Шишки в Чердыни

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

______________

Шишки в Чердыни

Зимнее путешествие в Чердынь

Шишки в Чердыни

Чердынь. О природных богатствах и кладах.

Шишки в Чердыни

Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Паша и Лена pashalena wrote, - 09 - 02 Паша и Лена pashalena - 09 - 02 Previous Share Flag Next. Этот журнал больше обновляться не будет. В этот день мы заехали в настоящий медвежий угол: дальше Чердыни никаких городов и важных дорог уже нет, есть только несколько посёлков самый известный из них, Ныроб, не моложе Чердыни. Никакого каучсёрфинга, как и прочих современных изобретений, в Чердыни нет. Здание гостиницы очень необычное: первый этаж кирпичный, а второй — из дерева. Главной достопримечательностью гостиницы является кот Сёма, наполовину породистый огромный котяра. После того, как мы обгладили Сёму со всех сторон, он недолго думая попытался пометить Пашин рюкзак. К огорчению кота, попытка провалилась. Чердынь славится, прежде всего, старыми храмами, коих в городе множество. На заднем плане можно видеть ту самую гору Полюдов камень, которую мы покорили накануне. В Чердыни время замерло, посмотрите, как оформлены вывески. Закатные виды, если убрать провода, могли быть такими же и сто, и двести лет назад. Река Колва очень мелкая, видели, как её пешком пацаны переходят. Спустились к берегу реки, лепота. Эх, не встретить бы местных пацанчиков : Следующее утро начали с покатушек по сёлам, расположенным дальше на север. Главная достопримечательность одного из таких сёл, Ныроба, — Никольская церковь года, за свои каменные узоры внесённая в список наследия Юнеско. Ныроб — село древнее, известно с года, подревнее многих городов того же Черноземья. Есть у села и более современная история, трагическая. Здесь уже много лет располагаются зоны и работают лесопилки. Вот старая зона, сейчас уже ликвидированная. А здесь ещё сидят и работают. Около обезглавленного храма стоит часовенка на смотровой вышке, как бы в память о репрессированных. В ые годы на севере Пермского края открылось множество лагерей ГУЛАГа, где в невероятно тяжёлых условиях работали и умирали те, кого не пощадил маятник сталинских репрессий. Сейчас около половины населения деревни составляют заключённые. В Ныробе можно видеть уникальное ограничение скорости. Кругом деревянные дома, лес до сих пор является основным строительным материалом. Есть у Ныроба ещё одна веха истории, тоже трагическая. В году сюда был сослан и здесь же умер дядя будущего первого Романова, Михаил Никитич. На фото место, которое называется яма Романова: здесь он принял мученическую смерть. Ограда была сооружена в году по случаю летия дома Романовых. Сейчас ограду подлатали. В Ныробе всё компактно: от ямы Романова до Никольского храма всего метров двести. Само село очень ветхозаветное. Но продолжает жить: ходят автобусы до Чердыни, работают коммерческие палатки, расклеиваются объявления. На этом фото представлены все самые популярные виды транспорта в Ныробе и окрестных деревнях. Севернее асфальт сменяется грунтовками разного качества, поэтому без полного привода не обойтись. Мы решили не рисковать больше колёсами, ну её, эту грунтовку. А это заброшенный храм в селе Камгорт. На храме даже деревья выросли. Само село живое и симпатичное. В селе Вильгорт офис Сбербанка прямо в тереме. И храм заброшенный есть, куда же без него. Ещё один деревянный терем невероятной красоты. На табличке написано, что этот жилой дом конца XX века является памятником архитектуры. Они век точно не попутали? В доме живёт счастливый обладатель Хёндая Солярис. И ещё одна заброшка. Прямо за храмом та самая река, что течёт в Чердыни — Колва. Покатавшись немного по сёлам, мы вернулись в Чердынь. Там мы первым делом отправились в Успенскую церковь, где при СССР был создан и до сих пор работает музей истории веры. В музее обнаружилось фото ныробского храма от Прокудина-Горского. Гуляем дальше. На высоком берегу реки недавно достроена деревянная церковь Илии Пророка, большей частью новодел. Старая часть была привезена сюда из одной окрестной деревеньки. Отсюда отличные виды и на другие храмы города, и на реку, и на бескрайние леса по правой её стороне. Здесь обнаружился тот самый каменный след с горы Полюдов камень, который тщетно искали пермяки на горе. Зачем камень был перенесён сюда, неясно. Не поверите, но Спасская часовня — новострой года. Архитектор поработал на славу, сколько новоделов мы видели за многие годы поездок по России, но чтобы такой, что не отличить от старых построек — никогда В парке Чердыни мы встретили пьющих пиво юных гопников, которые обсмеяли нас и поплевали семечками нас вслед. У части из них, включая девушек, уже не доставало зубов во рту : Ещё здесь расположен памятный знак жителям города Чердыни, опять же, необычный повод для монумента. Чердынь умеет удивлять! За решётку его убрали, видимо, чтобы гопари его не отработали : Вечером накануне мы видели в парке парочку, похожую на отсидевших зеков и одетых по последней моде в кожаные куртки, шлёпки и спортивные штаны, от которых за пять метров разило потом и перегаром. Огонь-ребята, как писал про таких когда-то Аркадий Гайдар. Напоследок заехали ещё в один храм, на территории которого могилы позапрошлого века, ухоженные и свежевыкрашенные. Чердынь хороша, но не знаем, стоит ли сюда приезжать специально. Никакой особенной атмосферы мы не заметили, разве что веет духом провинциального города позапрошлого века. В общем, если будете в этих краях, погуляйте пару часиков, и можно смело ехать дальше. Только не дальше, а обратно, так как дальше дороги нет, дальше на север только несколько деревень и леса, леса, леса. В следующей части мы познакомимся с бывшей столицей Коми-Пермяцкого округа, Кудымкаром. Предыдущие части МыНаСевероВосток : ч. До встречи ;. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 2 comments.

Конопля стоимость в Ессентуках

Гашек, твердый, гарик цена в Новокуйбышевск

Шишки в Чердыни

Бошки Бийск

Купить закладку бутират Новомосковск

Рязань купить закладку Кокаина

Шишки в Чердыни

Купить гашиш Йонава

МДМА без кидалова Старый Оскол

Шишки в Чердыни

Купить кокаин Москва Таганский

Астраханская область купить закладку MDMA Crystal [Import]

Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Flag Next. Однако Пермь Великая - Чердынь увлекла меня задолго до того, как это стало мейнстримом, и летом года я оказался в этих краях в четвёртый раз. Теперь моей целью была не сама очаровательная Чердынь, а старинные деревни в её округе. Но дело в том, что слово 'Чердынь' имеет абсолютно ни к чему не обязывающий перевод 'устье притока', и если Пермь Великая - это всё Северное Прикамье вплоть до Чусовой, то историческая Чердынь - её компактное и в меру населённое ядро у слияния Камы, Вишеры и Колвы. Показанные в прошлой части Пянтег и Редикор - это дорусская Древняя Чердынь, а сегодня поговорим о Новой и Старой: штрихи к портрету собственно Чердыни и ближайшее к ней село Покча, фактически представляющее собой маленький купеческий город. Первый раз я ехал в Пермь Великую в году. Мне было 15 лет, и весь й класс в Москве я говорил перед каникулами 'а может, куда-нибудь съездить? И вот, когда я приехал на лето в Пермь, бабушка где-то откопала 2-дневный тур 'Северная Звезда' компании 'Пермтурист' в Чердынь, Соликамск и Усолье. На севере тогда стояла жара, и Полюдов камень едва просматривался в дымке, а Чердынь, может быть как просто первый старинный малый город на моём пути, оставила неизгладимое впечатление. Второй раз я ездил в такой же тур в м, и сопровождала нас облачная, но сухая и прозрачная погода, а я поражался тому, как всего за 3 года изменилась страна - не столько деталями, сколько общей атмосферой оживления. В третий раз я был в Чердыни в году, самостоятельно, рейсовым транспортом, с цифровиком и намётками постов для блога Пейзажи и атмосфера Архитектура и музеи. Но бусик я здесь и покинул - города Северного Урала мне немногим менее знакомы и понятны, чем родное московское Выхино. Четвёртый приезд от третьего отстоял дальше, чем первый, и потому я сразу же начал фиксировать изменения. На кадре выше слева магазин Оссовских , в уездной Чердыни служивший также городской управой, а магазином остающийся и по сей день; справа - Гостиный двор , ныне занятый спортзалом. А вот Покровскую часовню неимоверно провинциального облика воссоздали лишь в году, и прежде я её не видел. По соседству - верстовой столб и часовня летия Чердыни, ажурную беседку которой я узнал сразу: в она стояла в Ныробе над ямой, где по приказу Бориски-на-царство сгубили боярина Михаила Романова. Теперь над ямой Ныробского узника стоит капитальная часовня, а эта Годом основания Чердыни считается й, то есть эта рокировочка произошла в м, всего через год с моей прошлой поездки. Дом культуры, внешне столь унылый, что в прошлый приезды я его вообще не запомнил, кто-то очень симпатично расписал. На площадке перед ним танцевала молодёжь - репетировали, видимо, какой-то праздник. На площади у автостанции обосновался Лось: 5. А с двух сторон от него - корпуса краеведческого музея, одного из лучших, на мой взгляд, во всей русской глубинке. Самое там впечатляющее - это пермяцкие амулеты 'звериного стиля' и персидское и византийское 'закамское серебро', попадавшие в пермские и югорские болота из Бухары и Булгарии в обмен на меха. Про музей я рассказывал во второй части 'старых' постов года, а в этот раз зайти туда у меня не было времени. Зато у второго здания во дворике обнаружилась выставка старой сельхозтеники, которой в м то ли я не заметил, то ли вовсе не было. Здесь есть харьковский трактор 'Универсал', правее которого молотилка 'Очёрка', универсальная соломорезка и десятирядная сеялка, всё рубежа х годов. До водонапорной башни на той же Юргановской улице удивительно, но в маленьком и бедном городке топонимику исправно декоммунизировали я в прошлый приезды просто не доходил: 7. А вокруг меня вилась на своём велосипеде рыжая девочка, которую судя по всему вдохновляли туристы. Первый раз турист сфотографировал её, когда она 'на окошке в туфельках сидела', и её это, судя по тону, и смутило, и впечатлило одновременно. Теперь ей хотелось, чтобы я её тоже сфотографировал, чтобы я когда-нибудь снова приехал к ним в городок, и наверное эта мысль в её рыжей голове явно зрела, но ещё не раскрылась - взял с собой. В общем, совсем не удивлюсь, если лет через 10 она появится вдруг на каком-нибудь автостопном слёте. Но главные обновления ждали меня у высокого берега Колвы, на котором Чердынь стоит, глядя строго на восток. Спасская часовня над могилой '85 убиенных' то есть - погибших в бою с татарами на льду Колвы в году появилась где-то между и м, богадельня купца Лунегова и вовсе с 19 века стоит, а вот за ней За ней с тех пор образовалась целая деревянная церковь! Справа - Вятское городище с совершенно языческого вида рощей, посаженной к летию Романовых Слева - безымянный холм, на котором пара церквей и здания 18 века, оставшиеся от русской крепости. Ну а по центру - Троицкое городище, место Чердынского кремля, во все прошлые приезды представлявшее собой зелёный луг с отличными видами вдаль. Вот на нём-то и произошли с главные обновления: Ильинский храм сюда приехал из села Бигичи выше по Колве, где стоял заброшенным с середины 19 века, ветшал, кренился и наконец в конце х рухнул. Руины собрали по брёвнышку и думали вывезти в Хохловку - пермский музей деревянного зодчества. Но Хохловка далеко, да и есть в ней уже два храма 17 века, в том числе из села Янидор близ Чердыни. И в итоге восстановили Ильинский храм на Троицком городище, близко к оригиналу по форме, но с преобладанием свежих брёвен. На заднем плане - обезглавленная Преображенская церковь , по сей день занятая Музеем истории религии, крупнейший в Чердыни Воскресенский собор с колокольней и далёкая главка Иоанно-Богословского храма , построенного пленными шведами. На крыльце Ильинской церкви я спугнул трёх девиц, нежившихся на солнце почти голышом вернее, в тоненьких купальниках. Одна сразу начала строить мне глазки и явно позировать в кадр, другая же была настроена иначе: 'Иди, турист, куда шёл! Я и пошёл, под холмом найдя инсталляцию культурного слоя, забитую зеркалящим стеклом: 11а. Над обрывом - пара башен, конечно же реплик. К приходу русских Чердынь уже была экономическим центром округи, возможно местом главного пермяцкого торга, но Чердынский кремль был возведён лишь в х годах. Ещё на этом кадре обратите внимание на инфостенд - такие с тех пор появились по всему Чердынскому району, и по Чердыни, Пянтегу и Покче теперь можно познавательно гулять без предварительной подготовки и путеводителя. А вдалеке синий Полюдов Камень м , самая настоящая Одинокая гора, доминанта чердынского пейзажа за классическим 'зелёным морем тайги'. В древнерусских документах словом 'полюд' назывался объезд населения для сбора дани, дело мягко говоря опасное, так что не удивительно, что некто, прозванный Полюдом, в местные предания вошёл как богатырь. И валун на краю городища, который в прошлый приезд я скорее всего просто не заметил в высокой траве, теперь подписан как Полюдов След: Внизу - тихая Колва. Три реки были тремя дорогами: волоки из верховий Камы вели к притокам Вятки, из верховий Колвы - к притокам Вычегды, а из верховий Вишеры - к притокам Оби. Пути же вниз по Каме для русских тогда не было - ведь там лежало Казанское ханство. Лодки отправляются от старого пароходства купца Надымова, и судя по их количеству, это привычная чердынцам переправа. Воды в этом году много - в м, примерно в тех же числах, половину русла Колвы занимали пески: Вот только в тот раз я пришёл сюда случайно и заселился гладко, а в этот раз бронировал по букингу, и вместо брони с меня взяли предоплату - так как в гостинице всего пять номеров и незаезд тут действительно серьёзен. На рецепшене же оказалось, что о моём приезде никто не в курсе, и уж тем более оплату они не получали. Администраторша долго звонила начальнику, и в конце концов выяснила, что оплата за всех клиентов приходит ему раз в месяц. Список их, видимо, тоже - судя по всему, обычно тут не одиночки бронируют по букингу, а автобусные группы по телефону, и мне повезло, что в гостинице хотя бы были места. Ещё с года в гостинице стал платным душ 50 рублей , расположенный на этаже, а вечером моего заселения тут ещё и не было света Но всё это мелочи, если город - любимый, и то сладкое чувство 'сводной малой родины' с каждым следующим приездом всё сильнее. Покча Местности от Чердыни к северу в путеводителях частенько называт Зачердынье. Почти его синоним - Ныробский тракт, на который нанизвано большинство зачердынских селений. И первое из них от Чердыни - это Покча, стоящая в 7 километрах от города и тоже на берегу Колвы. Покча встречает Казанской часовней , недавно отрестарированной, действующей и снабжённой инфостендом: А за Колвой точно так же высится Полюд. Отсюда он даже пожалуй зрелищнее, чем из Чердыни - там он вполоборота, по большей части лесистым 'затылком' к зрителю, а здесь хорошо видны Башни Полюда - скалы на его 'фасаде'. Очертаниями эта синяя гора напоминает волну, и здесь над ней словно вспенился гребень: Итак, золотой век Перми Великой выпал на столетия, когда она была вассалом Волжской Булгарии, в арабских хрониках известным как страна Вису. Вовлечённость в торговлю с Востоком отсюда экспортировались меха позволяла владеть технологиями высоких цивилизаций, поэтому та Пермь была страной укреплённых городов, железных мечей и твёрдой власти. Но уже в 12 веке Булгария стала слабеть, а в м и вовсе была растоптана ханом Батыем, и деградировавшую в отсутствии мусульманских купцов Пермь подобрал другой сюзерен - Господин Великий Новгород. Он представлял собой, как известно, не княжество, а вечевую республику, поэтому сохранил ту силу, которую другая Русь утратила в междоусобицах, да и монголы туда не дошли. Пять провинций-'пятин' дополняли колонии-'волости', среди которых числились и бывшие Вису и Ару - Пермь и Югра соответственно. При этом власть новгородцев над Пермью была довольно условной и ограничивалась сбором дани, которой занимались, скорее всего, русские люди: первые из них селились здесь ещё в 10 веке, не признав Крещения Руси, но позже их сменили немногочисленные купцы и беглые преступники, самым грозным из которых был мятежный боярин-ушкуйник Айфал Никитич. В тогдашней Перми не было единой власти, самыми влиятельными её жителями были памы жрецы , а центрами жизни - святилища в Чердыни, Искоре и Усть-Выми на Вычегде. Последнее-то и покорил в году Стефан Пермский, сын крещёной зырянки коми и православного батюшки из Великого Устюга, этого владимиро-московского клина во владениях Новгорода. Купцов и беглецов пермяне и зыряне жаловали, а вот миссионеров убивали зверски, но Стефан чуть ли не в одиночку нашёл те слова и действия, которые заставили зырян поверить ему. Так под власть Москвы попала Малая Пермь - нынешняя Коми. Тут надо оговориться, что 'Малый' и 'Великий' в тогдашней терминологии, будь то Азия, Русь или Пермь, значили не 'меньший' и 'больший', а 'в узком смысле' и 'в широком смысле'. Поэтому не стоит удивляться, что Малая Пермь была гораздо более развитой и населённой землёй, чем Пермь Великая. И хотя первые солеварни на Каме появились ещё в е годы, русская власть к Перми Великой в 15 веке только-только присматривалась. В году русским наместником в Усть-Выми стал загадочный князь Ермолай - в летописях упоминалось, что он был роднёй Рюриковичей через их верейскую ветвь, но отсутствие отчества и необычное имя ясно указывают, что Ермолай был крещёный язычник, то есть пермяк или коми. Его сын Михаил в тот же год был провозглашён Великопермским князем, и видимо обосновался в современной Чердыни. При этом юридически над Пермью действовало двоевластие Москвы и Новгорода, да ещё третья сила в регионе играла немалую роль - вогулы манси , воинственные горцы Северного Урала, регулярные набеги которых во главе с князем Асыкой из Пелыма трепали всё Предуралье. Наконец, в году Москва покорила Новгород, а год спустя Михаил Ермолич отказался помочь в войне с Казанью, видимо надеясь на торговлю с ней. В том же году на Каме высадился русский отряд под руководством Фёдора Пёстрого, и от Анфалова городка, старой базы ушкуйников, двинулся посуху к Искору - главному святилищу пермян. Разрушив языческие храмы, в Покче государевы люди основали крепость, фактически и бывшую Чердынью в последующие десятилетия. Михаил Ермолич продолжил княжить оттуда, но уже не господином, а заложником-марионеткой, и погиб в году, когда в Прикамье вновь наведался Асыка. Два года спустя, напротив, за Урал пожаловали русские во главе с Фёдором Курбским-Чёрным и Иваном Салтыком-Травиным, разрушили Пелым и взяли грозного вогула в плен. По официальной версии из плена Асыка бежал и вскоре где-то сгинул, но не прикончил ли его на самом деле какой-нибудь мстительный пермяк? Чердынский двор в Покче возглавил единственный выживший в вогульском набеге княжий сын Матвей Михайлович, но в году московский государь просто его низложил. Последним хозяином Старой Чердыни был уже воевода Василий Ковёр, а в году Чердынь окончательно переехала из Покчи на своё нынешнее место. Где-то у дороги, проходящей сквозь Покчу, есть остатки вала. Но я их не заметил, да и примечательна нынешняя Покча не ими. Вплоть до советских времён она оставалась крепкой купеческой слободой, и ныне напоминает не село, а вполне себе самодостаточный старинный город. Даже не продолжение Чердыни, а словно её альтернативный вариант - например, в Чердыни нет ничего подобного местному деревянному зодчеству: 21а. В веках именно Покча был центром искусства знаменитой пермской деревянной скульптуры, а на рубеже веков специализировалась на производстве деревянных барж. В свою очередь, именно с волжских судов на дома перекочевала традиция русской деревянной резьбы в 19 веке. И такого изобилия деревянной резьбы, как в Покче, нет нигде на Северном Урале: Лучшие деревянные дома стоят именно вдоль проезжей дороги, она же улица Мира. Помимо резьбы наличников и карнизов, обратите внимание на обшивку плашками под кирпич, а внутри у этих домов, если верить инфостенду, переходы между помещений сделаны в виде арок. Кое-где сохранились ворота: И в общем непохожа деревянная Покча действительно ни на что - хоть на Среднем Урале, хоть в Поволжье, хоть на Русском Севере деревянное кружево совсем иное. В доме купчихи Щиупновой фасадом на Колву сохранилась ещё и изразцовая печь, но к хозяевам я, само собой, не стучался: Однако не деревом единым примечательна Покча. Между асфальтированным трактом и Колвой встречают пейзажи города Н. Ну или из прозы Распутина и Шукшина, если принять во внимание ЗиЛ во дворе: Верная примета того, что правили бал тут купцы, а не крестьяне - обилие капитальных амбаров: На последней стоят и самые крупные усадьбы - купцов Сокотовых: И Федосеевых: Последние держали иконописную мастерскую, где трудилось 25 мастеров, и даже последнего хозяина этого дома назвали Алипием - в честь киевского иконописца веков Алипия Печерского. Но следующее поколением взрастить ему было не суждено - у Советов не нашлось места ни купцам, ни иконописцам. Покча превратилась в обыкновенное село: 37а. Над селом господствует Благовещенская церковь, живописная, как руины дворцов и храмов в джунглях Индокитая. Каменный храм был построен в году, но в его перестроили так, что от 18 века 'на глаз' и следа не осталось. С колокольней же и вовсе чего-то не учли - дважды в неё ударяла молния, как знамение начало и конца советской власти. Ворота были открыты: 38а. Но внтури подрастает лес. Деревья-прихожане на службе: Иконостас Благовещенской церкви писал тот самый Алипий Федосеев лично Такое ощущение, что не молния в эту церковь ударила, а инопланетяне из космоса испытывали на ней лазерную пушку. По официальному заключению, восстановлению Благовещенский храм не подлежит: Последний раз в истории Покча заявила о себе в году - здешний приход последним в русском православии примкнул к 'обновленцам', возникшему после Февральской революции движению за модернизацию церкви. Советская власть обновленцев поначалу поддерживала, но в м признала патриарха, а затем принялась громить и тех, и других. Ну а теперь и она сама в прошлом. На берегу Колвы, под обрывчиком у костерка погожим вечером компания шумно и весело отмечала неизвестно что Ещё в Покче есть кладбище, на котором покоится горнист с крейсера 'Варяг' Иван Ярославцев. А на выезде в сторону Ныроба - родник с 'мёртвой водой', по легенде забивший там, где кровожадный Асыка убила Михаила Ермолича. Чуть дальше есть ещё и неприметный с трассы родник живой воды, и как рассказывали мне на экскурсии в году, с точки зрения современной медицины сказочная 'мёртвая вода' бактерицидна, а 'живая вода' - целебна. Судя по капитальности и качеству мостков, покчане больше нуждаются в мёртвой воде, чем в живой: В следующей части отправимся дальше в сторону Ныроба. Пермь Великая Пянтег , а также Редикор и Рябинино. Пейзажи и атмосфера Архитектура и музеи Ныроб. Вильгорт, Камгорт, Искор. Красновишерск и камень Ветлан. Соликамск Соборная площадь Центр Усть-Боровский сользавод. Не только узорочье. Лёнва и Пыскор. Коми-Пермяцкий округ Пожва. Купрос и Архангельское. Путь с Камы на Печору. Пермь Космическая. Южная Коми. Корткерос и немного Сыктывкара. Родовые дома Усть-Цильмы. Цилемская Горка. Tags: Урал , деревянное , дорожное , замки-крепости , этнография. Три страны под Араратом. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её 'орущих камней государством' Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.

Шишки в Чердыни

Купить Метод Черкесск

Недорого купить Мефедрон Набережные Челны

Купить Бошки на Hydra Темиртау