Шелковая паутина ч.1

История шелка, зародившаяся в китайском саду, - это окно в то, как ткачество сформировало историю человечества

Некоторые говорят, что история начинается с письменности; мы говорим, что история начинается с одежды. Вначале была одежда, изготовленная из шкур, которые древние люди снимали с животных, обрабатывали, а затем подгоняли по размеру человеческого тела; эта техника до сих пор используется в Арктике. Затем появился текстиль. Первые ткачи ткали текстиль в форме шкур животных или приподнимали ворс на поверхности ткани, имитируя внешний вид меха, делая ткань теплее и комфортнее.

Переход от одежды из кожи к текстилю зафиксирован в нашей самой ранней литературе, например, в вавилонском эпосе о Гильгамеше, где Энкиду, дикий человек, живущий в Месопотамской степи, превращается в цивилизованное существо жрицей Шамхат с помощью секса, еды и одежды. Иудаизм, христианство и ислам начинают свои рассказы о своем происхождении со сцены одевания. Обнаженные Адам и Ева, вкусившие от запретного дерева, вынуждены бежать из Эдемского сада. Они одеваются и начинают новый образ жизни, основанный на сельском хозяйстве и животноводстве. Самым ранним текстильным отпечаткам на глине около 30 000 лет, что намного старше сельского хозяйства, гончарного дела или металлургии.

В 21 веке «Шелковый путь» вновь стал общим названием для крайне политизированного инфраструктурного проекта по всей Азии. Название «Шелковый путь» происходит от происхождения и распространения шелководства – практики изготовления шелковых волокон, в которой китайские женщины играли особую роль. Открытие шелковых волокон приписывается императрице Лин Ши, известной как Лэй Чжу. Легенда гласит, что шелковый кокон упал в ее чашку и начал распутываться в горячей воде для чая, когда она сидела под тутовым деревом. Другая легенда гласит, что именно китайская принцесса принесла шелководство из Китая в королевство Хотан, спрятав яйца шелкопряда в своих волосах, когда ее отправили замуж за хотанского короля.

В современном китайском языке sī (絲, «шелк, нить, шнурок») обычно реконструируется как среднекитайское *si. Лингвисты полагают, что это слово распространилось через кочевые племена западного Китая, которые также адаптировали монгольское слово sirkeg («шелковая ткань») и маньчжурское sirge or sirhe («шелковая нить, мулине из кокона»). Греческое существительное sērikón и латинское sēricum происходят от одного и того же китайского корня. Английское слово шелк, древнескандинавское silki и скандинавское silke – переведенные на финский и карельский как silkki, литовское šilkas и древнерусское šĭlkŭ – все они имеют одинаковое происхождение в китайском языке. Слову «шелк» потребовалось примерно одно тысячелетие, чтобы добраться из Китая в Северную Европу через Центральную Азию и Иран: 10 000 километров за 1000 лет.

В Древней Азии шелк был ценным и желанным товаром даже для сильных мира сего. Говорят, что в 1 году до н.э. Китай расплатился с захватчиками с севера 30 000 рулонами шелка, 7 680 кг шелковой нити и 370 предметами одежды. Среди менее могущественных стран текстиль обладал еще большей стоимостью. Из юридических документов королевства Крорайна 3-го и 4-го веков (из китайского Туркестана, современная провинция Синьцзян) мы знаем, что кража «двух курток» могла стать поводом для преступления и что «два пояса» были достаточно значительными, чтобы фигурировать в завещаниях.

Классический греческий и римский мир считал Индию родиной великолепных тканей и предметов одежды. Римляне восхищались индийским шафраном (Crocus indicus), ценной пряностью и красителем, дающим ярко-желтый цвет. Индиго был одним из самых ценных товаров, которыми торговали в Азии. Эдикт о максимальных ценах Диоклетиана от 301 года н.э. гласит, что один римский фунт шелка-сырца стоил столько же, сколько девятилетняя зарплата кузнеца.

В Риме шелк стал символом экстравагантности и декаданса, которые некоторые считали коррумпированными и антиримскими. Также говорили, что Клеопатра носила совершенно неподходящую одежду китайского происхождения, обнажавшую ее грудь и, следовательно, тщеславие, а также указывавшую на распущенность нравов и жадность. Римский император Элагабал был презрительно описан его современником Геродианом, который писал, что правитель отказывался носить традиционную римскую одежду, потому что она была сделана из некачественного текстиля. Только шелк «вызвал его одобрение».

Римский поэт Гораций отвергал женщин, носивших шелк, утверждая, что его легкость означает, что «вы можете видеть ее почти обнаженной... вы можете измерить всю ее фигуру своим глазом».

Технология, лежащая в основе шелка, долгое время была исторической загадкой. Недавнее археологическое открытие погребальной камеры женщины династии Хань 2-го века до н.э. в Чэнду теперь разрешило ее. На ее могиле находилась миниатюрная ткацкая мастерская с деревянными моделями ткачих размером с куклу, работающих на ткацких станках со встроенным многовальным механизмом и педалью для приведения ткацкого станка в действие. Европейцы не изобретут ткацкий станок с педальным приводом, который повышает мощность, точность и эффективность, еще в течение тысячелетия.

Эта технология, известная как уточно-настилочная полосатая ткань, также появилась в приграничном городе Дура-Европос в Сирии и в Масаде в Израиле в 70-х годах нашей эры. Однако мы можем быть уверены, что техника, известная как taqueté, впервые была соткана из шерстяного волокна в Леванте. Оттуда она распространилась на восток, и персы и другие народы превратили ее в сложное уточно-настилочное волокно, называемую samite. Самиты стали самым дорогим и престижным товаром на Западном Шелковом пути вплоть до арабских завоеваний. Они высоко ценились на международном рынке, ими торговали вплоть до Скандинавии.

В Норвегии в 834 году н.э. две женщины были похоронены на большом корабле викингов Осеберг, нагруженном шелковыми тканями, в том числе более чем 110 кусками шелка самите, нарезанными узкими декоративными полосками. Большинство шелковых полосок Осеберга имеют среднеазиатское происхождение, и, вероятно, им было несколько поколений, когда они были похоронены. Древнескандинавские саги говорят об изысканных тканях, которые, возможно, были самитскими, даже называя их guðvefr, буквально «сотканные богом».

Эти полосы самитов могли попасть в Скандинавию через тесный контакт с общинами русов, расселенными вдоль русских рек, которые могли договориться о выгодных условиях торговли с Византией. Из исторических источников мы знаем, что если бы русский купец потерял раба на территории Греции, он имел бы право на компенсацию в виде двух кусков шелка. Однако Византия также установила максимальную надбавку на покупку для русов, и максимальная цена на шелк составляла 50 безантов. Эти шелка, которыми русь торговала в Византии, а затем снова со скандинавами, поступали из сирийских городов Антиохии, Алеппо и Дамаска.

Большинство раннесредневековых шелков в Европе - византийские, а не китайские. Скандинавы также экспортировали меховые изделия в Азию, которые подпитывали потребление предметов роскоши в Византии и на востоке, включая пальто, а также отделку для шляп и сапог, подолы для кафтанов и воротников. Сочетание меха и шелка оставалось популярным в престижной одежде европейских королей эпохи Возрождения и до сих пор присутствует в королевских мантиях из горностая.

При мусульманских династиях Омейядов (661-750), Аббасидов (750-1258), Ильханидов (1256-1335) и Мамлюков (1250-1517) подарки в виде дипломатической одежды превратились в почетные одеяния. По-арабски они называются khilʿa или tashrīf, и это драгоценные одежды, которыми правитель одаривал свою элиту. Затем они надевали их, чтобы продемонстрировать лояльность. Дарение шелка, по-видимому, работало в обоих направлениях, и халиф мог получить сотни предметов одежды от одного из своих подданных.

Огромная текстильная промышленность, как частная, так и королевская, процветала в Багдаде в 9-10 веках, только в производстве шелка и хлопка было занято по меньшей мере 4000 человек. Драгоценные красители, такие как кермес из Армении, открывали возможности для эксклюзивного дизайна ярко-красных тканей. Ранние исламские ученые восхваляли Центральную Азию не только за ее шелк, но и за шерсть, лен, мех и особенно тонкий хлопок. 10-й век также ознаменовался распространением ислама, а развитие торговых сетей привело к возрождению западноафриканского ткачества и текстильного производства.

В «Правилах и предписаниях двора Аббасидов» говорится, что в 977 году нашей эры богатый Адуд аль-Даула прислал халифу в подарок 500 предметов одежды самого разного качества, от самых изысканных до самых грубых – отличный пример «шелковой дипломатии». Династия Аббасидов инвестировала в дворцовые текстильные мастерские, производящие сложные узоры и техники, такие как знаменитый тираз. Первоначально заимствованный из персидского языка термин тираз со временем стал использоваться для обозначения изысканно украшенных или вышитых тканей с вытканными надписями имени правителя или восхваления Аллаха.

Целью тираз текстиля, по крайней мере, для начала, возможно, была форма налога или дани, которую платили провинции Центральной Азии в честь новых правителей, когда они приходили к власти. Этот термин также стал названием мастерской, где изготавливались такие изысканные ткани с надписями. Автор Ибн Халдун, писавший в 14 веке, посвятил Тираз текстилю целую главу в своей книге «Мукаддима»:

Королевские одежды расшиваются таким тираз, чтобы повысить престиж правителя или лица более низкого ранга, носящего такое одеяние, или для того, чтобы повысить престиж тех, кого правитель выделяет, даря им свою собственную одежду…