Салехард купить закладку Реагент, Рега, JWH, Джива, Джив, спайсы

Рады представить вашему вниманию магазин, который уже удивил своим качеством!

И продолжаем радовать всех!

Мы - это надежное качество клада, это товар высшей пробы, это дружелюбный оператор!

Такого как у нас не найдете нигде!

Наш оператор всегда на связи, заходите к нам и убедитесь в этом сами!

Наши контакты:

ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много фейков!

Между старинным Русским Севером и таёжной Сибирью вклинивается ещё один северный край по обе стороны Урала, в низовьях Оби и Печоры. Рассказ о путешествии по рекам Западной Сибири от Омска о нём - прошлые 10 частей до Тазовской губы уместнее всего начать с того, на чём было…. Не вполне очевидно, что именно низовья Оби и её притоков - район самого активного в России речного судоходства. Здесь мало дорог хотя строятся…. Рассказав в прошлых частях о многочисленных судах Обского бассейна вообще и о теплоходе 'Родина' в частности, отправимся теперь вниз…. Иртыш - первая по счёту если ехать с запада из Великих сибирских рек, и пожалуй самая из них несибирская. Это самый длинный в мире приток …. Продолжаем путь на пассажирском теплоходе по сибирской реке: Итак, за кормой остались показанные в прошлых частях Омск с его индустриальными пейзажами, колоритная глубинка Омской области, татарские сёла и…. Достигнув устья Иртыша, выходим в Обь, и хотя выше по течению остались начало реки у слияния Катуни с Бией в алтайских предгорьях, полустепной…. Осмотрев в прошлых частях старое Берёзово и съездив в хантыйской святилище близ него, продолжим путь вниз по великой Оби - теперь к Салехарду. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Recommend this entry Has been recommended Surprise me. Log in No account? И Салехард, его небольшая 45 тыс. Салехард хочется сравнить с Ханты-Мансийском - оба центры богатейших регионов России, которая назвалась на свою беду 'нефтегазовой сверхдержавой'; оба стоят вдали от месторождений, оба в своих регионах на месте по населению Салехард - после тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя и наравне с Надымом , что для региональных центров России крайне не характерно. Лицо обоих городов определяют новостройки х, в обоих отличные музеи и кипит жизнь в речных пассажирских портах, оба весьма труднодоступны Салехард - едва ли не едиественный на Югорском Севере город старожилов, весь ХХ век неспешно и поступательно росший из старого села Обдорск. И ещё, конечно же, Драхелас ещё одно народное прозвище, если прочесть название задом наперёд суровее Ханты-Мансийска - ведь стоит он в зоне вечной мерзлоты прямо на полярном круге. О Салехарде я расскажу в двух частях: Как уже не раз говорилось, в Салехард ходит общественный транспорт всех видов, кроме автодорожного. И по местам, показанным в двух прошлых частях, я на самом деле возвращался, а прибыл я на Речной вокзал - он тут новый, едва ли не единственный построенный в постсоветской России, и с Ханты-Мансийском Салехард роднит ещё и то, что это крупнейшие пассажирские порты российских рек: Первое впечатление от Салехарда было таким - обилие типично северного транспорта на гигантских колёсах в сочетании с пронзительным мелким дождём и чахлыми деревцами. На самом деле по салехардским улицам такие штуковины почти не ездят: А второе впечатление оказалось таким. Один из богатейших городов России встретил меня дощатым барачником, грязным рынком и торговлей фруктами с лотка. Довершала картину тётка с мобильником, неистово оравшая в трубку видимо, согрешившей дочери 'И это что, какой-то левый пацан твои сиськи лижет?!!? В общем, ни дать ни взять 'русская провинция глазами креакла'. В принципе, это было за всю поездку не ново - ханты-мансийское Самарово , где находится тамошний речной вокзал, тоже представляет собой район бараков в городе новостроек. Но Ханты-Мансийск строится активнее и выглядит завершённее, в Салехарде же массивы барачника гораздо обширнее я бы сказал - где-то полгорода , большинство из них новым строительством просто не тронуты, и район речного вокзала с характерным названием Комбинат - один из таких. Сам рыбоконсервный комбинат отсюда давно переехал но мы к нему ещё вернёмся , но в центре посёлка - ДК Рыбников: Салехард стоит вроде и на Оби, а всё же форально отделён от её берега Ангальским мысом. Туда же спускается барачник, уже даже не Комбинат, а просто какой-то самострой, над которыми нависает 'Факел' - открытый в году двухпролётный вантовый мост, чей наклонный пилон 60м с висячим рестораном я уже не раз показывал издалека - это натурально доминанта города и пожалуй самый узнаваемый салехардский символ. Народное прозвище - Ноги: Но бараки да лачуги тянутся вдоль Полуя довольно узкой полосой, а выше по Шайтанке с левобережья открывается вот такой вид. Правый берег Салехарда - это что-то вроде Левого берега Астаны , строящийся новый центр, где среди холодных и помпезных зданий гуляет злой ветер. Слева направо административные здания, правительство ЯНАО и самая дорогая в городе гостиница 'Юрибей' - и не случайно называется она в честь главной реки Ямальского полуострова, в бассейне которой находится Бованенково и другие самые перспективные месторождения 'Газпрома'. Планов тут вообще громадьё - ещё должен быть стадион, подземные 'многофункциональные центры' если в Хантах был стеклянный чум, то тут стеклянные землянки! И это, конечно, стыдно, но мне Правый берег нравится. Особенно по контрасту с остальной архитектурой Салехарда. Местами даже напоминает архитектуру х годов где-нибудь в Прибалтике , только раза в два повыше. Причём центральный корпус, открытый ещё до прошлого кризиса, сделан как-то грубее совсем новых корпусов с кадра выше: На площади у администрации - не Ленин, а фонтан 'Земля' с ангелами: Неподалёку - и солнце обратите внимание, что здесь и тремя кадрами вышет разные фигуры! Зато ещё до всех ЖК, деловых и досуговых центров на Правом берегу открылся Парк Победы, которому буквально минуты не хватает, чтобы стать крупнейшим в мире мемориалом за Полярный кругом. Простор и холодный пафос впечатляют: Размеры парка - на метров. У входа Георгий Победоносец и Михаил Архангел, коим, наверное, часовня и посвящена: На Аллее Славы - ордена. Красной Звезды и Славы , 'Победа' и Ленина ; эта пара на фото , Отечественной войны и Александра Невского оба , Красного Знамени и Суворова , Богдана Хмельницкого и Нахимова , Ушакова и Кутузова , каждый по метру в диаметре. И это по сути дела именно музей орденов - даже списка местных их кавалеров не прилагается: Аллея приводит на Пантеон - он размером 40 на 40 метров и ещё 15 метров в высоту, и вот уже под ним горит на добытом в этих же краях газу Вечный огонь и увековечены на чёрных плитах имена не вернувшихся с войны. А за всей этой гигантоманией скромно замер, поминая товарищей, Русский солдат: Теперь пойдём на левый берег по пешеходному мостику, увешанному гербами ямальских городов и замками молодожёнов: Мост 'Факел' на кадре выше - не сказать чтоб некрасивый, но уж очень откровенный выпендрёж. Мало того, что построить такую штуковину на вечной мерзлоте, там более в году, когда нефть была немногим дороже нынешней и сорить деньгами ещё не вошло в привычку, неадекватно дорого, так ещё и это даже не 'мост в никуда', а 'антимост' - ради него специально запрудили и углубили реку! Сибирские купчины времён золотых лихорадок, выращивавшие зимой ананасы, прикуривавшие от ассигнаций и делавшие визитки из чистого золота, молча завидуют с того света upd: А настоящий центр Салехарда начинается за мостом, на полуострове между Шайтанкой и Полуем. Стела на берегу стоит как въездной знак, а за ней виднеется башенка молельного дома баптистов. Справа - свой стеклянный чум: И обратите внимание на хитрую форму кварталов, видимо строившихся с учётом розы ветров: У 'Факела' на левом берегу ещё и зелёная мечеть, не самая северная в мире, но точно ближайшая к полярному кругу. А вот азербайджанцев, без которых невозможно представить города Ханты-Мансийского округа, тут нет - ведь в Баку, в отличие от Татарстана с Башкирией и Западной Украины газа почти не добывали, а национальный состав югорских и ямальских городов определяли в первую очередь семьи работников более старых месторождений. За мечетью - Ямальский многопрофильный колледж, довольно оригинальный в плане полукруглое главное здание и корпуса-'лучи' с башнями, видимо являющиеся колледжами разных профилей. Своим университетом Салехард, в отличие от Хантов, пока не обзавёлся. Напротив - музей в весьма аляповатом здании, но с потрясающим наполнением - на мой взгляд, несколько уступая ханты-мансийскому Музею природы и человека в оснащении которое тут всё равно отличное , экспонатами ямальский музей его превосходит: Интересна и история - музей основала не советская власть, а православнный миссионер игумен Иринарх Шемоновский , работавший в Обдорске в годах и увлёкшийся изучением тех народов, которые пытался крестить. Он вообще был судя по всему человек необычный: В музей зайдём в другом посте. Здание построено в году, и по-моему одно из самых в Салехарде уродливых: Завершает безымянную площадь у моста крытый рынок 'Дары Ямала'. С этой площади отправляются маршрутки в Харп, Аксарку и Горнокнязевск, но видимо так редко, что мне они тут ни разу не попадались на глаза. Дороги заканчиваются в полусотне километров от города, в большинства семей есть автомобили, так что в автовокзале Салехарду пока нет нужды. К теме муксуна ещё вернёмся, а пока скажу лишь, что на этом рынке есть краснодарские соки, тульские пряники, татарские сладости, беларуские калбасы - словом, всё, кроме собственно даров Ямала: Почти с того же места в другую сторону откроется вот такой вид - это улица Чубынина, для Салехарда что Невский для Питера или Тверская для Москвы. По сравнению с Ханты-Мансийском, где есть в общем-то немало актуальной архитектуры, Салехард построен гораздо грубее и аляповатее. Говорят, лет 15 назад город удивлял приезжих количеством работавших здесь турок - так что перед нами самый целостный в России ансамбль непризнанного стиля 'туркострой': Кстати говоря, названа улица в честь не какого-нибудь революционера, убитого 'кулаками', а учёного - Дмитрий Чубынин руководил в х годах гидрометеостанцией и эксперементировал с выращиванием овощей в полярных условиях. Вид в обратную сторону, слева городская администрация, прямо к которой прилепился развлекательный центр 'Полярис'. А скульптура перед ней - не памятник комару этот в Ноябрьске стоит , а Стрекоза - уж не знаю, что имел в виду автор, но мне сразу вспомнилась мифология хантов, где одно из главных божеств, заступник людей, воплощается в образе стрекозы. Чубынина упирается в улицу Республики - это название в 'большой' Тюменской области есть и в Тюмени, и в Тобольске, и здесь, но почему-то нет в Ханты-Мансийске - рискну предположить, потому что давали его в х, когда столицы Югры ещё не было. Республики тянется параллельно берегу Полуя буквально через весь город, и от Чубынина направо приведёт прямиком в Старый Обдорск, куда мы пойдём в следующей части. Вот ещё образец местного зодчества, более всего похожий на белорусский агроренессанс Левее Чубынина на улице Республики открывается неожиданный вид: Ильич да дом советов, который здесь в шутку называют Красный Чум. В те времена, когда он строился, нефтяники жили небогато, а ЯНАО не обладал особой самостоятельностью перед Тюменью, и поэтому советский Салехард весь выглядел примерно так же, как районы из начала поста, где даже пятиэтажки были редкостью, и среди бараков да избушек Красный Чум наверное действительно смотрелся грандиозно. Сейчас же и казённый брежневский стиль, и Ленин на постаменте смотрятся здесь как что-то из другого мира: По соседству - Центр национальных культур с памятником Оленеводу, на котором резвились явно ненецкие девочки. Причём как ни странно, самые коренные салехардцы - именно последние, ведь даже само название Обдорск восходит к зырянскому 'Снежный край' или 'Приобье' что суть одно и то же, если принять версию, что название 'Обь' - зырянское 'Снежная'. Коми-ижемцы , 'евреи Севера', вели свою колонизацию окрестных народов параллельно с русскими, успели скупить да закабалить печорских ненцев и кольских саамов, а там и за хантов принялись - зырянских сёл с названиями типа Шурышкары или Кармыкары немало по всей Оби до самого Иртышского устья. Но коми здесь тоже были пришельцами: Салехард стоит именно на хантыйских землях, и среди тех, кто нас тут встречали, была и байкерша Ольга Ясавэй хантыйских кровей, помнившая, как её отец совершал какие-то обряды на Ангальском мысу. У хантов было своё название Обдорска - Пулават, то есть Усть-Полуй, и если бы его включили в Ханты-Мансийской округ, скорее всего Пулаватом он бы и назывался теперь. Салехард же - ненецкое Город на Мысу, но ненцы близ города разве что иногда заходили на перекочёвках, а в основном жили гораздо севернее. На День оленевода я сюда планирую вернуться примерно через месяц с небольшим. Где-то дальше по Республики - памятник войне с Наполеоном 'Хлеб нашей памяти' как я понимаю, в м подобные ставились массово и изрядно сбивающий пафоса зелёный лось, навевающий мысли о роли мухоморов в шаманских практиках сибирских народов: В общем, время поговорить о городской среде: Кое-где в Салехарде попадаются дома вполне советского облика, но возможно уже х годов: Но в основном центр его выглядит как-то так: Однако обратите внимание, что окна первых этажей тут слишком высоко над землёй, под каждым домом будто бы подкладка. Это вечная мерзлота - её верхний слой протаивает летом, да и тепло квартир и коммуникаций неизбежно растопило бы его, поэтому капитальные дома тут строят на сваях, вбитых до уровня, который не тает. Однако общая зажиточность как-то располагает власть думать о людях, а людей - требовать к себе уважения, поэтому одна из особенностей Салехарда - огромные пандусы у подъездов: К сожелению, впрочем, всё равно не у всех. Но в некоторых домах проблему решают другим способом - синяя кнопка должна вызывать охранника, в обязанности которого входит затаскивать на крыльцо инвалидов и детские коляски. На улицах почти везде очень чисто и ровный асфальт. Увидев открытую дверь, я заглянул в подъезд - но это оказался лишь 'шлюз' между двумя дверями, более чем уместный арктической зимой: А вот посёлочек на окраине, застроенный уже не бараками, а коттеджами: В общем, по сравнению с Ханты-Мансийском Салехард строился в гораздо более сложных и экзотических условиях, поэтому его сложно с чем-то сравнить. Если лучшие районы Хантов напоминают Финляндию, то лучшие районы Салехарда - это сугубо наш Крайний Север, каким он должен быть. Но достоинства и недостатки те же. Достоинства - это высокие зарплаты сравнимые с московскими и развитая социалка, в том числе инфраструктура всяческие школы, больницы, досуговые центры и т. Во-первых, если зарплаты тут почти московские, то цены заметно выше столичных, и более того - тут очень сильное расслоение, сводящееся в итоге к двум кастам: У вторых зарплаты просто московские, но у первых-то вообще запредельные! А как результат, получающий 50 тысяч человек в Салехарде себя чувствует бедным и угнетённым. А 50 тысяч тут получают далеко не все Но дело не только в деньгах: А главное - оторванность от мира: Наконец, тут попросту суровый край, зима длится месяцев, а лето похоже на позднюю осень. Так что жизнь в 'сибирских эмиратах' совсем не так хороша, как кажется с далёкой Большой земли: Само собой, полярную тоску пытаются победить хотя бы украшая город. Но если у Ханты-Мансийска это делается явно централизовано и выработан чёткий 'югорский стиль', то в Драхеласе всё вразнобой: И порой совершенно непонятно - вот что это за штуковина? Стоит она, однако, в коттеджном посёлке на окраине, то есть глаз радовать призвана местным. Так же обратите внимание на три заветных буквы, видимо напоминающие о потомках газовиков из Ивано-Франковска. А вот национальные мотивы в пейзаже Салехарда практически не подчёркнуты, разве что иногда попадаются деревянные скульптуры, да и те в основном у соответствующих заведений: Зато с подачи Александра sibir79 заехали к местным журналистам. У второй тираж - несколько сот экземпляров, у первой зато несколько тысяч. Обособленность ненецкого образа жизни позволила этому не слишком большому хотя и крупнейшему из 'малых' - 40 тысяч человек народу сохранить язык, культуру и самосознание. Ненецкий язык мне вообще кажется одним из самых красивых языков мира, не зря же и мой никнейм Варандей - просто слово, подсмотренное на карте и запомнившееся на всю жизнь. Гуляя по Салехарду, я проголодался, и позвонил Александру узнать, где в районе центра лучше перекусить, но кафе, которое он порекомендовал, оказалось закрыто. Тогда я решил 'гулять так гулять' и пошёл искать ресторан, где кормят чем-нибудь сугубо местным. Ресторан, похожий на гуцульскую колыбу, таки нашёлся, а заказал я там пельмени с олениной и уху из муксуна. Вскоре сюда же подъехала Ольга Ясавэй на джипе, и возмутившись такому расточительству, повезла нас в фирменный магазин ямальских деликатесов. В принципе, как я понял, у ямальской кухни две 'визитки' - оленина и рыбы-сиговые. Покупать всё это лучше непосредственно на заводе: Там я купил три сорта колбасы из оленины все отличные , несколько банок оленьей тушёнки не проникся и консервы - ряпушка, сырок пелядь и муксун. Жалею, что не взял муксуна побольше - сказался снобизм местных, которых вид муксуна в косервах оскорбляет, но поверьте, даже консервированный муксун хорош на вкус гостя с Большой земли. Всё вместе обошлось примерно в рублей: Оленина продаётся в самом разном виде, будь то пельмени, мороженное мясо, консервы В общем, масштабы ямальского оленеводства тут ощущаются. А вот в остальной России - нет: Но в том-то и дело, что оленей мало - всё российское крупнейшее в мире их стадо насчитывает 2,2 миллиона голов, в то время как каких-нибудь овец по которым мы даже не в первой десятке порядка 20 миллионов. Вот интересно вопрос к эмигрантам - как с олениной в других странах, имеющих выход к Крайнему Северу - Финляндии, Канаде, Америке? Ну а в целом, как мне показалось, не так уж оленина и вкусна, мясо жёсткое и грубое, и в принципе самым вкусным, что я ел из оленя, оказались бульон и пельмени, а больше всего в оленине мне нравится её особенный 'замшевый' запах. Самая же впечатляющая часть ямальской гастрономии - всё равно муксун , рыба семейства сиговых с белоснежным мясом и совершенно неповторимым вкусом. До поездки мне не раз говорили 'будешь на Ямале - поешь муксуна! Ближе к делу мне стали часто говорить, что муксун нынче редок, ловить его запрещено, что вообще больше нет тут никакого муксуна, весь газовики потравили своими утечками, а если он и попадётся - то непременно канадский. И везде божатся и клянутся, что точно не из Канады, и вообще канадский муксун мелкий да невкусный! Происхождение его мне объясняли примерно так: В общем, если Астрахань чёрной икрой действительно оскудела, то в Салехарде муксуна по-прежнему хоть завались. Вечер коротали в гостях у Ольги Ясавэй и Ивана, и нас кормили строганиной - замороженным сырым мясом, нарезанным тонкими, как чипсы, ломтями. Белая - муксун, красная - оленина: И всё-таки чем Салехард отличается от любого другого города Югры и Ямала, включая Ханты-Мансийск - именно своей какой-то обжитостью. Тут не было взрывного роста в сотни раз за полвека, тут немало коренных жителей в нескольких поколениях, по крайней мере достаточно, чтобы приезжие коих, конечно, всё равно больше чувствовали себя гостями в городе, а не колонизаторами пустого места. В Салехарде нет этого временщицкого духа, атмосферы текучести, столь знакомой по всем Северам. Тут, мне показалось, больше прослойка интеллигенции в 'материковом' смысле в других югорских городах представленной в основном инженерами , более устоявшийся культурный код. Но кругом - холодная пустая земля, втер с простора Оби заставляет скрипеть старые бараки, а над окружающим пространством и городом довлеет всё та же громада массива Рай-Из высшая точка - пик Полярный, м в горах Поляного Урала, где на вершине добывают хром, а вдоль подножья я ездил на Красной Шишиге. Само собой, обжитость Салехарда выражается и в том, что тут есть настоящая старина, коей так не хватает в Ханты-Мансийске. В следующей части - про остатки Старого Обдорска и посёлков строителей Трансполярной магистрали. Торум Маа и Археопарк. Ямал По великой Оби. Серые горы и красная шишига. Лабытнанги и Обская переправа. Старый Обдорск и Мёртвая дорога. Горнокнязевск и ямальские древности. Низовья и Обская губа. Новый Порт на берегу Ямала. В гости к ненцам. Featured Posts from This Journal. Дальний Восток и ближние долги. Между тем, пока я заканчивал свой космический цикл постами о Байконуре, считанные дни остались до вылета на малую родину Солнца. Планы, по сравнению с озвученными чуть раньше, слегка поменялись из-за традиционно августовской напряжёнки с билетами. Почти всю вторую половину августа я буду…. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment.

Железногорск (Курская область)

Каспийск

Падуя

Москва Косино-Ухтомский

Салехард купить закладку Реагент, Рега, JWH, Джива, Джив, спайсы

Report Page