даже никогда не держал. Вот только читаю статьи и узнаю понемногу что покупать. И в целом, стоит ли заливать всё это силиконом? Зараннее благодарен за ответ. Штатную шумку вполне можно вернуть. Лишним точно не будет. Каждая шумку убирает свой частотный диапазон. Поэтому я бы вернул. И, кстати, я в свое время и вернул ее на место. По поводу силикона — на силикон вибру стелить не имеет смысла. Вибра стелится на металл, так как она убирает вибрации. Поэтому если силиконом заливать, то я бы сначала вибру постелил бы, а сверху силикон. Но, будет ли он держаться? Я боюсь, что силикон со временем просто раскрошится. Спасибо большое за разьяснения. Штатную шумку я, правда, уже выбросил. Ну она и в не лучшем состоянии была. Нужно в любом случае новую. Ну а с силиконом определюсь. А там видно будет. Обидно, когда такая халява, а применить некуда. Выглядит аккуратно, вроде бы правильно Я сам ни разу не ставил шумку, но с такой инструкцией смог бы! Видно хорошего производителя шумоизоляции выбрали. Мне года 3 в сервисе шумку от Стп клеили, в итоге как в лимузине езжу и не нарадуюсь, надеюсь у вас с комфортом тоже все ок. Красава, все грамотно описал: Редкий кадр, который знает правильную технологию шумоизоляции В сервисах, которые занимаются шумкой и сделали не одну сотню авто, есть куча 'мастеров', которые до сих пор всюду лепят изолон сплен в погоне за прибылью за счет низкой цены…. Но у меня вопрос возник. Сняли дверные карты, принесли домой и проклеили их. На других ресурсах я видел, как снимают обшивку и проклеивают дверь изнутри. Я тоже сам хочу проклеить свою машину. Посоветуйте, как тогда лучше сделать? И раз на дверь столько наклеили, то выдержат ли петли дополнительную нагрузку? Конечно, в первую очередь надо именно металл поклеить, а карты — это уже дополнительно, карты можно как-раз и не клеить. Чтобы двери выдержали нагрузку, надо использовать тонкий материал, 1,мм, не больше. В противном случае со временем двери неизбежно просядут. В статье, в общем то, есть ответы на заданные вопросы. И почему вибру надо клеить на металл, и почему нужно выбирать тонкую. Хорошая статья, видно старался Кстати не навистный свист обычно появляется, когда подкрылок передний, чуть в сторону уйдет куда или оторвется, и бампер так же бывает виноват. Отличная статья-инструкция, все просто и понятно описано. Статью сохранил, в будущем пригодиться! На нексиях, кажись, там втулочка такая, типа фторопластовая свободно крутится. Статья отличная, подогревает интерес к самостоятельной работе…Только есть пожелание, указать сколько примерно уходит материала на автомобиль и примерный бюджет…. Нельзя озвучить точную цифру, все зависит от целей. Кто-то оклеивает только двери, кто-то идет дальше. Кто-то клеит одним слоем, кто-то — тремя. У меня есть цифры про мой первый автомобиль: Однако это было только начало, потом я его дополнял и дополнял. Тем не менее, можно сделать и бюджетный вариант, оклеив только двери, например. Это уже даст значительный эффект, но по карману сильно не ударит. Задняя перегородка у меня глухая. Но ведь это же надо ВСЁ разобрать? Как быть со штатными слоями, наклеенными на скажем переднюю перегородку? В моем БЖ до того, как его забанили, был пример обработки перегородки. Я наложил туда толстую вибру. Увы, там далеко достать сложно. Если торпеду снять — на перегородке остается все остальное — печка, проводка, воздуходуйки и все остальное. Торпеда снимается как скорлупа. По итогу можно наклеить материалы лишь сверху и снизу, покуда достанет рука. Однако, если рука тонкая, можно достать довольно глубоко. Я застелил вибру 4мм, поверх два слоя шумки, а поверх вернул и заводскую шумку. Заводскую не надо выкидывать, она хорошая. Ее можно просто дополнить. Кроме того, на саму торпеду я также наклеил вибру и шумку. Вибра на пластике делает его жестче, уменьшает вибрации, и, само собой, скрипы. Далее весь пластик надо проантискрипить обязательно. Увы, из-за толстого слоя шумки торпеда не стала на место, она на сантиметр где-то выпирает вперед. Это хорошо заметно около дисплея — появились щели. Планирую скоро вновь снимать торпеду — постараюсь где-то подрезать. По ощущениям — тишины ждать не приходится. Звук двигателя стал тише, но через несколько дней привыкаешьи уже не чувствуешь разницы. Конечно, если бы получилось снять ВСЕ с моторной перегородки, эффект был бы лучше. Также очень хорошо было бы провибрить и прошумить перегородку снаружи, со стороны двигателя. Это дало бы еще лучший эффект. Материал отражал бы звук ДО того, как он проник внутрь. Однако снаружи так же сложно достать — под капотом все напичкано плотно, вообще никуда не подлезть. Это все я написал для примеры. Как на алмере — не знаю, это совсем другая машина. У меня в ланосе торпеда снималась со всем навесным, оставалась только печка. Поэтому там эффект был лучше. Однако снять торпеду было намного сложнее, а поставить ее обратно — тем более. Статья отличная, но сейчас есть вибра, которую не надо греть феном. Но нужно соблюдать температурные режимы. Я об этом написал в статье — сейчас много чего появилось хорошего. Однако по прежнему остается вибра, которую надо нагреть, и читатель должен об этом знать. Большое спасибо за полезную информацию. Уже понял свои ошибки, допущенные при оклейке предыдущего авто. Познавательная статья, доступно и понятно. Изучаю вопрос по ШВИ… После этой статьи уже точно знаю куда и что клеить. Только вот с материалом не могу определиться…. Не могу подсказать, что лучше. Сам пробовал разные, но что-либо выделить сложно. Ведь невозможно сравнить два идеально-идентичных авто с разными материалами: Посмотри Stp aero, мне понравилась. Но на арки будет тонковата. Вот и три составляющих. Но вот про сплен, не советуют так как кроме утепляющего эффекта он не даёт. Маделин, а для чего он? Маделин идет как антискриповый материал. Клеил стыки с обшивкой. В моем случае хотел двух зайцев убить. Тут кому что нравиться…и кто что хочет. Не много начал сам виброизоляцию клеить, хотя раньше и подумать не мог что буду это делать…Пока только залепил нишу под запаску, крышку багажника и капот, Не знаю почему капот залепил…Разница есть-он стал тяжелее , каких либо других эффектов не заметил. Ты первый, кто сказал, что эффекта от капота нет. Но я ни разу не делал. Не понимаю, как шумка наружного элемента уберет шум двигателя внутри. Крышка багажника очень важна, если есть сабвуфер. Потому что смешно, когда едет машина, у нее гупает музыка, а крышка скрипит и вот-вот отвалитяя: Теплоизоляция очень помогает людям, где холодные зимы. Поэтому, если так — конечно, будет эффект. Нередко люди клеят виброизоляцию и шумоизоляцию на капот. Говорят, на скорости авто тише, да и звук двигателя частично убирает. Если честно, не пробовал ни разу. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Peugeot GTi Каблук и мешалка. Лада Приора Седан WRX TURBO. Mazda RX-7 Физика Вождения Drift. Hyundai Solaris Hatchback 1,6 мкпп. КАСКО со скидкой Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Yolxen был 1 неделю назад. Вместо пролога Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Клеится сначала вибра, сверху шумка. Думаю, можно не обезжиривать, но лучше, конечно, это сделать. Все верно, правильно наклеенная шумка дает очень хороший эффект. Давно искал уже вот такую пошаговую инструкцию! Я про свист ветра из окон, которые есть почти в любой машине: А ну тише едь, не помешает. Не знаю, не встречал. Изоленты на дверных петлях хватит на несколько хлопков. Я больше скажу — если сделать много хлопков — дверь не закроется: Как раз щас изучаю тему ШВИ и Ваша статья как нельзя кстати. Спасибо за полезный материал. Сначало читаем инструкцию, потом делаем, а не наоборот. Это нужное дело… возьму как материал для пособия на будущее. Мне очень нравиться как ты сделал. Ответ на комментарий VitaliyGloria , написанный 2 года назад. Многие еще одеяло покупают. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.
Реле рнт 565 технические характеристики