Россыпь в Назрани
Россыпь в НазраниРады приветствовать Вас!
К Вашим услугам - качественный товар различных ценовых категорий.
Качественная поддержка 24 часа в сутки!
Мы ответим на любой ваш вопрос и подскажем в выборе товара и района!
Наши контакты:
Telegram:
ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!
Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:
http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15
Премия 'Моя Планета — '. ТВ-программа Ты на ТВ. Репортажи Путешествия по России. Древние горные храмы - призраки ушедшего христианства. Горная Ингушетия - один из интереснейших районов Северного Кавказа. Средневековые храмы и святилища, комплексы боевых башен, некрополи - 'плотность культурного слоя' и эффектность архитектурно-природного ландшафта здесь поразительная. Этот богатый и интересный мир вайнахского средневековья до последнего времени был, а отчасти остается и сейчас, незаслуженно малоизвестен путешественникам. Заповедный и уникальный по российским меркам район долгое время был строго режимной зоной ввиду своей близости к грузинской границе. Раньше, чтобы попасть сюда, раньше нужно было ехать получать пропуск в Назрань - а это и лишнее время, и бюрократическая морока, и немалый крюк: Это создавало проблемы не только редким путешественникам, но и жителям самого района и республики, для которых поездка на свадьбы и похороны к родственникам либо на родовые кладбища оборачивалась серьезными трудностями. Недавно здравый смысл восторжествовал: Но это процедура в здешних краях вообще рутинная - за два часа, что прошли от прибытия поезда во Владикавказ до въезда в Ингушетию, мне пришлось доставать документы раза четыре: Это правило, стоило мне добраться до моста через Терек, разделяющего Осетию и Джейрахский район, подтвердилось тотчас же. Правда, совсем не в том смысле, что друзья имели в виду - просто кунаки в этих краях появляются сами, порою внезапно. Увешанные амуницией милиционеры-осетины на по-военному суровом блокпосту у 'пограничного' моста перед въездом в курортный район, проверив у меня документы и кивнув на клубящиеся в ущелье тучи, остановили мне проезжий КамАз. Через двадцать пять минут я уже пил чай в райцентре, Джейрахе, в гостях у водителя - Назира. В итоге, у него дома я пробыл два дня. Мало того, Назир настоял, что сам отвезет меня всюду, куда я собирался попасть. Неловкость неловкостью, но без него я за короткий срок, проведенный в Ингушетии, я не успел бы и половины того, что удалось в итоге, хотя увидеть, естественно, получилось лишь немногое: Опять же, погода действительно не баловала: В общем, Назир, если ты это прочитаешь, баркал тебе и твоей семье еще раз! Живем недалеко, а вот никак не доберемся. Спасибо за прекрасный репортаж! Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт www. Древние горные храмы - призраки ушедшего христианства Горная Ингушетия - один из интереснейших районов Северного Кавказа. К вечеру немного развиднелось, и мы с Назиром и его старшим сыном отправились вверх по ущелью, к месту, которое я хотел увидеть в горной Ингушетии, пожалуй, более всего - средневековому храму Тхаба-Ерды в ущелье Ассы Долго отмирали под нажимом суфийских проповедников отголоски других культов - богини плодородия Тушоли, покровителя охоты одноглазого лесного бога Елты, громовника Сялы, солнечного хозяина Малха. Как и у соседей-осетин, в ингушских ущельях и сейчас в избытке увидеть святилища, где еще не так давно приносили жертвы божествам и родовым духам-покровителям. На фото, если верить подписи в Википедии - последний языческий жрец Ингушетии: В свою очередь, в ингушском язычестве некогда растворилась память о христианстве, принесенном сюда в Средневековье. Первые проповедники появились среди кавказских племен еще в раннесредневековый период, но настоящий всплеск миссионерства на северных склонах хребта начался чуть более тысячи лет назад. С одной стороны, в первой половине X века иерархам из Константинополя удалось убедить креститься правителя Алании - крупнейшей страны Прикавказья; при дворе аланского царя была учреждена сперва епархия, а затем и митрополия. С другой, все больше миссионеров стало прибывать из грузинских земель, правители которых к тому времени смогли наконец избавиться от власти захватчиков-арабов. После этого грузины озаботились расширением своего влияния к северу от 'Аланских ворот' - Дарьяльского ущелья, по которому проходила одна из ветвей Шелкового пути, и сделать это проще всего было через обращение горцев. Пик грузинского миссионерства на севере пришелся на XII - начало XIII веков - время царицы Тамары, когда объединенная Грузия, поборов врагов-сельджуков и расширившись вплоть до Трапезунда, Карса и Нахичевани, стала региональной 'сверхдержавой'. Конец этой политике положили вторжение монголов и тамерланово разорение Кавказа. Миссионеров и священников не стало, горцы, которые и так не слишком глубоко успели принять новую религию, вернулись к своим культам, а храмы, построенные за эти столетия, стали использоваться для жертвоприношений местным богам. От христианства остались отголоски обрядов и символы, утратившие свой первоначальный смысл. Так, Всеволод Миллер, исследователь осетинских памятников и фольклора конца позапрошлого века, путешествуя по ингушским и чеченским ущельям, описывал большое количество виденных им каменных надмогильных крестов. Однако безымянные мастера, ставившие их в позднем средневековье, имели в виду уже скорее солярные или антропоморфные образы, нежели Распятие Да еще вайнахи называют свои святилища словом 'элгыц', созвучным греческому 'экклисиа' и грузинскому 'эклесиа', то есть 'церковь'. По дороге к Тхаба-Ерды небо расчистилось, и очень кстати: По пути начали все чаще появляться средневековых оставленных сел и хищные, похожие на серые каменные грибы боевые вайнахские башни 'воу' - они сами по себе стоят отдельного разговора С каждым поворотом виды все сильнее и сильнее. Вот проезжаем село Эгикал - один из крупнейших башенных комплексов района. Ансамблей такого масштаба на пути длиной в тридцать примерно километров несколько. Наконец, выруливаем к точке назначения. Храм огражден забором, очевидно, от пасущегося вокруг скота, и сверкает свежеположенной черепицей - результат недавнего капитального восстановления. Для сравнения - в недавнем прошлом он выглядел так фото из книги В. Марковина 'В стране вайнахов', г. Когда Тхаба-Ерды впервые в новой истории увидели европейцы первым его описал в х годах квартирмейстер русской армии Штедер , давно позабывшие о христианстве ингуши, продолжали чтить его как важнейшую святыню. Здесь не только проходили жертвоприношения, но и заседал самый авторитетный среди местных горских обществ - шахаров - суд. За время, прошедшее с открытия храма, он неоднократно изучался. Однако то, когда он был основан, остается предметом споров. Иные и эту версию по понятным причинам любят в самой Ингушетии утверждают, что первоначальная дата постройки Тхаба-Ерды - VIII-IX, а то и в VII века - это автоматически делает именно его, а не храмы Карачая или новоприсоединенного Крыма, старейшим христианским памятником России. Другие говорят о времени царицы Тамары, а третьи - в том числе, к этому склоняются авторы последних исследований, датируют древнейшую его часть второй половиной X века. В любом случае, Тхаба-Ерды в том виде, что мы видим сейчас, существенно моложе. С момента основания храм несколько раз разрушался и отстраивался заново, и представляет собой с архитектурной точки зрения своего рода 'слоеный пирог', если не 'пудинг'. Впрочем, добавил он, вполне вероятно, что последняя перестройка может относиться и к более раннему времени - XIV-XV векам. На западном фасаде Тхаба-Ерды находится редкая для нашей страны резная ктиторская композиция. Очевидно, она была собрана заново из обломков старого храма: Хватает фрагментов древней резьбы, 'наугад' вмонтированных в позднейшую кладку, и на боковых стенах. Обойдя храм, со стороны алтаря видим 'раннее' изящное резное окно, творение закавказского мастера: А вот уже оконные проемы, выложенные мастером-вайнахом при позднем ремонте Изящный карниз грузинской работы: Вайнахские мастера, ремонтировавшие храм, возвели внутри интересное трехкупольное перекрытие свода - в кои-то веки пожалел, что отправился в дорогу без широкоугольника - адекватно заснять его не получилось: Рядом с Тхаба-Ерды сохранились остатки башенных? В конце концов, поворачиваем обратно - и, проехав немного назад, до темноты успеваем увидеть еще одну древнюю христианскую церковь. На том берегу - древнее село Таргим Галгаевского общества-шахара, по имени которого сейчас называют себя все ингуши - ГIалгIай. Россыпь жилых и боевых башен, склеповый некрополь на должном отдалении. А вот он храм - на переднем плане. Местное его название - 'Алби-Ерды'. Однако заброшен он был, скорее всего раньше, чем Тхаба-Ерды - в отличие от последнего, Алби-Ерды, судя по всему, в позднейшее время не перестраивали. Возле Таргима есть и еще одна древняя церковь, третья в Ингушетии - 'Таргимский храм', Таргим-ерды , но я ее не увидел Воспринимаю это как повод как-нибудь вернуться. Собирался дождь и стремительно вечерело, и нам надо было еще попасть в Джейрах до того, как стемнеет, чтобы, во-первых, не ехать в темноте по горной дороге, а во-вторых, успеть к вечернему ифтару - разговлению: Уже в темноте Назир останавливается на дороге и звонит кому-то: Через некоторое время из тумана появляется стадо. Долго ждем в машине, пока пастух не отзовет собак, выходим. Назир долго беседует с рыжим сероглазым пропахшим овчиной пастухом по-ингушски, а я понимаю, что едва выбравшись из Москвы, окончательно потерялся во времени и пространстве. Наконец, жертва выбрана - выбранный баран выхватывается из стада и грузится в машину. Он почти не сопротивляется. Ночь сваливается на горы стремительно, доезжаем уже в темноте. Джейрах встречает уличной иллюминацией - странно возвращаться в цивилизацию даже после трех часов среди храмов и некрополей. Дома у Назира ждет горячий ужин и мягкая постель в кунацкой. Завтра мы поедем в Эрзи - одно из красивейших башенных сел округи. Живем недалеко, а вот никак не доберемся 1 Дарья Филиппова 25 ноября , в Ответить Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Прогулка по окрестностям Назрани
Ингушетия. Магас и Назрань
Черный список работодателей в городе Туапсе
Город Назрань: описание, фото
Купить СК Крист Белые Называевск
Ингушетия. Магас и Назрань
Город Назрань: описание, фото
Прогулка по окрестностям Назрани
Неотложная помощь при инсульте
Dingelstadt Kaufen Sie Methamphetamin
Прогулка по окрестностям Назрани
Ингушетия. Магас и Назрань
Neunburg vorm Wald Kaufen Sie Methamphetamin
Купить курительные миксы Новый Уренгой
что делать при передозе амфетамина