Шишапангма: Источник зимних дебатов

Shishapangma: The Origin of the Winter Debate

В 1980-х годах восхождение на восьмитысячники зимой было полем битвы для выносливых польских альпинистов, которыми все восхищались за их решимость, мастерство, дисциплинированность и способность терпеть любые страдания. Эти так называемые Ледяные Воины (Ice Warriors) в период с 1980 по 1988 год совершили первые зимние восхождения на семь из 14 восьмитысячников.

Те немногие международные команды, которые пытались последовать примеру поляков, не добились большого успеха. Прошло восемнадцать лет, а новых зимних восхождений на высочайшие вершины мира не было.

На рубеже тысячелетий Шишапангма в Тибете оставалась одним из семи непокоренных зимой восьмитысячников. Получить пермиты было трудно, логистика была дорогой, а стандартный маршрут был слишком опасен зимой из-за сильного ветра и лавин.

Альтернативой была более крутая южная стена, технический подъём, требующий хороших альпинистских навыков, но при этом более солнечный и защищенный от ветра. В сезоне 2003–2004 было совершено две неудачные попытки. Наконец, в следующем году Шишапангма была покорена дважды, в декабре 2004 и январе 2005 года. Оба восхождения были совершены без помощи шерпов и дополнительного кислорода.

Новая эра

В 2004 году поляки вернулись в зимние восьмитысячники. Скорее, это сделало молодое поколение альпинистов. Самый опытный член команды 2003–2004 годов Дарек Залуски (Darek Zaluski) был самым молодым в предыдущих экспедициях. Остальные были сильными и целеустремленными альпинистами, но без опыта зимних восхождений в Гималаях.

На этот раз к команде присоединился иностранец. У Симоне Моро (Simone Moro) из Италии уже была многообещающая карьера, и он покорил несколько высочайших вершин, включая драматическое восхождение зимой на Аннапурну. Во время него в лавине погиб его хороший друг Анатолий Букреев, лавина едва не убила и самого Моро.

Как в своей книге Winter 8000 отмечает Бернадетт Макдональд (Bernadette McDonald), Залуски считал, что присутствие знаменитого итальянского альпиниста придало их экспедиции некоторый престиж. Это сделало зимние гималайские восхождения более интересными для международного сообщества. Поляки, как отметил Макдональд, склонны преуменьшать свои достижения.

Моро вместе с Петром Моравски (Piotr Morawski) во время своего восхождения достигли высоты 7700 метров, в конечном итоге, восхождение пришлось прервать из-за сильного ветра и позднего времени суток. Не испугавшись, польско-итальянская команда вернулась на Шишапангму следующей зимой только для того, чтобы узнать, что там уже кто-то побывал.

Входит Жан Кристоф Лафай

Жан Кристоф Лафай (Jean Christophe Lafaille) из Франции стал одним из самых важных персонажей на сцене восьмитысячников. В то время он был консультантом ExplorersWeb в вопросах восхождения на восьмитысячники и обычно делился пермитами с такими людьми, как Эд Виестурс, Ули Стек, Инаки Очоа, Герлинде Кальтенбруннер и Денис Урубко (Ed Viesturs, Ueli Steck, Inaki Ochoa, Gerlinde Kaltenbrunner). Все они более или менее сознательно хотели подняться на 14 восьмитысячников. Но Лафай хотел добиться чего-то более значимого, чего никогда раньше не делалось. Зима и соло стали его ключевыми особенностями.

Лафай отправился в Тибет в ноябре 2004 года вместе со своей женой. 14 ноября они достигли Базового лагеря у южной стены Шишапангмы. Лафай акклиматизировался в этом районе, а затем предпринял одиночную попытку восхождения, кульминацией которого стало восхождение на вершину 11 декабря. Он поднимался по британскому маршруту, но ​​некоторые участки прошёл по новому маршруту.

Лафай вернулся, чтобы заявить о своём первом зимнем восхождении на Шишапангму. Он подтвердил своё восхождение, продемонстрировав зимний пермит от Китайско-Тибетской Ассоциации Альпинистов (China Tibet Mountaineering Association) и объявил, что он столкнулся с суровыми зимними условиями. Хотя все аплодировали смелому восхождению, некоторые не считали его истинно зимним, поскольку он совершил его до начала календарной зимы. Тем временем Моравски и Моро поднялись на вершину несколько недель спустя, 14 января, и заслужили всю славу за истинное зимнее восхождение.

«Зимние восхождения на восьмитысячники к тому времени были почти забыты», — написал Симоне Моро в прошлом году в ознаменование годовщины этого восхождения. «Но после нашего первого зимнего восхождения на Шишпангму в 2005 году мы с Петром Моравским перезагрузили игру, и началась новая эра».

Зимнее восхождение?

Восхождение Лафайя никогда не считалась зимним восхождением, и французский альпинист ни на секунду не забывал об этом. Частично проблема заключалась в том, что Лафай требовал слишком многого. Он назвал своё «первое одиночное зимнее восхождение в альпийском стиле» на Шишапангму.

Моро оспаривал это. Он отметил, что поляк Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) уже прошёл по стене в одиночку в 1993 году (всего за 24 часа!), а восхождение Лафайя не состоялось зимой, поскольку оно было перед зимним солнцестоянием. Причём, это был не альпийский стиль, поскольку альпинист предварительно обработал маршрут и провесил перила.

«Моей мечтой было доказать, что я способен подняться без какой-либо поддержки или дополнительного кислорода на большую гималайскую стену в одиночку в зимних условиях», — рассказал Лафай журналу Alpinist. «Сегодня я осуществил эту мечту. Я многому научился во время этого восхождения на Шишапангму, и следующей зимой [я предприму попытку] совершить новое путешествие в разреженный воздух и в холод гималайской зимы».

На самом деле у него была ещё более великая цель, нечто настолько смелое, что это сразу бы заткнуло всем рты.

Последняя ставка Лафайя

В 2005-2006 годах, через год после скандала в Шишапангме, Лафай в одиночку отправился на Макалу. Это была единственная оставшаяся вершина Непала, на которую не было совершено зимнее первовосхождение. Её высота составляет 8481 метр, и это была одна из пяти самых высоких гор на Земле. Более того, она имела репутацию очень сложного пика из-за постоянных ветров, дующих круглый год.

Лафай достиг Базового лагеря 18 декабря и 23 декабря отправился на акклиматизацию на гору, высотой 6000 метров.

Это было опасно, и Лафаю это нравилось. The Independent процитировала его слова:

"В областях… где никакие современные технологии не могут вас спасти, вы ограничены своей самой базовой сущностью. Это естественное пространство создаёт сложные ситуации, которые могут привести к страданиям и смерти, но также создают дикое внутреннее богатство. Я стараюсь жить в их пределах, на узкой границе между радостью и ужасом. Все на этой земле — это баланс".

У Лафайля был спутниковый телефон для связи с женой. Это был единственный контакт, который у него был с другими людьми после того, как он достиг Передового базового лагеря.

Исчезновение Лафайя

Ураганный ветер на Макалу-Ла сорвал первую попытку Лафайя. 24 января он предпринял вторую попытку. Он зарегистрировался через три дня, разбив лагерь на уступе на высоте 7400 метров. Отсюда он планировал совершить свой финальный штурм вершины, который был запланирован на этот же день. И это было последнее, что о нём слышали.

Вариантов спасения на тот момент не было. Вертолёты тогда не были так же доступны, как сейчас. Даже наземная команда не рассматривалась из-за нехватки акклиматизированных альпинистов, готовых подняться на гору в разгар зимы.

Когда 4 февраля его жене, наконец, удалось вызвать вертолёт для разведки маршрута, его следы не удалось найти. Спустя много лет и множество экспедиций его тело так и не было обнаружено. Вейкка Густавссон (Veikka Gustafsson) из Финляндии, хороший друг Лафайя и также присутствовавший при поиске с вертолёта, рассказал Бернадетт Макдональд, что Лафай, скорее всего, упал в одну из ледовых трещин, расположенных на маршруте.

Споры возобновились из-за Гашербрум I

Что касается продолжающихся споров, мнения альпинистов разделились, но последующие попытки происходят либо в рамках календарной зимы, либо в ещё более жёстких условиях, с 21 декабря по конец февраля. Дебаты снова вспыхнули, после того, как Денис Урубко объявил, что собирается подняться на Гашербрум I в январе 2024 года. Он настаивал, что в случае успеха это будет первое зимнее восхождение на Гашербрум I, согласно метеорологическим критериям, которых он придерживается, как это делал Лафай.

Этой зимой Симоне Моро остаётся дома в итальянских Альпах, но поделился своим мнением с ExplorersWeb:

«Все восьмитысячники уже пройдены зимой и это принято всем альпинистским сообществом», - сказал он. «Пришло время сделать первый зимний повтор. Именно этим Чикон и Урубко [сейчас этим занимаются]».

«Я согласен с Адамом Белецким [в интервью ExplorersWeb], что никто не будет оспаривать зимнее восхождение поляков 9 марта 2012 года. Это было настолько по-зимнему холодно, что трое других альпинистов погибли из-за суровых и экстремальных зимних условий».

Он имеет в виду австрийца Герфрида Госля, швейцарца Седрика Халена и пакистанца Нисара Хусейна Садпару (Gerfried Goschl, Cedric Hahlen, and Nisar Hussain Sadpara).

Моро также напомнил о тяжелых условиях первого зимнего восхождения на Брод-Пик 5 марта 2013 года Мацея Бербека, Адама Белецкого, Томаша Ковальского и Артура Малека (Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski, and Artur Malek). Бербека совершал своё третье зимнее восхождение, а Томаш Ковальски так и не вернулся в Базовый лагерь.

Прекратите спорить

«Я считаю, что нам следует прекратить обсуждение этого «настоящего зимнего сезона», потому что оно никогда не закончится», — сказал Моро. «Мы не должны отдавать должное странным интерпретациям или, что ещё хуже, отменять предыдущие достижения. Манипулирование историей и изменение правил – это не способ обеспечить себе место в истории. Однако Урубко может совершить первое одиночное восхождение или первое восхождение в альпийском стиле на Зимний Гашербрум I».

Моро настаивал, что по-прежнему считает Урубко своим другом, несмотря на все разногласия. Он желает удачи Урубко на G1 и Алексу Чикону на «опасной Аннапурне».

В настоящее время команда Чикона находится на пути к вершине Аннапурны, а Урубко летит в Пакистан.

Симоне Моро и Денис Урубко осуществили последнюю мечту Лафайя - зимнее первовосхождение на Макалу в 2009 году. К тому времени два альпиниста уже были близкими друзьями и представляли собой превосходный альпинистский дуэт.

Автор оригинального текста: Angela Benavides

Перевод и вёрстка: Mountain Accidents

Информация: https://explorersweb.com/shishapangma-winter-debate/

TG: https://t.me/mountain_accidents

Цитирование без ссылки на канал запрещено!