Сайкун

Выходные во вторник, среду и четверг по случаю китайского нового года так и просят взять отпуск в оставшиеся дни недели и улететь в окрестные страны. Но отпуск в 2019 уже строго рассчитан: в мае Гонконгер с друзьями едет в Казахстан, в горы, на целых 16 дней, а остальное расползается по коротким гетавеям и поездке домой. Таким образом, в отсутствие более грандиозных планов, было решено отправиться исследовать единственный крупный округ САР Гонконг, где я до этого практически не был - Сайкун.

Сайкун - это огромный покрытый джунглями полуостров на востоке территории, а также около семи десятков больших и маленьких островов, раскиданных вокруг его изрезанных волнами берегов. Здесь находится природный парк, где свободно бегают здоровенные кабаны, одичавшие коровы и ещё десятки видов животных с характером, а сочный тропический лес медленно забирает десятилетиями назад покинутые жителями деревушки. Там и здесь над зелёным ковром, испещрённым тропинками и дождевыми канавами, поднимаются холмы и черные базальтовые пики, забравшись на которые можно увидеть мощные бетонные дамбы резервуара "Хай-Айленд" и "гонконгские Мальдивы" – роскошные белоснежные пляжи Тай Вань и Хам Тин.

На всем огромном полуострове, сравнимом по площади с островом Гонконг, почти нет капитальных построек и постоянного населения: немногочисленные деревни, существовавшие здесь с начала 18 века, были оставлены жителями после падения конкурентоспособности примитивного рыболовства и сельского хозяйства, и сегодня напоминают о себе только каменными фундаментами. Кроме того, отдаленность Сайкуна и отсутствие всякого дорожного сообщения эффективно ограничивают количество посетителей: в джунглях полуострова и на его невероятно красивых диких пляжах можно встретить только тех, кто прошел не один километр пешком по лесу и холмам или же приплыл сюда, заказав трансфер на лодке. Иными словами, ни одна другая локация в Гонконге, кроме аэропорта, не позволит настолько эффективно на время уйти от цивилизации.

Достаточно поздно стартовав от места заброски – павильона Сай Вань – к трем пополудни мы доходим до местечка Чек Кенг. Вершины окрестных холмов укрыты туманом, и в надежде на лучшую погоду с утра мы решаем остановиться здесь на ночлег. В Чек Кенге, помимо оставленной полузаросшей деревни, есть часовня 1867 года постройки, обустроенный кемпинг и пирс, где пару раз в день причаливает небольшой паром, который местные называют «кай-то» (街渡). Берег здесь очень пологий, похожий на детский бассейн в аквапарке; тут и там, даже в нескольких десятках метров от суши, вода расходится кругами, наталкиваясь на укрывающую дно гальку. Легко прогреваемый солнцем прибой создает идеальные условия для моллюсков, что делает заход в воду задачей столь же болезненной, сколько и долгой. Это я, разумеется, выяснил сложным путем.

Вечер; облака провисли еще ниже, словно прогнувшийся под тяжестью звёздного неба матрас. Обустроив лагерь, мы разожгли огонь в любезно одолженном администратором кемпинга мангале и пожарили необычную комбинацию из сосисок и спаржи. Первая ночь на природе, как и всегда, беспокойна: далеко разносящийся по воде звук заставляет плеск прибоя и треск сучьев раздаваться прямо над ухом, не говоря уже про обязательные пробуждения всякий раз, когда тебе или соседу необходимо избавиться от очередной чашки чая.

Я встал около семи – почти в свое обычное буднее время. Приятеля в палатке уже не было – я обнаружил его сидящим на глубоко выдающемся в залив пирсе. Туман и не думал отступать и был еще плотнее, чем вчера; все вокруг было покрыто тончайшей пленкой росы. Холмы над водой казались зеленым шерстяным одеялом, которое встряхнули, пустив волну, и тут же заморозили в воздухе. Стояла почти полная тишина; единственным звуком был плеск воды в привязанной к стене пирса шине.

На Шарп-пик, самую высокую точку полуострова, мы поднимаемся около двух часов, набрав больше шестисот метров высоты из-за идущих каскадами подступов. Финальный подъем достаточно крут, оправдывая название вершины, но его успешный штурм приносит нам чуть меньше, чем мы рассчитывали: туман нисколько не рассосался, и вместо абсолютно невероятных видов на весь Сайкун мы видим лишь белую ватную стену, сквозь которую даже солнце проглядывает с трудом.

Безрезультатно прождав видимости около получаса, мы решили спускаться – но другим путем, которой вывел нас на северо-восточную оконечность полуострова. Прыгая по осыпающимися склонам, мы обсуждаем, как пейзаж на высоте всего нескольких сотен метров над морем невероятно напоминает Непал – те же вытоптанные тропки, те же камни, покрытые белесой пылью, тот же низкий рыжий кустарник – не хватает только торчащих на недосягаемой высоте снежных шапок да холода.

Пройдя пик Май Фань Тен, мы выходим к дикому пляжу Тун Вань внизу. Хотя на протяжении всего трека ветер через туман доносил до нас голоса и шаги, здесь мы впервые за утро видим других людей воплоти: у исхода лесной полосы, там где она превращается в мельчающий кустарник, оканчивающийся белым песком, стоят в ряд несколько палаток. Рядом - костровище и группа говорящих по-русски людей, которые сухо кивают в ответ на наше "Доброе утро". Суровые все-таки у нас с вами соотечественники, друзья - даже в Гонконге.

Пляж изумителен. Оставшиеся в лесу палатки отсюда не видны, и мы чувствуем себя в абсолютной глуши. Ни одного рукотворного объекта, сколько хватает глаз - ни буйка, ни лодки, ни здания, и главное - ни души. Небо чуть просветлело, открывая нам вид на огромную песчаную бухту: сзади и по левую руку она ограничена холмами, откуда мы только что спустились, справа - отвесными скалами со множеством уступов и темнеющими провалами пещер. Оставив одежду на белой сухой коряге, возле которой так и хочется устроить пляжный вечер с костром, мы вознаграждаем себя быстрым купанием в чистой, но прохладной воде.

Дальше был хайк через нагромождение камней, отделяющих Тун Вань от Тай Ваня, где в одном месте даже пришлось абсейлить по заботливо оставленной кем-то верёвке (полагаться на нее не хотелось, но другого пути вниз с трёхметровой стены не было). Тай Вань оказался чуть более людным, но и значительно более просторным; любые ассоциации с Гималаями давно испарились вместе с туманом, и теперь мы были на Копакабане, с которой пропали все отели, обнажив длинный ряд зелёных холмов и широкий белый берег. Ещё усилие, и вот мы на Хам Тине - самом популярном пляже Сайкуна и чуть не единственном месте, где можно разжиться обедом.

Финальный отрезок хайка - это переход к Сай Ваню и переваливание через трехсотметровые холмы, которые отделяют полоску пляжей от ближайшей дороги. Вернувшись к павильону, я замкнул круг нашего двухдневного трипа длиной почти в 20 километров и общим набором высоты в полтора километра, а всего через пару часов уже был дома, среди высоток и плотного автомобильного трафика острова.

Ничего более крутого в плане пеших прогулок за свой год с небольшим в Гонконге я ещё не делал, и фотографии из Сайкуна, я уверен, будут теперь появляться здесь регулярно.

С новым годом, друзья!